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Deu entrada o dito cujo, led de carregamento da bateria aceso, ao pressionar o botão de power o led verde logo do lado dele piscava rápido e desligava, nada mais acontecia. Fiquei com a impressão de que seria curto ou BIOS danificada, como havia pesquisado no fórum por k50"1"J ao invés de k50"i"J não encontrei bios pra download, acabei baixando e gravando uma que o google sugeriu, e que se mostrou 100% funcional apesar de não ter sido ela o problema, tendo constatado que tinha procurado pelo nome errado (uhaehuaeuhaeuhaehu) procurei no fórum e encontrei BIOS aqui também, então nem vou upar esta, a não ser que alguém tente a do fórum e não de resultado, Se for necessário peça que eu faço upload pro acervo. Antes de partir pra segunda maior probabilidade resolvi fazer ME no ponte norte e ponte sul, só pra desencargo de consciência, MEs feitos defeito persistiu. Ficamos com curto então, e já que encontrei os 3.3V e 5V always teria que ser em alguma das outras bobinas, analisando encontrei as bobinas vcccore e gfxcore com resistências baixas mas dentro do normal entre 9r e 12r. As bobinas de 1.05V e 1.5V também com resistências normais, estas com valores mais altos, uma com 320r e a outra com mais 1,7k. Pois agora que diabos está havendo aqui pensei eu, tem que ter um curto, e não está em lugar nenhum? Visto que não tinha encontrado nada nas fontes primárias e nas outras básicas para o funcionamento da placa, comecei a verificar as linhas suspended logo após seus derivadores e ao medir a resistência na saída do Q9103 que é o derivador de +3.3VS, logo de cara encontrei resistência muito abaixo do que deveria, injetei 1V e fui subindo a corrente até o capacitor C3926 aquecer o suficiente, para que eu pudesse localizá-lo. Abaixo deixo foto e visão do board view que está disponível no acervo do fórum, identificando o safado que fica abaixo do cooler e do plástico que recobre a placa naquela região. Coincidência ou não a parte metálica do cooler fica virada para baixo nesta placa, e justo na kina desse capacitor que entrou em curto o plastico não o cobria por completo... Pra evitar qualquer contratempo e possível retrabalho, preferi isolar todos os componentes abaixo do cooler que não ficavam protegidos pelo plastico original com fita kapton. Fica aí para futura consulta. Abraços.

Aconselho não desativar o sistema de proteção dos monitores, ja tive uma experiencia de um monitor que fiz isso para uso de bancada, e o que aconteceu foi o seguinte , com o sistema de proteção desativada, a lampada boa que não tinha desativado , faiscou e foi faiscando achei ate q ia pegar fogo, como estava aki simplesmente desliguei ele , mas e se não estivesse os danos poderia ser maiores. agora com resistência tenho um aki, e sabemos q nunca vai correr riscos pois a resistência simula uma lampada.

Obrigado a todos pela ajuda! consegui resolver o problema conforme orientação do nosso amigo @sh4d0w4224

Recomendaria não desabilitar as proteções e sugiro colocar no lugar da lampada defeituosa um capacitor ceramico de uns 100pF ~ 180pF x 2KV apenas para teste do circuito na hora do reparo. Como jah dito anteriormente aqui no forum, essas soluções somente devem ser uma opcao para certos casos como: - Para deixar o monitor em teste antes de encomendar a lampada de reposiçao; - Para oferecer uma opçao para o cliente no caso de nao haver possibilidade de conseguir a lampada; - Fazer um servico de graça para aquele parente muquirana que só visita quando tem problema no PC; - Oferecer uma solucao provisoria para aquele cliente que precisa urgente do monitor; - Consertar seu própio monitor porque voce já tá de sac cheio de ficar consertando porcaria dos outros a semana inteira entao o seu monitor vai ficar assim mesmo. A fim de não comprometer a iluminação da tela o melhor mesmo eh de subistituir ou reparar a lampada com problema.

pessoal segue um link que encontrei na internet com varios esquemas eletricos de centrais automotivas, como testar sensores. http://www.xpeedclub.com.br/xtechlib/tecnica_ie/ creio que vai ser muito util, nao esqueçam do joinha

o modelo é diferente.... mas eu verifiquei as tensões, tudo zerado

@cristi Linhas suspended são as linhas VS = Voltage Suspended... Linhas que são acionadas pelos sinais susb susc sus# ou qualquer coisa do gênero, após o pressionamento do botão de power. As próprias fontes de estado S0 como vcore e gfxcore são suspended, mas elas tem bobinas para medirmos então já as medi antes de mais nada. Pra resumir, qualquer linha que não esteja presente quando plugas o carregador na placa (estado S5), é uma linha suspended, que depende de um acionamento para surgir.

@Antonio vmÉ importante que você faça os testes, e não nós. Aqui nós vamos te ajudar nas dúvidas, e em algum momento te direcionar, mas é preciso desenvolver o raciocínio lógico de start de uma placa, se não fizer isso ficará sempre dependente de ajuda. Vou te jogar de volta a pergunta: quando ao apertar o power o led muda de cor e volta, o que pode ser?

ta igual esse agora ele so da um bipe e depois de um longo tempo ele da outro e desliga ! apu nao inicia !

- voce tem de corrigir o título do tópico : Marca e modelo - placa mãe - defeito. - utilize o seu primeiro post, em editar, e faça as correções.

Mude também o prefixo de doc para análise ou dúvida.

Não sei se bem recentemente houve algum update mas até quando eu havia lidado, somente Intel mesmo

Geralmente o RSX é o culpado, cpu geralmente é blackout... Mas depende muito do modelo... Pode ser problema nos nec tokins, solda bga, algum curto, fonte, defeito RSX...

Olá, esse Fat é 65nm, somente RSX da placa DYN-001 é compatível ou de outro fat 65nm...

@guilhermiti post com caps lock ativo são contra as regra do forum, o tópico deve segue os padrões marca modelo defeito do aparelho ajude a manter o forum organizado amigo. e no prefixo use ajuda ou analises, resolvido é quando resolvemos algo .

Esse RSX é do modelo 30xxA/30xxB, não serve em fat... Para saber se há compatibilidade, verifique a litografia do RSX, a placa DYN-001 é do modelo Slim CECH-20xxA / CECH-20xxB (litografia 65nm) e funciona em alguns fats que possuem RSX com a mesma litografia... Exemplo: Placa fat modelo DIA-002 possui litografia 65nm (RSX), Funciona na placa Slim DYN-001 que também tem essa litografia no RSX... Só pesquisar o modelo da placa e ver qual a litografia do RSX e comparar...

amigo tive verificando aqui se vc gravar so a memoria flash ja resolve seu problem seg arquivo abaixo obs;se continuar desligando vc tera q subistituir a memoria flashsoftware philips 42pfl4007

tem simto postando ja

Olá, se quer aprender sobre curto, então precisa ver algo sobre o básico para conserto placas em geral, tentar localizar curto na linha de alimentação do processador é muito difícil, pois a resistência é baixa (normal), somente se o mesmo tiver 0.0 ohms ou perto disso, estará em curto... Aquela linha de alimentação das memórias que tem um mosfet, que apresenta 190 ohms, às vezes pode ter alguma placa com curto alí, mas pode ser curto na gpu/cpu ou em volta das memórias(capacitor ceramico), mosfet, capacitor eletrolítico ou nelas mesmo...

Remova eles da placa e faça a análise externamente, o pq1 não pode dar continuidade entre o source e dreno, o pd1 só pode apitar com as ponteiras em uma posição, ao inverter ele não pode apitar. Se o resultado for diferente disso é defeito no componente.

Realmente os resistores podem causar esse sintoma... solda fria bga, pasta interna cpu seca... Se resolveu o problema e o cooler não acelera, não há necessidade de trocar a pasta interna... Há perigo sim na remoção da chapa, pode cortar solda, trilha ou capacitor que está em baixo da chapa, é bom ver um com chapa fora ou treinar com uma cpu com defeito....

@braucksdiego melhor colocar o valor original que esta ai. Esse resistor é metalfilm 5W.

Pessoal o problema foi resolvido com uma simples atualização da bios, regravei essa bios diversas vezes e com vários arquivos diferentes aqui do fórum e aparentemente todos estão na versão F17, o disponível no site da hp é o F37, então resolvi atualizar e não houveram mais eventos de erro, anteriormente ao deixar alguma tecla pressionada digitando no word por exemplo a maquina hibernava (esmaecia a tela e entrava em suspensão) e quando voltava ao pressionar power, voltava com o aviso de aquecimento, em 100% dos testes que fiz com menos de 30 minutos o primeiro evento ocorria e os demais com tempo inferior, após atualizar a bios o equipamento em 100% dos testes passou com zero eventos, trabalhou durante horas seguidas durante os três dias de teste, portanto estou dando como resolvido.

Eu troquei os resistores do sensor de temperatura agora. Achei isso em um teste que realizei a pouco. Haviam 4 resistores em curto mas vou verificar a pasta térmica também obrigado. Aparentemente já está funcionando com a troca dos resistores. Mas para evitar de acontecer de novo vou trocar a pasta também. Não perigo de estragar algum componente em tirar essa parte metálica?

reballing bem sucedido galera obrigado familia

Ola, você precisa remover a chapa dissipador que está colado em cima da cpu (com Gillette de preferência), feito isso troque a pasta interna do mesmo... Já resolvi um xbox dessa forma com esse sintoma...

@estevan.ulian , imagine, estamos às ordens. Retorne para finalizar o tópico ou continuarmos na análise.

@Niemeyerd Plasma detesta alteracão no projeto RJP é RJP entao nao mude o projeto pois voce afasta da linha de sucesso no reparo No seu caso siga a dica acima de Alpha1 e veja a Zsus se nao ha defeito tambem

Buenas, volta e meia aparece alguém aqui perguntando qual fet é usado no inversor de algum modelo de nobreak, ou pedindo o esquema pra poder ver qual fet é usado. Acontece que... nem sempre o mesmo modelo de nobreak sai de fábrica com os mesmos fets que são referenciados no esquema no inversor, e o mesmo modelo de nobreak pode vir com fets diferentes, dependendo de quando foi fabricado. Assim como nós técnicos, os fabricantes também sofrem com a variação de preço e disponibilidade de componentes, e acabam tendo que se adaptar. Por isso vemos nobreaks que mencionam um modelo de fet no esquema, mas nos que recebemos para reparo usam outro. Então, vou ensinar um macete para calcular qual a corrente e tensão mínimas que cada fet deve suportar. Lembrando: Essa fórmula só vale para para nobreaks de onda quadrada/trapezoidal com inversor push-pull e tensão de saída de 110/115/120/127v - divida a potência por 120 (média da tensão de saída), e terá a corrente RMS - multiplique a corrente pela relação média de espiras do transformador. Para nobreaks com barramento DC de 12V a relação é 15/1, para 24V é 7,5/1, para 36V é 5/1, etc.. - essa é a corrente RMS no lado do inversor. A corrente de pico (considerando uma carga resistiva) será igual a corrente RMS multiplicada pela raiz de 2 (1,41). Para ter uma margem de segurança, multiplique por 2. - divida o resultado pela quantidade de fets usados em cada "braço" do inversor. - o resultado será a corrente média que cada fet deve suportar. Exemplificando: Nobreak de 1000VA, com barramento DC de 12V, com 3 fets em cada lado do inversor. - 1000va/120V = 8,333A - 8,333A x 15 (relação de espiras) = 125A - 125A x 2 = 250A 250A/3 (quantidade de fets em cada lado) = 86A Nesse caso, pode-se usar fets que suportem pelo menos 85A, tipo os IRF3205 ou P80NF55 A tensão máxima dos fets vai depender da tensão do banco de baterias. O ideal é que seja igual ou maior à tensão das baterias multiplicada por 2,5.

@Kirchhoff veja se ajuda:

parece fonte, começaria com troca dos eletrolíticos..

Essa área destina-se a tutoriais, reparos de bootloader, gravações de Firmwares, desbloqueios FRP através das ferramentas BOX quais existem vários modelos disponível no mercado, também visa facilitar a vida de todos os técnicos. Para que os tópicos possam ser de fácil localização e entendimento, solicitamos que seja escolhido o prefixo correspondente ao equipamento, assim como o título contenha a marca e modelo do mesmo e que sejam sempre bem ilustrados (fotos e/ou figuras) e textos, preferencialmente, em português. Vídeos também são bem vindos. Como todos podem ver essa é uma nova área criada em nosso Fórum EletronicaBR, sabemos que não é todo técnico ou assistência que disponibiliza de tal equipamento, além de não ser de fácil trabalhar com essa plataforma, ela exige uma atenção redobrada, softwares compatíveis e muita didática. Por isso a quem tiver o equipamento peço que se empenhe para que possamos descobrir junto os segredos, dicas e macetes de uma ferramenta muito boa e útil. Evitem ao máximo tópicos desnecessários, assuntos redundantes ou desinteressantes nessa área, deixem aqui somente as novidades, reparos realizados com sucesso e um bom tutorial para que os outros colegas possam se espelhar em nossos reparos e na qualidade do nosso fórum.

@claudio cortez Confesso que nunca fiz atualização / recuperação direta pelo sistema da Apple. Tenho discos e pendrives para instalação offline e com eles o serviço é sempre certo e resolve problemas de quem tentou no modo online e não conseguiu. Atualmente tive alguns problemas com a criação de pendrive do novo OSX High Sierra com o arquivo baixando pela app store. "Parece" que ele não vinha completo e com isso não permitia criar o pendrive. Tentei com macbook pro, imac, macbook air e nenhum deu certo. Só perdi tempo. Em busca de uma explicação li em alguns sites que isso acontece de forma aleatória e não tive uma explicação concreta. A solução foi usar o programa "macOS High Sierra Patcher" para fazer o download do pacote completo oficial dos servidores da apple e depois criar um pendrive normal com esse arquivo. Tente dessa forma tbm.

Boa tarde amigo. Verifique os componentes a seguir: Q5014 = FGD4536 D5057 = SF10A400 (SF5A600) C5064, C5078 = 331J 1KV C5075 = 102K 1KV Q5001 = RJP63K2 Siga esse procedimento á risca, e será bem-sucedido. Costumo fazer reparo nessas tvs, há algum tempo, e estou compartilhando contigo esse humilde conhecimento. Voce desenvolve a técnica de reparo e tira de letra. Espero ter ajudado, boa sorte!

Essas fontes costumam ter resistores na saída para garantir um consumo mínimo para não acontecer essa variação. Verifique se não estão abertos. São o perto dos fios vermelhos e o entre os dois toroides. Verifique também os valores da capacitância dos capacitores da alta tensão (os dois grandões azuis) e os do sistema de controle entre os dois dissipadores.

@Thales Paiva alves o título do seu tópico deveria ficar parecido com isso: ipmh110g - Atualizar para 7º geração Você tem que editar o título, no caso parece que você editor as tags.

olá faz uma limpeza na placa e coloca na estufa se tiver um vaporeto e bom pra jogar ar quente embaixo da bga limpa bem

o consumo é asssim que conecta a fonte ou apos apertar power?

Pode pôr o 044 sem problemas, ou qualquer um tirado de uma sucata de fonte de PC, como o 054. Não esqueça de verificar o capacitor principal, se ele estiver seco o sck acaba queimando de novo.

Olá!!!! Uma dica bem bacana para salvar na hora do aperto... Para monitores que fazem uso do CI SEM2005 no controle do inverter para acender as lâmpadas do LCD de alguns Samsungs, como por exemplo o 732n Plus, depois que foi verificado lâmpada queimada ou "cansada". Ao ligar o monitor, a tela pisca (mostrando imagem em menos de 1 segundo até uns 3 segundos), a fonte das lâmpadas desarma por causa da proteção que sente falta de alguma lâmpada funcionar adequadamente. É claro que muitos de vocês já sabem os procedimentos descrirtos abaixo, mas é bom deixar claro, pois assim servirá para quem não conhece. Desconecte os cabos de 3 lâmpadas e ligue o monitor para ver se ela pisca. Piscou, está boa. Agora desconecte ela e tente com outra, e assim até testar todas as 4. Provavelmente encontrará uma que não acende, pode estar queimada ou com o cabo rompido (no conector ou na própria lâmpada). Na lâmpada problemática, verifique minunciosamente o cabo próximo ao conector, costuma romper. Se estiver ok, então só desmontando o LCD e verificando junto a lâmpada. Ou é cabo rompido ou lâmpada queimada (ou mal funcionamento mesmo). Se não tem outra lâmpada para substituir... É HORA DE ENGANAR O CIRCUITO !!! Basta colocar um led nos pinos 7 com um da lista abaixo... SÓ ISSO! O pino 7 é PGND (Power Ground), o terra do CI. Então, nele vai o CATODO do LED. O ANODO do LED vai a um destes (escolha sua situação): Pino 1 é SDT (Shut Down Timing Capacitor) desativa capacitor de temporização (em geral, este resolver) Pino 2 é OVP (Over Voltage Detection Input) detecção de sobre tensão Pino 3 é OLP (Open Lamp Detection Input)... detecção de lâmpada aberta Em alguns casos, mesmo depois deste "hack" ter corrigido o problema, de vez em quando... só de vez em quando, o desarme por proteção ainda acontece. Mas ao menos salvou o monitor.

Não tem segredo amigo, ele vem com pads para soldar nos capacitores smd ao lado da CGPU.

@franknotes Famosa instalação de xbox desbloqueado no paraguay. Capacitorzinho do ponto D longe da placa e enrolado na fita crepe. Pode ver que o drive foi fechado com fita larga tipo durex kkkkkk Esse chip funciona bem, mas a instalação é bem sem vergonha... Em RGH 192Mhz fica muito muito bom. Mas já que comprou outro, troque o chip mas troque os fios tbm. A instalação é essa mesma que o colega @sh4d0w4224 ja informou. Voce só altera a tensão. Aproveite e limpe o drive , verifique e posicione os elastomeros termicos e parafuse corretamente. Troque a pasta térmica da cgpu tbm. No desbloqueio eles removem o dissipador para fixar o postfix e voltam de qualquer jeito sem trocar ela. Com isso voce pode previnir os famosos e ocultos erro 0101 nos video games desse desbloqueio rgh. Mais uma dica... Edite sua primeira mensagem remova os links com as fotos e faz o upload delas aqui no fórum. Assim se o link quebrar seu tópico não fica sem sentido futuramente.

Boa tarde, Procedimento abaixo, para regravar bios de MacBook e Imac.

Galera estava com esse dell 14z que ligava quando colocava o carregador e ja desligava sem video, depois nao ligava mais. Analizando a mb verifiquei oxidaçao no componente pu470, soluçao foi reover o componente e ressoldar. Note voltou 100%. Segue as fotos.

Boa tarde colegas. Estou com essa TV em bancada. E liga certinho, porem não acende as lampadas. No caso com uma lanterna vejo que tem imagem, acessa menu e tudo porem fica escura a imagem. Não tenho tensão alguma em TL803S, que seria o trafinho da fonte PFC. Não sei por onde começar as medições. Nico esquema que tem disponível é um pouco confuso Se os amigos me darem uma ideia, obrigado Esquema que estou me baseando: https://eletronicabr.com/files/file/18763-esquema_schematic_tv_samsung-_bn44-00438a-_bn44-00439a_-_esquema_fonte_19872-eletronicabrcompdf

Sempre que abrir um novo tópico siga o padrão de organização abaixo. 1 - O título do tópico deve seguir este padrão: [Marca e Modelo do Aparelho] + [Modelo da Placa] + [Defeito] Exemplos: HP DV4 - LA-4117P - Não liga Dell Vostro 1320 - LA-4117P - Sem vídeo externo 2 - Dentro da Mensagem: - Colocar uma descrição detalhada do defeito. - Informe todos os testes já realizados, componentes trocados, suas suspeitas e dúvidas. - Informe também o link do esquema da placa. Use a ferramenta de busca do fórum para localizar o arquivo. Vantagens de se usar este modelo: 1 - Organização » Vai ficar mais fácil usar a busca para localizar problemas relacionados a determinado tipo de aparelho. 2 - Você irá receber mais ajuda » Os outros usuários já vão saber qual é a placa e provavelmente já ter acesso aos esquemas sem precisar ficar te perguntando. (Vemos diversos posts assim "informe o modelo da placa", "que aparelho é esse?"). 3 - A entrada do fórum vai ficar organizada » Não vamos mais ver títulos como "Positivo", "Dell" e ficar imaginando do que se trata, sem nenhuma referência e nem títulos que contam todo o problema do aparelho (título com 20 palavras). 4 - Vamos incentivar os usuários a aprender » Primeiro você tenta resolver, depois você entra com as dúvidas, isso vai acabar com aqueles posts "Estou com este note que não liga, o que faço?". 5 - A obrigatoriedade de colocar os testes realizados vai incentivar os usuários a aprender e não apenas pedir. Isto com o tempo vai aumentar muito a qualidade das perguntas, das respostas e consequentemente, a qualidade geral do fórum. A qualquer momento você poderá fazer correções no título, na descrição ou alterar o prefixo. Para fazer isso, vá na primeira mensagem do seu tópico e clique em Editar. Sempre realizar testes básicos, por mais improvável que possa ser o defeito.. Alguns teste básicos: Rede de energia (testar em outra tomada) Fonte (testar com outra fonte) RAM (testar com outra memória) HD (testar sem HD, com outro ou cd live) CPU (testar com outro processador) Verificar possível curto nas portas USB. Retirar placa wireless. Nunca se deve subestimar o defeito! Atenção: Tópicos que estiverem fora dos padrões poderão ser bloqueados e futuramente serão deletados! Para mais informações »

Para as coronas v5 e v6 com nand toshiba, somente o x360run 1.0(laranja) Na corona v4, o 360Ace é fantástico. Na corona V1 ou Placas trinity, uso o x360run trocando o capacitor de 331uf por um de 220uf ou 270uf e removendo e trocando uns resistores de 0 ohm de posição, querendo saber o diagrama, só falar. Mas para ficar bem assistido, é só ter o x360run(1.0(laranja) e 1.1(vermelho)), capacitores cerâmicos de 220uf para as V1 e Trinity´s, e os 360ace em especial para tornar o boot das v4 quase que idênticos ao da nand original, sabendo instalar, é claro!

Nome do arquivo: TABELA COM CODIGOS E CARACTERISTICAS DE CAPACITORES DE TANTALO arquivo enviado: June 27, 2014, 8:36:10 AM Catalogo com códigos e características de capacitores smd de tântalo. Clique aqui para baixar este arquivo

Como o colega arkkann disse, tenta entrar na pagina da Samsung e atualizar o Firmware do aparelho: Notícias & Alertas http://www.samsung.com/br/support/newsalert/view?spp_news_seq=35008 Firmware Boa sorte

Então verifique os circuitos DC/DC da placa Main Unit e veja quando esta alimentada se existe os 5V, 3,3V, 1,8V, 1,25V, quando você conecta a fonta na Main Unit verifique se o 5V ou 3,3V do Stand By fica oscilando, se sim você tem um curto nesta linha que alimenta o Micro.