silvano servitec

bem estes de limpeza por ultra som que existe por aí, aqui esposa tem um para limpeza/e desentupir de cartuchos de impressora são de 35w/50w ainda vou fazer uam MAIOR para limpar componentes, ex: retir uam flash tsop48 com fluxo e limpar os pinos para não dar malacontato no Gravador de flash é uam guerra, demora e o fluxo fica resíduos agarrados, creio que um ultra som maior, ruim é se eu tiver que usar algo catingudo como thiner aqui na loja não uso thiner nem a pau, espanta clientes, bem a tempos eu pesquisei e separei uns links, atalhar as etapas, comprar a placa pronta e o transdutor de 60W ou 100W penso n 100 depois colar ele na bandeja inox. veja uns links: http://www.ebay.com/itm/100W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-/300902945156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460f369184 http://www.ebay.com/itm/60W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-100W-/321171490760?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac75007c8 e peças de 50W ou 60W ou 80W separadas: http://www.ebay.com/itm/50W-40KHz-Ultrasonic-Piezoelectric-Cleaning-Transducer-Ultrasonic-Cleaner-/290870163054?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b936766e http://www.ebay.com/itm/2PCS-50W-40K-transducers-1PCS-AC-220V-Ultrasonic-cleaner-power-driver-board-/110996602841?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d7e9bfd9 http://www.ebay.com/itm/60W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-100W-/321171495978?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4ac7501c2a http://www.ebay.com/itm/50W-40K-Ultrasonic-cleaner-transducer-110V-Ultrasonic-cleaner-power-driver-board-/110991763365?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d79fe7a5 http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Piezoelectric-Transducer-100W-28kHZ-for-Ultrasonic-Cleaning-/181493466407?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a41da8527 http://www.ebay.com/itm/80W-120KHz-Ultrasonic-Piezoelectric-Cleaning-Transducer-Cleaner-/290672557289?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43ad6f3ce9 http://www.ebay.com/itm/100W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-110VAC-/290913204959?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43bbc73adf http://www.ebay.com/itm/60W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-100W-/321171490760?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac75007c8 http://www.ebay.com/itm/100W-28KHz-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-Power-Driver-Board-220VAC-/111234297159?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19e614ad47 eventualmente posso ter repetido algum link, mas boa sorte. sds silvanoservitec vamos ver se cola uma figura de lá aqui: um dos de 100W o transdutor piezo + placa, acho que isso daria legal.

esse seu problema é com essa parte de ID a minha nova que perdi (uma hora vou voltar a ela nem sei onde a guardei... (era 2 novas deu erro nas duas novas,,,)faz 1 ano isso acho... eu tentei passar por cima do ID e ela não gravou , não insisti muito. mas com as dos decôs todas deram tudo certo de primeira,

Deus o meu TL866 está usando o adaptador tsop48 Falso pela foto, e gravo as de 48 pinos sem problemas.. gravei uns 6 flash 29???64 dos receptores evolution com sucesso,. 1 deu errado , é que eu comprei no ebay uma flash dele e na hora de gravar eu ia deixar uma gravada, deu uma mensagem erro de ID da flahs e eu mandei ignorar sei que perdi a ID e ela encrencou aí na pressa desisti dela e gravei a do deco mesmo. Não atualizei ele uso na versão antiga, nisso não costumo mexer, agora as flahs tsop 48 quando vc retira ela e vai limpar para pro no adaptador, é uma encrenca, se ficar algum pino que seja usado na gravação sem contato, as primeiras eu limpava mal, cada leitura dava de um jeito Isso é importante, leia umas 3x para ver se todas bate o cheksun se der diferentes, significa que os pinos podem estar mal contato. aí passei a limpar eles assim: não tem erro: ele fora eu pego um CI grande ou um saída hz e coloco um monte de fluxo em cima e derreto solda azul de 1mm uma bolota grande e seguro o flash com pinha e mergulho na gotona liquida de solda e afasto umas 3x até sair sem pinos grudados uns nos outros assim todos ficam, por igual e limpinhos, faço do outro lado depois limpo bem com álcool isopropílico (bom seria thiner mas aqui loja thiner pega mal o cheiro). depois d e limpo com álcool passo uma folha de papel oficio entre os pinos dobro ela, 1 a 1 assim tira as quinas de fluxo agarrado ainda. passo álcool de novo com isso nunca mais deu 3 leituras diferentes foi só no primeiro mal limpo. creio que sue problema é pinos mal limpo ele le mas gravar vai dar erro. o gravador é muito bom.

se remover a bolinha já era... o termopar como o nome diz é um par de metal sob temperatura vai gerar uma diferença de potencial entre os 2 lados e tudo isso a junção dos 2 metais é na bolinha. ela é 2 metais fundidos e cada lado sai um fio. tem uns com ela maior . uns menor, maioria porcaria que ela quebra um dos fios atoa, já avacalharam bem os sensores de temperatura

o tópico tem 1 ano a estas alturas o equipamento certamente já foi feito... o motivo do colega querer usar um microcontrolador é que era algo comercial, se fizer com 2 transistores, copiariam em minutos, pelo menos coloca a concorrência para pensar,

Já tentou ligar ela pelo controle remoto?

cada modelo deve ter sua tabela, e elas não são lineares são logarítima, acontece que tbm a ESR varia de marca de fabricante do eletrolítico, por isso grande s fabricantes de instrumentos evitam fabricar ESR meter já que não existe um consenso nos valores medidos. fui fabricante de ESr por uns 3 anos... use mais ou menos isso, eletrolíticos de 1000µf devem os de boa qualidade medir entre 0,04 a 0,07,, aceitável até 0,1 (seria 0,10) acima de 0,2 ou 0,20 estariam já deteriorando, desde que o instrumento acuse 0,04 nos d eboa qualidade,, valores de 100µ devem medir próximos de 0,40 0,50.. valores de 47 de 0,50 a 1,0 valores de 10µ de 1,2 a uns 2,8 dependendo da voltagem valores de 1 microfarads de uns 2,00 a uns 8,oo esse é o que varia mais devido a qualidade, já comprei de 1 microfarads que no inverno (hã isso os eletrolíticos variam de acordo com temperatura e bastante), ELETROLAS NOVOS medindo 12,00 ohms estes nem usei joguei fora, no caso de 1 microf. aqueles antigos que eram siemens é os que medem mais próximo de um IDEAL, mas estes pretos chineses de varias marcas cada um mede um tanto... mas com tempo vc pega as manhas de acordo com seu instrumento e identifica os ruins, não é para levar ao pé da letra, senão vc recusa todos os eletrolíticos hehehh. este instrumento chinês ai não gosto porque ESR deveriam ser medidos na placa no circuito sem retirar, em uns 2 minutos vc mediria todos numa placa, se for retirar para medir, ao aquecer eles os levemente alterados, com aquecimento vão medir bOM, e dias depois frio vai voltar alterar, e esse aí se colocar uma ponta de prova de uns 70 a 90cm ele endoidece ou altera muito as escalas, não sei se esse aí envia um sinal AC de uns 60khz a 100khz para medir os eletrolíticos pois é assim que deveriam fazer como todos os demais, se tiver um oscilo tente ver se ele mede um sinal ac assim na hora da medida, Já OUVI COMENTÁRIOS,,, que este modelo chinês não mede a ESR como deveria, que o software faz um CALCULO MATEMATICO comparando capacitância e TEMPO que ele leva para medir e DÁ UMA ESR RELATIVA,,, não sei se procede, SE SIM É TREMENDA SACANAGEM... agora medir em placa se em paralelo e em placas de note tem em paralelo aos eletrolíticos basta ter um cerâmico de 470nf que a linha toda vai medir como 0,00 ohms daria como bom todos os eletrolíticos na linha, por causa de um cerâmico de menos de 1µ tem que levar isso em conta. Placas de tvs CRT não existia isso, dá para testar na placa 20 eletroliticos em 2 minutos ou menos,

eu depois de mais de 30 anos descarregando com resistor (que achasse pela frente), bom era os de fio, mas hoje meio sumidos, bem DESCOBRI QUE UM (((PTC))) aquele quadradinho preto ligado em serie com as BOBINAS DE DESMAGNETIZAÇÃO DE TELEVISORES DE TUBO.. bom o de 2 pinos mas o de 3 serve tbm.. ele na tv ao vc ligar a tv circula uma corrente alta nele pro menos de 1segundo e ele aquece aumenta resistência e corta a corrente VAI DIMINUINDO ATÉ ZERAR (tudo isso em fração de segundo). bem a uns meses peguei um e encostei no capacitor do primário de uma fonte de tv aqueles que daria um estação se fechasse curto, nem sinal de estalo nem uma centelha e descarregou macio, passei a usar ele, não precisa de fio , nem isolar e em sucata de tv CRT cada tv tem um...

na loja de material de construção o vendedor me disse que tinha uma tinta preta fosca para 600 graus, que era para pintar até forno elétrico... testei ela no pre heater com lâmpada e realmente pintei a lâmpada ela aquecia a uns 200 graus e não queimou a tinta, aí pintei resistências e realmente ela era ideal, pena que acabou a minha e ainda não procurei comprar de novo, mas peça tinta para 600 graus lata de 300ml ou próxima disso, preço igual outras tintas spray. nap lembro marca

Já fiz uma a tempos ajustável com amperímetro e voltímetro mas resolvi fazer uma do tipo do Ninja com fonte de PC + Lps , ainda mais porque preciso de 2 , a outra fica mais em casa por causa das montagens por ser ajustável... Bem desta vez fiz mais uma fonte para Fumegar componentes em curtos MAIS CAPACITORES CERAMICOS SMD, em placas, alimentando a linha da placa que esteja em curto com uma tensão DA MESMA, mas com corrente mais elevada e uma lâmpada SERIE (as lâmpadas 1 ou 2 estão em SERIE COM O GND O TERRA). Fiz em versão tabajara para ser pratica e fácil de montar e tbm se a fonte der defeito, é só arrancar a plaquinha com os bornes e a lâmpada e fixar em outra fonte. (pois esta ganhei, ela funciona ,mas tem algum BUG). usei 2 lâmpadas de sinal Freio de 21W x 12v.. usei uma chave H-H para poder usar 1lp ou 2 em paralelo... acho que talvez mais a frente se necessitar eu substitua a segunda lâmpada por uma mais FORTE... por enquanto está entre 1 e 3,5Aamperes. fazia falta agora um Termômetro com câmera infra + LCD tipo Fluke, custa só uns 5.000 um dos melhores, na Falta vai de OLHOMETRO E DEDOMETRO (queimado) heheh que é mais barato.

já te deram a resposta É LAMPADA ERRADA. a lâmpada infravermelha EMITE CALOR, foi FABRICADA PARA REFLETIR CALOR, a luz que reflete é pouca , pois foi feita para aproveitar o máximo d e calor emitido. a outra é para luz, emite um pouco de calor isso é a deficiência dela, não serve para máquinas, compre uma original da T862. a da T870 eu tinha uma aqui, mas ela não vai servir pois é MAIS POTENCIA a sua é 150W x 15V isso de dar 12 ou 13v não importa, , interessa é ter uma lp original, agora que estão vendendo caro demais isso estão, doideira,

Ferro de passar Ropupa??? heheh JÁ FIZ UM , mas é meio violento para pre heater, bem pdoe ajustar para menos, mas é meio exagero na potencia, fica quase uma maquina bga.. aqui umas fotos e tem um video.. está aqui no fórum aqui postado. https://eletronicabr.com/forums/topic/229-pré-heater-com-ferro-de-passar-roupa-controlador-pid-removendo-socket-bga

BRASIL 2 X 1 MÉXICO

MÉXICO 2 X 1 CAMARÕES

no seu lugar eu pegaria uma outra BIos de tamanho maior pode ser qualquer uma MAIOR, ex: de 2.048 e gravaria este arquivo que baixou e experimentaria no aparelho. eu sempre compro bios (memorias flash família 25, de 4 megas ou 8 megas) e saio usando seja onde for no lugar das menores, pois compro 1 ou 2 modelos e serve em muito slugares, sem problemas, mas meu caso é mais TVs e rec satélite mas gravei em notes tbm desse jeito. só demora uns segundos a mais gravar.

está meio sem LOGICA isso para programação, seria mais lógico assim, CORTE O DEDO FORA (do texto é claro) coloque uma chave TAC (aquela de apertou fez contato, soltou abre o circuito0 ligue um lado da chave na linha onde vc ia por o dedo outra lado da chave no terra, GND aí para a porta do micro seria isso: APERTOU A CHAVE ELA LEVA O PONTO DE 5V AO TERRA NIVEL LOGICO (0 ) BAIXO (SEM TENSÃO) SOLTOU A CHAVE O PONTO FICA 5V POSITIVOS NIVEL LOGICO (I) ALTO claro que na pratica se entrar os 5v direto da fonte sem ser via um resistor de valor adequado quando vc apertasse a chave ela levaria os 5v ao terra mas dependendo da amperagem da fonte fritaria a chave ou as trilhas. se for isso apenas coloque uma chave no lugar do dedo com outro lado ligado no terra.

pode escolher outra 25 - 016 que dá na mesma interessa pro gravador não é fabricante e sim TAMANHO DA FLASH... idela é abrir o datasheets da sua e ver tamanho e escolher outrade mesmo tamanho ISSO PARA LEITURA.. se for gravar em outra pode e usar uma de tamanho maior (nunca menor) mas a sua SST25VF0126 tem sim no mini pro. mas pode escolher qualquer outra 25 - 016...

Bem pessoal nos intervalos de fazer microscópios dei seguimento a uma Estação que pensei em fazer comprei a Ponteira no Ebay ano passado e nada de pegar nela para terminar, esta semana o fiz, pois não aguento mais minha Estação Yaxum 702 mais doida que nunca, desde dia que chegou ela endoida, tanto no ar quanto na temperatura dispara. e só na hora de serviço... Bem esta é simples e funciona que uma maravilha (mal testei e já percebi que é outros 500 heheheh. comprei a ponteira ebay, ela é para 220v tem 2 fios para o motor do mini ventilador dentro do cabo, alimentei ele com 9 a 12v ajustável pelo POt no painel... o controlador PID é de 100-250v. a Resistencia era 220v, mas nos testes funciona melhor em 110v fica mais estável deve dar precisão de 1 a 2% na temperatura em 110v e 220v é muit violento os ajuste do PID, acho que vou experimenta um dimmer interno por uns 140v nela deve ser ideal, mas em 110v silenciosa, e COISA QUE NUNCA ACERTEI fiz umas 4x e foi de primeira retirar e recolocar um Ci de muitas perninhas até daqueles de 4 lados de perninhas com ar quente dessoldar e recolocar e sem chamuscar a PCb nem soltar smd próximos. O DIY é Faça-Você_MESMO e podem fazer, não tem erro o controlador pID tem bula do que ligar nele, é ele + a ponteira e a uma fonte ajustável, na pus de 0 a 12v pois nunca vai usar SEM AR e numa dessa queima a resistência, então de 9 a 12v mas se fosse 12v direto tbm estava perfeito. POR HORA NÃO VOU FAZER ISSO COMERCIALMENTE, ESTÃ CHEIO DE ESTAÇ~ES POR AÍ, SE UM DIA EU CISMAR DE FAZER UMAS É COISA PARA ANO QUE VEM E TALVEZ SÓ UMAS, bem as fotos ESTAÇÃO PRONTA E COM SUPORTE LATERAL PARA SEGURAR A PONTEIRA AQUECEDORA MARCANDO 21 GRAUS (ERA TEMPERATURA AMBIENTE AQUI HOJE) ESTAVA COM AR QUENTE DESLIGADO INÍCIO MATERIAL (CONTROLADOR PID + PONTEIRA - E UMA TAMPA DE PC PARA CORTAR A LATA DE FAZER A CAIXA CAIXA CORTADA -DOBRADA E FURADA CAIXA PINTADA http://i146.photobucket.com/albums/r273/silvanoservitec/SAM_6777A_zps0768f0ae.jpg[/img] E PAINEL FEITO (ADESIVO FEITO COREL E ENVIADO PARA PLOTER ) POR DENTRO LIGADOS OS FIOS DO CONTROLADOR DA FONTE QUE IRÁ AO MOTOR DO VENTILADOR DENTRO DO CABO ELA É AJUSTÁVEL DE 9 A 12V VIA UM POTENCIOMETRO NO PAINEL E UN TRANSISTOR BD139+RESISTORES AGORA LIGADA E AJUSTADA PARA 390 GRAUS

Fernando deixa eu tentar explicar e se fazer entender... vamos por partes, que nem o jack.. bem costumo dizer que fazer rebaloing é meio uam arte. ex: vc compra 2 canivetes iguais e 2 pedaços de madeira igual e dá a 2 pessoal 1 é artista o outro não... o artista vai esculpir uma estatua na madeira perfeita o outro mal vai arrancar uns cacos doidos, agora vc dá 2 fresas CNC modernas pros 2.. os 2 com ela faram algo bem igual e perfeito. Tem gente aí que faz reballing com sucesso com soprador térmico ( eu não acertaria nem faria com isso puro. sem controle dos processos como temperatura pelo menos).. outra aqui meu negócio ´[e TVS e tvs LCD aqui ainda pinga.. então um reballing é bem raro, notes pegamos uma mis´peria e paramos, só deu dor de cabeça., povo daqui pão duro e sem grana, muita choração, e era pingado notes., nunca mais entra um note aqui... uma maquina como a que fiz com 2 controladores PId e as 2 resistências da achi qualquer um bem atencioso a detalhes pegando as informações de todo o processo, faria reballing sem problemas, uma coisa que ajuda muito é a uma câmera para visualizar as esferas quando assentam.... isso estou fazendo, e farei somente esta parte da câmera "comercialmente", até ano que vem,

Francisco isso nunca teve esquema, nem precisa, vc compra 2 controladores PID no ebay eles tem uma bula com as ligações de seus pinos,, onde liga as resistências, onde entra 110v ou 220v. onde ligar o termopar, onde ligar o rele SSB de estado solido, é só isso, o resto é uma resistência para baixo para o pré, e uma menor para cima. esta maquina eu fiz inicialmente com resistência de gril.. mas demorava chegar na temperatura o pre pois o alumínio do gril dissipa muito, então comprei a resistência de 800W de 220v usada na achi ir6000 , no ebay tinha.. a de cima já era a de 250w ou 300w 220v tbm da achi, então agora é em matéria de resistências as mesmas da achi apenas com os ajustes manuais... a parte mecânica pode ser outra qualquer., ou apenas um sobe e desce e trava com parafuso borboleta, se quiser algo simples,

deve ser 800 graus fahrenheit isso daria 400 e poucos Celsius, 500 graus tem na escala das estações, tem que suportar tranquilo.

as 0.5mm http://www.ebay.com/itm/New-Replace-Soldering-Solder-Leader-Free-Solder-Iron-Tip-F-Hakko-936-900M-T-0-5C-/290644685687?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43abc5f377 http://www.ebay.com/itm/09lijun-1-x-Soldering-Solder-Leader-Free-Iron-Tip-for-Hakko-936-900-M-T-0-5C-/161104645376?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item258295cd00

ebay vc acha ponta de 0.5 (meio milímetro), já comprei dela , para micro terminais ´´e ótima,

por acaso ele tem escalas para vc escolher por nela? ou isso é automático. se tivesse escalas eu as colocaria para procurar um cap esquentando numa temperatura mais alta algo como 100 ou próximo de 200 graus. com isso a placa toda ficaria escura e somente o ponto aquecido se destacaria, eu ainda vou ter um ou fazer um quando os sensores melhorarem d e preço o que existe hoje é d e baixa resolução (barato mas ruim) poste mais fotos. assunto interessante

o mecânico poderia ter feito uso do seguinte: vc pega uma chave Philips grande comprida, coloca ponta no lugar no quer ouvir a vibração e encosta o cabo na lateral entrada do ouvido e pressiona, você ouve qualquer vibração ou ruído mecânico, é incrível. isso é coisa antiga não foi eu que inventei, façam um teste aí coloquem a chave Philips na bancada a ponta e o cabo na lateral do ouvido e de um toc toc na bancada.