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Joinhas

  1. Boas, não ha muita coisa a verificar, sendo uma IR é verificar se nenhuma das ceramicas está estalada ( superior e inferiores) se puder ligar por um bocado é colocar um profile a correr e ver se os elementos aquecem todos, ter a sonda K limpa para não causar erros na leitura e muito cuidado no transporte , apesar das maquinas virem as "cambalhotas" da china apos a utilizaçao as ceramicas tendem a ficar mais quebradiças
  2. Conforme disse neste tópico : alinhamento-indirecto-de-bga partilho aqui informação para que possam fazer o vosso próprio sistema de alinhamento óptico ou quem sabe aperfeiçoar Créditos vão para o autor desde projecto: Reptooyep ele disponibiliza-se para responder a alguma dúvida que tenham através do email : reptooyep@hotmail.fr (escrever em francês ou inglês) [mg]996[/mg] [mg]997[/mg] Aqui ficam algumas fotografias com certos detalhes do projecto : [mg]986[/mg] [mg]987[/mg] [mg]988[/mg] [mg]991[/mg] [mg]992[/mg] [mg]993[/mg] [mg]994[/mg] [mg]995[/mg] Listagem de material adquirido : PRISMAS : ALIEXPRESS vendedor = Lighten Optics Produto = BK7 Optical Right Angle Prism/Optical Prism (tamanho usado foi 25*25 mas pode comprar maior se assim quizer) preço : 20$ por 2 prismas link para não terem de andar a fazer copy paste : http://pt.aliexpress.com/item/BK7-Optical-Right-Angle-Prism-Optical-Prism/623423951.html Camera : EBAY vendedor = camera2000-fr produto = Caméra Board HD 700TVL Couleur 1/3 " SONY CCD D-WDR / Menu OSD BNC Caneta sucção : ALIEXPRESS vendedor = Shenzhen Liyang Welding Equipment Co., Ltd. Produto = Free shipping ! BGA accessories, Cosmo 12000 Vacuum Suction Pen / Pump for bga repair, very good suction Preço = 20$ Quando ele comprou a caneta recebeu 2 canetas pelo preço de uma, teve sorte O resto é material aproveitado de sucata que se vai guardando para reciclar. Ter em conta que a camera foi ligada a uma televisão, no caso de não terem televisão há que considerar a compra de uma vga box para ligar a camera ao monitor, não existe um manual do procedimento completo mas penso que o principal já está mostrado, depois é perder um pouco de tempo a calibrar etc Espero que gostem e que vos ajude a ter ideias para melhorar a vossa máquina Saúde
  3. Boa noite, no seguimento do tópico do rbmoreira (https://eletronicabr.com/forums/topic/37035-alinhamento-de-bga-à-laser-e-manual) venho aqui deixar a minha partilha : Custo - Gratuita - Obrigado Lindsay Aplicação : Webcam crosshairs Link : http://www.imajeenyus.com/computer/20130529_webcam_crosshairs_processing/index.shtml Descarga directa para a aplicação : http://www.imajeenyus.com/computer/20130529_webcam_crosshairs_processing/application32.zip correr o executavel : webcam_crosshairs.exe abre a seguinte janela, na caixa de selecção escolher a webcam a ser utilizada, tem várias opções com diferentes resoluções e frames por segundo Uma pequena ajuda na tradução, após selecionar a camera carregar uma vez dentro da janela para que os comandos funcionem. - Setas no teclado: cima/baixo esquerda/direita move a mira da direcção da seta usada. - Shift + seta (esquerda/direita) aumenta/diminui a largura - Shift + seta (cima/baixo) aumenta/diminui a altura - Page Up/ Page Down aumenta/diminui a espessura da linha - Shift + Page Up/Page Down : roda a mira para a direita ou para a esquerda - Teclado numérico por cima das letras, 1,2,3,4,5,6,7,8,0 : seleciona as diferentes miras disponíveis. - Tecla C : para escolher a cor da mira, cores disponiveis (preto, branco, vermelho, verde, azul escuro, azul claro, magenta, amarelo) - Tecla R : faz reset a todos os parametros - Tecla Esc ou tecla X sai do programa - Tecla Control (Ctrl) pressionada em simultanio com qualquer uma das acima mencionadas , a função é aumentada 10x - Control + Botão esquerdo do rato arrasta o centro da mira para o local desejado. - Algumas das funções só funcionam em algumas miras. Algumas imagens de teste : Screenshot sem redimencionamento para ver com precisão : Carregue aqui para visualisar A nível de Hardware experimentei algumas webcam's mas acabei por comprar uma só para este trabalho, porque surgiram alguns problemas, falta de autofocus devido a serigrafias e ao espelhado da pcb e por causa da proximidade da pcb, a utilizada neste teste é uma Logitech C310 HD, é uma camera Hd relativamente acessivel, preço de um microscópio usb e a webcam consegue fazer o mesmo papel, outro motivo que me levou a utilizar esta webcam foi por eu ja ter visto em outros projectos (astronomia) que ela por fora não tem focus manual, mas retirando a frontal da web é possivel ajustar a lente consoante a necessidade e isso agregado à alta definição foi "Joinha" imagem da cam descascada: A fixação ou suporte fica ao critério de cada um, ter o cuidado de ter a motherboard bem acente na máquina sem inclinações, manter a camera paralela à motherboard sem inclinações para que funcione na perfeição. criarei outro post com partilha de informação reunida para alinhamento óptico semelhante ao utilizado nas máquinas de gama alta (mas em baixo custo). Espero que vos ajude , caso tenha algúma dúvida é só dizer Saúde.
  4. Boas, a semana passada fiz um mod/upgrade à minha scotle ir6000v4, já fiz uns reballing's com sucesso após o mod, esta tarde liguei a IR6000 ao pc para fazer uns ajustes nas curvas de perfil reparei que o PC410 não queria comunicar com o PC, a última vez que a tinha ligado ao pc tinha funcionado bem (em Janeiro/Fevereiro), testei todas as hipóteses possíveis, fiz de novo o cabo rs232, vi as configurações da COM nas configurações de sistema, alterei na Bios os IRQ's não fosse algum conflito, removi softwares que eventualmente pudessem estar a causar conflito com a porta, testei em windows 7 /winxp acabei por testar noutro PC e nada...Eu por norma trabalho directo na máquina mas queria ver alguns detalhes com as curvas, lembrei-me que tinha aqui uns samples de outros projectos de max232 meti mãos à obra, Atenção, se a sua máquina se encontra na garantia não mexa e fale com o seu vendedor! Algumas fotografias tiradas com o telemóvel : Com a máquina desligada da corrente e com os cabos removidos, carregar onde tenho o dedo e puxar, o Contronix ch6 sai do mesmo modo mas não pode ter os fios ligados atrás. PC410 fora: Maxxim max232a samples com pc410 Módulo RS232 onde está o max232 Módulo removido e pistas limpas Removido o velho max232 e preparado para levar o novo Novo max232a soldado no sítio. E ficou a trabalhar novamente Amanhã coloco o meu mod à scotle ir6000v4, era útil que o admin usasse o bbcode [rimg] assim era escusado estar a redimencionar as fotografias todas Saúde da Boa!
  5. Boas, não tem problema o calor vir de baixo, vejam os hot plates Honton HT R-260 e o HT 1212 e há outros, mas vejam que é precisamente um prato quente em que o calor vem de baixo, só é chato utilizar esse método porque tem que se esperar mais uns bons minutos para se voltar a poder usar a máquina para finalizar o processo de reballing Saúde
  6. Repair, já viste um desumidificador desses a trabalhar ? Ele condensa e a água escorre para o deposito, se tu o fechares dentro de uma caixa ele não vai retirar a humidade como desejaríamos da motherboard porque o ar vai ter sempre humidade, tem um depósito com água e essa água mantem o ar húmido, atenção que falo num ambiente com muito pouca área e fechado, num quarto ele vai fazendo o seu trabalho até certo ponto.. Podemos sempre colocar uma mangueira para o exterior para que a água sai cá para fora (como o ar condicionado),mas sinceramente acho que com um aparelho desses não vamos ter capacidade de retirar a humidade das diversas camadas da pcb como desejaríamos. Penso que forno a 50 ou 60 ºC é mais económico e mais eficaz, não esquecendo que é conveniente abrir a porta de vez em quando para que o ar quente húmido saia, basta pensar no que se faz para chocar ovos de répteis/aves, basicamente o ar é aquecido e mantém-se uma taça com água para que o ar fique húmido
  7. Não esqueças que para dessoldador era necessário usares uma ponta metálica furada e a resistência de aquecimento também furada, isto porque o frio da ponta a sugar ar vai fazer com que a solda fique logo ali à entrada, solidifique e entupa, pode sempre comprar a ponta metalica com tubo metálico e a resistência em spares de substituição.
  8. Para ver os condensadores smd em curto usa o multímetro! E mesmo acusando curto tira fora e mede fora, o esr é útil para os electrolíticos e para os condensadores de tantalo aqueles como o 330uF 2,7v ...
  9. Boas, com treino qualquer uma faz o trabalho, algumas deixam-nos mais à vontade que outras, a ir6000 faz o trabalho (eu tenho uma scotleir6000) mas sou sincero se tiveres possibilidade vai para o patamar seguinte pois é meio caminho andado para o sucesso, sugiro honton r392 caso queira top heater a ar (e já é uma máquina de 3 zonas, em baixo infravermelhos e ar, topo a ar) ou uma ir pro sc caso queira totalmente a infravermelho, sem entrar em grandes pormenores, pelo tamanho do pre-heater pois abrange uma área maior e pelo facto do top heater poder fazer o ajuste da posição em 6 movimentos (sobe, desde, esquerda,direita,frente, atrás) enquanto máquinas como a ir6000 só fazem 4, (sobe, desce, esquerda, direita), isso depois vai condicionar a posição da motherboard na máquina e por vezes os pratos não cobrem certas áreas da board Depois tem que considerar outro gasto, o dos acessórios necessários para o reballing, tais como flux, stencils, esferas, malha dessoldagem, termometro externo para aferir a temperatura com a da máquina etc. Repito, hoje preferia ter gasto um pouco mais e ter adquirido uma maquina um pouco diferente, claro se for completamente impossível para si esse gasto avança para uma ir6000 porque nós adaptamo-nos ao que temos. Saúde
  10. O ideal é remover sempre o componente e medir fora, mas sim alguns permitem medir directamente no circuito só é preciso ter atenção com condensadores em paralelo pois podem acusar valor errado, ou melhor a soma do valor esr dos 2, não esquecendo descarregar primeiro os electrolíticos com uma resistência de 100ohms/2w ou por exemplo.
  11. Falando de um modo geral, como o nome indica o capacímetro serve para medir a capacidade de um condensador, o esr meter para medir a Equivalent Series Resistance, um esr acaba por ser mais útil que um capacímetro porque por vezes temos condensadores que não estão inchados ou rebentados, apresentam a capacidade normal num capacímetro mas a "resistencia em serie equivalente" está muita alta resumindo o condensador está em curto, mas essa resistência em série equivalente não pode ser medida por um multímetro directamente por funcionar em corrente contínua. Esr é útil para electrolíticos e para aqueles condensadores que são ultra low esr, aqueles que são usados para substituir o nec/tokin , os do vcore. Isto resumindo claro
  12. Como já foi dito o mais comum é 0.5 e 0.6, já usei 0.45 se calhar teres 2,5k de bolas 0,35 não seria má ideia, digo isto porque são uteis para algumas memórias ddr já tive necessidade de trocar memória de gráfica em motherboard's
  13. Cyber, usa um t e liga a outra saída com o tubo de silicone, as bga's maiores por causa do peso e por causa da própria pressão que o estanho faz acontece isso que te estava a acontecer com a moeda
  14. Boas, eu neste momento não pauso o top, aliás pauso mas por pouco tempo basicamente e em teoria o que fiz foi e vou dar um exemplo : Pre-heat demora 300 segundos a atingir os 180ºC no topo da board, r2=1 l2=180ºC l2=30, em teoria reduzi no r1 180 segundos, para que o top heater e o bottom heater cheguem mais ou menos ao mesmo tempo aos 180ºC , aqui estou a dar exemplo para perceberem o que fiz, claro que está mais ou menos assim, varia consoante a temperatura ambiente, espessura da board..etc , como as ceramicas de baixo não aquecem a 1 grau por segundo (sobem mais que 1ºC) tive de fazer por tentativa erro até chegar mais ou menos ao que queria
  15. Boas, então deixa ver se te consigo transmitir como fiz inicialmente , 1ª etapa e tu já sabes mas para ajudar alguém que leia o tópico, PC410/PV410 R= rate ( ºC por segundo). L= Temperatura a atingir. D= Delay, o tempo que se mantém a temperatura após a temperatura objectivo ter sido atingida. Hb= Diferença de temperatura entre a temperatura real que está a ser lida no PV e a temperatura pretendida. (eu uso Hb=5) Contronix CH6 AH= temperatura máxima AL= temperatura mínima Para mim, temperatura da board no final do pre-heating e de modo a evitar bolhas, pistas trilhadas e board torcida (temperatura algo entra os 170ºC/180ºC). Agora com uma motherboard velha vamos perceber que temperatura é necessário definir no Contronix e quanto tempo leva até a temperatura objectivo ser atingida no topo da motherboard. Material 1 ou 2 termómetros externos com sonda k , cronómetro. Colocamos a motherboard na máquina, sonda k externa pertinho do Bga e tudo a postos vamos perceber que temperatura vamos definir para que no topo da motherboard e pertinho do BGA atinga os (170ºC/180ºC) , no contronix definimos 250ºC e damos start e pomos o PC410 no pause , esperamos até que a temperatura suba totalmente e estabilize, verificamos se 250ºC são suficientes para que se atinga os 180ºC no topo, caso não seja suficiente, deixa-se arrefecer tudo e define-se uma temperatura superior por exemplo 280ºC e assim sucessivamente até percebermos qual a temperatura necessária a ser definida no contronix. Chegámos à conclusão que são necessários 300ºC (por exemplo) para que se atinga os 180ºC no topo, ok , apontamos no caderno esse valor. Agora vamos perceber quanto tempo é que os pratos inferiores demoram a atingir os 300ºC e a estabilizar, define-se os 300ºC da-se start ao mesmo tempo que no cronometro e põe-se o pc410 em pause. Vemos que demora por exemplo 4 minutos (240 segundos) a atingir os 300ºC estabilizados. Ok aponta-se esse valor no caderno. A partir daí é que vamos criar o PTN (Rampa) e vai servir de pré-heating, ora : R1= step L1 = 0 D1= 240 ( O que quer dizer isto? Quer dizer que step 1 vai esperar 240 segundos até passar ao step2 que é o tempo necessário para que a nossa máquina faça o pré-heat à motherboard) assim sendo não precisas de fazer pausa no PC410 e o processo fica automático. Não esquecer que o pré-heater é que faz a maior parte do trabalho, o top heater é só mesmo para fazer o final do trabalho (elevar dos 170ºC/180ºC aos 225ºC em lead-free claro). Isto é apenas a primeira etapa, estava a olhar agora para o teu perfil, R1 - 0,50 L1 - 100 D1 - 50 (subindo a meio grau por segundo R1- 0,50) até aos 100ºC isto dá 200 Segundos + 50 Segundos de espera = 4.16 Minutos R2 - 0,50 L2 - 175 D2 - 25 (dos 100ºC para os 175ºC a meio grau por segundo dará 150 segundos + 25 de espera = 3.31 minutos Não seria melhor usares 1ºC por segundo e reduzias logo aí para metade o tempo desses 2 steps ? Digo isto porque olhando para o primeiro gráfico ficas com um total de 14 minutos para extrair a bga, o que é muito tempo/stress para a motherboard.

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