Jack O'Neo

@FDONATO Meu caro, desisti de encontrar o padrão, não fui feliz na tentativa, acho que existe algum tipo de criptografia nos arquivos contidos no .cap.

Conseguiste exato o mesmo que eu, é um arquivo .cap capsule, que tem contido em si alguns arquivos compactados em formato GZIP (*.gz) mas infelizmente não consegui ainda identificar o padrão desses arquivos GZ para extração.
Assim que der eu dou uma olhada nisso de novo, e te falo. Tá meio corrido por aqui.

Extraí com o Uniextract sem qualquer dificuldade, queres o arquivo?

@FDONATO Podes me passar o código pra eu fazer download?

Encontrei hoje em outra BIOS samsung uma identificação diferente para BIOS INTEL mais antiga basta buscar por: OEM_ID_STRING caso as alternativas anteriores não funcionem.

@cristianfernandes Bom dia.

Acredito que este projeto não é ideal para este fim, para tamanha carga em AC é mais viável utilizar cargas resistivas mesmo.
Esse projeto foi concebido para testar pequenas fontes que passam por nossas bancadas no dia a dia, serve perfeitamente para testar fontes de celular, notebooks, fontes atx, etc.
Uma carga eletrônica para o fim que desejas ocuparia demasiado espaço, além de ser estupidamente mais cara utilizando uma topologia como está que adotei acima, sinceramente nunca vi um projeto deste porte que pretendes executar.

Além do mais com algum conhecimento teórico é possível determinar a corrente máxima de transformadores, procure o canal do Dantes Alves de Santana no youtube, e dentro do canal dele use a lupa para procurar sobre transformadores vai encontrar muito material sobre o assunto por lá.
Desejo boa sorte na sua busca.

@tecgess Meu caro, perdão se me coloquei mal, existem mil maneiras diferentes de fazer as coisas e o que importa é o resultado, eu estava realmente tentando entender e aprender alguma coisa.

Não sei se a maneira como faço é a mais acertada, por isso te questionei.

Eu aqui estou usando o fluxo e a solda em fio da morelli.

Se não me engano tem 56% de prata no fio de solda que é bem fino 0.5mm, e é livre de cádmio (cádmio faz mal pra saúde, como tantas outras coisas, mas preferi evitar).
Testei outras varetas de solda, uns 3 tipos até agora, e os resultados melhores que obtive foram com estes produtos aí, das experiências que fiz concluí que varetas com alto teor de cobre deixam a solda mais propensa a quebrar de novo ou trincar.

Sobre a temperatura da chama pode até ser que eu esteja incorreto, mas imagino que a parte mais quente da chama do maçarico seja na ponta daquela chama interna azul brilhante e bem concentrada mais perto da saída de gás do maçarico do que do final da chama total, eu comecei com um destes pequenos que o @curtolo postou em uma imagem acima, e acabei migrando pra um igual a este seu aí.

Aqui o que tenho feito seguindo orientações encontradas na internet para os produtos que estou utilizando é:

passar fluxo nas partes a serem unidas e também na ponta do fio de solda,

aqueço o fio com o maçarico e ele rapidamente derrete formando uma bolinha na ponta do fio,

bolinha feita no fio eu passo a esquentar as partes a serem unidas com a parte mais quente da chama até que fiquem incandescentes,

e aí aproximo a bolinha na ponta do fio até a junção das peças sem tirar o fogo totalmente da região,

quando a bolinha entra em contato com o metal quente e com o fluxo ela derrete e se espalha na região da junção aquecida onde haja fluxo,

isso tendo acontecido eu cesso o fogo e espero esfriar.

Umas peças demoram mais que outras pra esquentar, principalmente quando a haste quebra bem próximo da dobradiça, então nestes casos eu procuro aquecer mais inicialmente esta parte do que a haste, pra garantir mesma temperatura nas partes a serem unidas.

Não sei se a minha metodologia é a correta, eu acabei assistindo muitos vídeos de joalheiros e dentistas no youtube e em função de tudo que aprendi com os caras cheguei a estas conclusões aí.

Sobre esta solda com alto teor de prata 56% ela não é tão dura quanto a de 40% com outros aditivos, notei que ela é mais maleável e aceita melhor uma dobra posterior a solda do que as varetas com 35% e 40% que testei, estas por serem mais duras, ao exercer pressão sobre a solda acabavam soltando no local da solda enquanto esta de 56% dobrava mas não quebrava mesmo numa solda feita na região de um daqueles furos que fixa a haste na tela em modelos mais antigos, que ficou com 1mm de solda de cada lado do furo após refazer o furo na região já soldada e com acabamento.

Teve até uma situação constrangedora onde mostrando pra um parceiro a qualidade do serviço (com vareta de 15% acho eu) onde fiz uma força que jamais aconteceria naturalmente num notebook, diretamente sobre o ponto de solda de uma dobradiça velha que quebrei de propósito para ter o que soldar(praticando), coloquei os dois dedões sob o ponto de solda e fiz muita mas muita força mesmo enquanto dizia para o parceiro: "-Cara, isso não quebra de jeito nenhum, é melhor que o original." Não consegui terminar a frase, ouvi um créck, um pedaço da haste em cada mão, o cara perdeu a fé no serviço e eu fiquei vermelho e com cara de taxo, já tinha feito aquilo várias e várias vezes para demonstrar aos outros parceiros, eu realmente acreditava que jamais aquilo viria a quebrar novamente, todos os outros parceiros já trouxeram dobradiças pra fazer, este não trouxe nenhuma uheauheauheuhae  por que será né?
E só de lembrar, fiquei com vergonha de novo.  

Alias sobre o acabamento, no início eu fazia um enorme esforço para manter a haste e a dobradiça o mais parecida possível com o original, mas notei que um pequeno excesso de solda na parte da haste que não toca a tela é até benéfica.

Como disse acima não tenho ideia de ser ou não a melhor maneira de fazer as coisas, por isso é que questionei, se houver algo que queiras acrescentar sobre o assunto sou todo ouvidos.

Ahhhhhh já ia esquecendo, não adianta querer comprar estes materiais direto da morelli, acredito que pra tentar evitar o surgimento de falsos dentistas que eram muito comuns alguns anos atrás eles são proibidos de vender pra quem não tem CRO, então o jeito é comprar pagando um pouco mais no ML ou de algum distribuidor autorizado... Eu cheguei a efetuar a compra com eles diretamente e depois me ligaram dizendo que ou eu passava meu CRO (que evidentemente não existe) ou seria cancelada. uhuhaeuhaeuhaeuhaeuhAE

Grande abraço meu caro.  

@tecgess Meu caro, o @curtolo foi quem me ensinou essa técnica de soldagem das dobradiças que usas, e que tenho usado aqui também mais recentemente, mas não entendi o motivo de não usares a parte mais quente da chama e o porque de tanto tempo esquentando depois da adição da solda. Te importarias de me explicar?
 

No mais, trabalho de excelência indubitável. Meus parabéns.

Sobre esse formato de vídeo fica legal acompanhar as várias câmeras, mas senti falta de zoom pra reparar nos detalhes, talvez fosse interessante utilizar uma ideia antiga do @Bruno Faria de adaptar um conjunto de lentes de câmera fotográfica antiga no sensor de uma das câmeras, ou achar alguma outra solução.

Abraço.  

@iohann_palm Não sou eu quem vai te impedir, mas não julgo aconselhável faze-lo, as memórias normalmente trabalham mais frias que o processador gráfico, colocá-las em contato direto com o dissipador faria com que o calor proveniente do processador gráfico chegaste nelas, se estiveres overclockando a placa aí pode sim fazer sentido melhorar a dissipação térmica, neste caso seria necessário melhorar o projeto de dissipação térmica original de forma a manter a temperatura bem mais baixa do que o normal utilizando por exemplo um watercooler.

@Daniel o problema de não conseguir editar os textos voltou, se puderes averiguar quando tiveres tempo eu agradeço. 

@H3710 Nada de especial meu caro, pra falar a verdade não fiquei muito fã da câmera que veio no kit ela não grava áudio(mas captura uma quantidade absurda de chiados), e não tem RTC e sendo assim as fotos ficam sem data o que me incomoda absurdamente, já do microscópio não dá pra reclamar tem amplificação de 3.5x a 95X o suporte da câmera que vai nele poderia ser de melhor qualidade bem como a câmera, mas resolve meus problemas todos na bancada.

Neste tópico abaixo tem umas fotos que mostram a câmera e o trinocular que adquiri já faz um bom tempo, que é algo similar a este do link: https://pt.aliexpress.com/item/32921562065.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4a0570f79DQGT3&algo_pvid=fb269d39-2265-4602-9149-a766c090093e&algo_expid=fb269d39-2265-4602-9149-a766c090093e-11&btsid=0bb0623916065409876268966e05fd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

O detalhe diferenciado na minha configuração é o suporte de monitor ELG a gás, adaptado provisoriamente com um pedaço de MDF (será uma peça de alumínio na versão final) para sustentar o microscópio, com ele consigo trabalhar em qualquer altura e angulo que desejar (facilita a inspeção de peças maiores e em outras posições que não esticadas sobre a bancada), a ideia é fixar na parede no final da reforma que por sinal está se arrastando muito mais que o desejado, fixado na parede resolverá o único problema que tenho com ele fixado na bancada, que é a imagem ficar balançando em virtude do trafego na BR ao lado, principalmente por estarmos no segundo andar.

@tecgess  BURP!!! 

@tiagobls Dentre outras coisas o defeito poderia ser o próprio thermistor danificado e passando leituras incorretas, se estiver em garantia sugiro que a utilize realmente, a dell provavelmente vai substituir a placa mãe ou lhe fornecer um novo notebook igual ou melhor, não acredito que eles façam manutenção das placas... Poderia ser também defeito no SLJ8C.

Infelizmente nem sempre é possível entregar uma placa no mesmo estado que estava, as vezes durante os testes os sintomas do equipamento mudam mesmo antes de realizar quaisquer procedimentos, e por vezes as placas deixam de funcionar após algum procedimento realizado para teste ou já visando a solução, por mais que este procedimento tenha sido feito corretamente e com esmero, isso muitas vezes acontece já pelo estado do componente que já vinha apresentando defeito, considero má fé do consumidor querer atribuir responsabilidade ao técnico neste tipo de situação, afinal o equipamento já estava apresentando problemas, não fosse assim não teria sido encaminhado para conserto, mas evidentemente pode ocorrer também por falha ou falta de capacitação do profissional, por isso a recomendação é buscar saber de amigos algum local de confiança na região onde resides.

Este tipo de situação é como furar o pneu do carro e continuar andando com ele murcho, quanto mais o fazes mais a borracha e a armação de arame do pneu se danifica, por mais que não fique marca visível depois de reparado, semanas depois podem aparecer bolhas no pneu que podem até chegar a estourar, e mesmo que troques o pneu por um novo, em alguns casos em virtude de como o pneu furou a roda fica torta ou trinca e passa a ocorrer vazamento de ar fazendo com que o pneu murche vagarosamente ...
Quando você encaminha para conserto um equipamento que tem um chipset já danificado é exato a mesma situação citada acima, por mais que o defeito visível seja um no momento em que entregas o equipamento na assistência, existem outros que já estavam predispostos a aparecer...

Claro que isso vai da integridade de cada um, se eu ocasionar por imperícia, ou descuido, um defeito novo em um equipamento, eu sempre propiciarei de alguma forma a resolução do problema que gerei.

Agora se for uma situação como esta que citei, da qual ninguém está livre, eu com absoluta certeza não vou ofertar qualquer solução também, afinal só eu posso oferecer laudo técnico por serviço que eu realizei, se o cliente tivesse o conhecimento necessário e também o maquinário e os materiais, ele não encaminharia para um profissional, faria ele mesmo, muitas vezes o cliente não está apto a entender essas coisas pelo simples fato de não deter o conhecimento necessário, há de se ter bom senso, e isso falta a muitos hoje em dia, tanto a alguns profissionais quanto a alguns consumidores, quando procuro um médico tenho plena certeza de que ele tem muito mais conhecimento sobre a área de atuação dele do que eu, muito embora eu saiba uma coisinha ou outra sobre o tema provavelmente não vou contestar diagnósticos ou argumentar com ele sobre a medicina, por isso a necessidade de procurar verdadeiros especialistas em quem se possa confiar cegamente quando não somos peritos.

Desejo boa sorte.  

@tiagobls 

Referente estética sinto muito, aqui o que pretendo é repassar informações pertinentes para outros técnicos, e esta plataforma embora possa ser usada em celulares (não sei se é esse o seu problema) foi desenvolvida pensando principalmente nos micros de mesa, e nestes as gravuras apresentadas, bem como os textos, podem ser visualizadas e lidos adequadamente acredito eu (utilizo um monitor de 23", e aqui não noto este problema), independentemente do tamanho diferenciado.
A fonte é a padrão da comunidade, não vejo sinceramente necessidade de substituí-la, considero de fácil leitura e, visto que isto é o que foi preterido tendencio mantê-la, sobre espaçamento do texto realmente devem existir pessoas mais versadas na arte da escrita do que eu visto que desconheço normas ABNT, e que terminei apenas o segundo grau, e embora utilizar bom e claro português seja uma das minhas prerrogativas ao repassar o conhecimento que possuo, apenas posso oferecer aquilo que possuo, no tempo que tenho, que quase sempre é pouco.

Se no entanto isto for algo que lhe incomoda profundamente, fique a vontade para colocar esta postagem nas normas e me passar em HTML, se ficar realmente melhor para a leitura e visualização das imagens inclusive nos micros de mesa que são o meu foco, eu atualizarei a postagem com a sua versão e lhe darei os créditos devidos.

---

Sobre seu notebook, como já dito em uma resposta anterior, nem todos os chipsets esquentam a ponto de precisarem de um dissipador de calor, nestes casos onde o dissipador é omitido em tempo de projeto (supõe-se que corretamente, visto que foi feito por um engenheiro), e em que após bom tempo de uso passa a ocorrer sobreaquecimento do chipset, muitas vezes é necessário ressoldar ou até substituir o chip.

O SLJ8C apesar de ser um chip menos propenso a problemas do que o famigerado SLJ8E por vezes da problema também, e por falta de espaço na região onde ele fica no seu notebook é complicado adaptar um bom dissipador de calor (embora eu recorde de já ter feito isso uma ou duas vezes neste seu modelo ou algum outro muito similar, infelizmente não recordo dos detalhes para poder repassá-los a você, é o tipo de coisa que se faz com materiais que dispõe no momento e que poderiam ser reutilizados nesta função, um trabalho artesanal.)

Realmente colocar pasta térmica ou thermal pad em um chip sem um dissipador de calor não faz qualquer sentido, sendo recomendado portanto enviar a um especialista para averiguar se realmente há um sobreaquecimento, e caso haja identificar a causa, providenciar solução, e digo isso pois acredito que não disponhas do ferramental necessário para realizar o trabalho, fosse possível sanar seu problema com uma "receita de bolo" eu lhe passaria.

Fico contente que ao menos o conteúdo da postagem tenha lhe sido útil.  

@otaneR Em teoria qualquer que seja a tensão aplicada desde que respeite as tensões mínima e máxima do LM358 deverão funcionar, portanto qualquer coisa acima de 3V e abaixo de 32V deve funcionar sem maiores problemas acredito eu, vale lembrar que dependendo da corrente que for circular pelo circuito em tensões mais elevadas é recomendável aumentar a quantidade de watts do RSHUNT levando em consideração o pior cenário possível que seria um curto absoluto na carga, em 30V um consumo de 10A é igual a 300W.

Outra coisa que deve ser levada em consideração é que o op-amp só pode fornecer na sua saída a tensão com a qual é alimentado(com uma queda) então na prática se tens 3.3V alimentando o circuito, tua saída máxima suponhamos que seja 2V, na escala X10 consegues ver no osciloscópio algo até 2A, qualquer corrente acima disso ficará limitado como se fosse 2A.

Utilizar um OP-AMP rail to rail propiciaria uma queda menor de tensão na saída: https://br.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA2990IDR?qs=9r4v7xj2Lnmq1xe8oio4jg%3D%3D

Este do link pode ser alimentado com até 40V e sendo rail to rail provavelmente entregaria algo como 3V na saída se alimentado com 3.3V.

O melhor jeito de resolver caso seja necessário trabalhar com tensões menores e com correntes maiores é utilizar alimentação externa para o OP-AMP, bastando pra isso ligar o terminal negativo da fonte externa no pino 4, e o terminal positivo no pino 8 que evidentemente deve ser desconectado da fonte que alimentará a placa em teste, esta fonte poderia ser de até 32V, visto que o consumo do circuito é irrisório praticamente qualquer fonte de 32V (por mais fraca que seja) que encontrares atenderá a demanda sem maiores problemas.
Se fosse fazer isso por aqui procuraria uma daquelas fontes de impressoras HP com duas saídas, geralmente 32V + 16V se bem recordo.

@ConsertoNotes por gentileza leia os comentários anteriores, deixei link de duas empresas que vendem os componentes.

@Vladimir20 Não tem password. 

Neste caso como precisas de um resistor de alta potência não é recomendado utilizar resistores de valores diferentes, usando resistores iguais eles vão dividir a corrente entre si em partes iguais, se colocas resistores de valores diferentes o resistor com a menor resistência vai puxar mais corrente para si, e quanto maior os valores dos outros menos corrente circulará por eles, desta forma portanto o resistor de menor resistência provavelmente acabará esquentando mais e provavelmente vai queimar em algum momento.

Normalmente com 1.8A circulando sobre o shunt a tensão sobre ele é 0.18V e portanto ele vai dissipar apenas 0.324W.

Se estiver passando 10A por ele, a tensão sobre ele será 1V (10 x 1 = 11W), ficaria quente mas da até pra trabalhar com ele assim.

Mas se colocares o aparelho numa placa com curto na entrada ele pode chegar a ter que dissipar aproximadamente 65W, ( 19.5 x 3.42A ) por uns breves instantes um de 10W talvez sobreviveria, um de 2w faz puf e já era, e neste caso especifico vai contar apenas a quantidade de watts do resistor de menor resistência no conjunto que é 2w, pois a maior parte da corrente ainda que exceda sua capacidade de dissipação vai necessariamente passar por ele, devido a ele oferecer como já diz o nome, menor resistência a passagem da corrente.

Eu calculei o troço direito, pra sobreviver a contratempos mais comuns, se montares desta forma depois não reclame se fizer puf.

Eu montei o protótipo com 5W porque era madrugada e era o único resistor de 0.1R que eu tinha a mão, a versão final, a ser montada em placa de circuito impresso usará resistor de 10W que é o ideal para que não esquente muito e venha a queimar durante o uso.

@jackfider Cuidado com isso, esse circuito é ideal para a aplicação proposta mas não substitui uma pinça, as pinças detectam corrente de uma maneira diferente e oferecem isolamento total entre a entrada e a saída além de normalmente suportarem muito mais corrente, quando fechas a pinça em torno de um fio a corrente circulando no fio induz um campo magnético sobre a pinça que normalmente é feita do mesmo tipo de ferro que se usa pra fazer transformadores e motores, e um outro enrolamento interno, gera a partir deste campo magnético uma determinada tensão que o multímetro processa e entrega na tela.

Esse circuito proposto isola o op-amp que produz o ganho de tensão, da saída que vai para o osciloscópio, afim de evitar que o próprio osciloscópio possa interferir ainda que minimamente nos valores das leituras, mas não isola fisicamente a entrada da saída. Ele é baseado em um shunt de corrente e tem várias aplicações possíveis mas substituir uma pinça não é uma delas.

podes usar 10 de 1 ohm 1w em paralelo.

ou 2 de 0.2 ohms 5w em paralelo.

usando esse site: https://www.1728.org/resistrs.htm podes calcular a soma de outros resistores que propiciarão o mesmo resultado.

5 de 0.47 ohms 3w cada também da aproximadamente 0.1 ohms e até sobra uns watts...

Se no lugar onde moras for impossível conseguir um pronto você pode fazer um...

http://www.cappels.org/dproj/DIY_Copper_Wire_Resitors/DIY_Copper_Wire_Resitors.html

Este abaixo é a loja onde comprei o meu, no momento estão sem em estoque mas acho que eles aceitam encomendas.

https://www.eletro-parts.com/vitrine/c/TWpBNQ==/tipo/TWpNeg==/l/VWc9PQ==/pg/0/Resistor

No link abaixo outra empresa aqui da região que costuma ter esses componentes, não sei se fazem entrega via correio mas não custa entrar em contato e descobrir.

Editado: Perguntei e eles fazem envio pelo correio.  

Alias ótima empresa para comprar transistores, nunca tive problema de falsificações com eles, até os 3055 que comprei com eles muito tempo atrás eram originais.

https://mundialcomponentes.com.br/

abaixo deixo um link do ML com um resistor de 20w 0.1r custa bem mais caro mas... 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-863594296-resistor-rto-20f-0r1-20w-5-to220-_JM?quantity=1

Achei numa loja de componentes local aqui...

O recomendado é 10W.

O retângulo branco a esquerda da foto é o resistor de shunt 0r1 5W neste meu protótipo.

É recomendado usar 10W ali pra evitar possíveis problemas caso haja um curto total na entrada da placa.

Eu montei com LM358 como pode ser visto nas fotos e no esquema.  

Sim é possível.

Com tempo e estudo podemos relacionar os picos de consumo apresentados numa imagem como essa da figura 2, aos pontos chave da sequência de start.

Evidentemente não da pra dizer o que está causando a falha exatamente sem confirmação, mas antes de abrir a máquina da pra ter uma boa noção de em que momento a sequência de start da placa buga, e aí com a experiência depois de analisar algumas placas do mesmo modelo com o mesmo problema já vai dar pra passar um pré orçamento sem problemas.

Ainda estou bem atrasado neste estudo, seria melhor assistires aos vídeos se é que já não o fez, o Cristian explicou direitinho a parada. 

@o_oand Perdão pela extrema demora na resposta, infelizmente por algum motivo eu não recebi na ocasião da sua postagem, a notificação do sistema do fórum.

Os chips de memória esquentam bem menos que os chips gráficos dedicados, portanto no caso deles o termal pad é mais recomendado, na realidade os termal pads acabam por permitir o caminho inverso do calor neste caso, ele deixa um pouco do calor do chipset chegar até os chips de memória passando pelo dissipador e pelo termal pad, então propiciar melhor contato térmico seria pior para os chips de memória que acabariam trabalhando ainda mais quentes em contato direto com o dissipador do chipset gráfico que estaria mais quente.
Seria benéfico se eles tivessem ainda que pequenos, dissipadores próprios sem conexão com o dissipador do chipset gráfico.
Perdão mais uma vez, esta demora exacerbada na resposta não foi proposital.