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  1. Uma possível solução para impressora GC420 em curto. Verifique as trilhas do conector caso esteja ok verifique esses componentes
  2. Não encontrei solução nem em fóruns gringos, essa placa com memória ddr5 Kingston Fury Beast 5200MHz e Ryzen 5 7600x sempre com tela azul diversos erros como memory management, kernel entre outros tudo levando crer que seja memória ou ajuste de OC como tem caso na gringa de mais de um mês com o PC parado sem solução, bem, o alvo estava errado o vilão é a opção "PSS Support" na guia Advanced/CPU Configuration, fui pesquisar mais afundo e percebi que essa opção gerencia o consumo do processador baseado no clock, o problema aqui até então é que ele modifica em níveis apenas do processador e a memória continua no OC esperamos por uma atualização de BIOS dessas mobos Asus até que solucione, por enquanto é desabilitar.
  3. Só este mês peguei 3 aparelhos com o mesmo defeito: liga e desliga, liga e após um tempo corta, dá o beep ao ligar e já morre. Mosfets todos ok e valores balanceados, ressolda no pwm e nada. Solução foi trocar CBD1, CBD2, CBD3, CBE1, CBE2, CBE3, C5E10, C5E11, C9E8. Todos com ESR ok, porém valores de capacitância e Vloss extremamente alterados. Após a troca problema resolvido e nenhum voltou para garantia.
  4. Vai no canal -- souageu -- playlist consertos e procura o video da tv sem na descrição ta o link pra adquirir três arquivos de atualização mais instrução.
  5. a placa mãe phitronics g41csv-m suporta 1 pente de memoria ram de 8gb ddr3 ? *se possivel da um like ai para ajudar pfvr* kkkkk
  6. Ola pessoal, recebei este notebook aqui na loja, um Dell Inspiron 15 P75F com placa LA-G714P, ja havia vindo de outra assistência onde alegaram que "este componente esta aquecendo", componente removido e colado com fita na tampa, componente este o PQB11 EMB04N03H que estava realmente em curto. Ao analisar a placa, injetar tensões achei um curto após o PQB13, contudo, identifiquei o curto em um capacitor, segue a foto o mesmo ja subtituido. Após a troca, encontrei um mosfet equivalente para o PQB11, neste caso usei de outro notebook um, 4435 Ao lado, o resistor PRB04 havia sido perdido pelo outro tecnico, recoloquei ele e notebook funcionando. Então a dica é observar o capacitor abaico do PJP501, ele pode estar em curto.
  7. Consegui restaruar a bio do aparelho rvv420 vi ssh, quem tiver o mesmo problema so chamar
  8. Bom dia pessoal! Passando para deixar uma dica aos amigos técnicos. Tentei formatar umas máquina DDR2 com Win 7 recentemente porém sempre enfrentava um erro dizendo que o windows não conseguiu copiar os arquivos necessários. Troquei memórias, mudei formato de HD, do pendrive, troquei placa mãe, fiz de tudo. Porém o erro persistiu, pesquisei mais a fundo e vi um blog onde dizia para mudar a data da bios para uma data mais antiga, pois poderia ser pela invalidez da licença do win7 na atualidade. Mudei a data para 2016 e funcionou. Fica a dica para os amigos técnicos.
  9. Olá pessoal, estou fazendo um projeto de RC e estou trabalhando na parte as baterias no momento. Procurei por baterias que carregassem rápido já que é um grande diferencial e achei as baterias de li-po "grafeno" Já sabemos que não é grafeno de verdade e somente uma folha de carbono, porém mesmo assim isso aumenta a condutibilidade e aumenta a velocidade de carga e a potência de descarga. Tendo isso em vista, a possibilidade de carregar mais rápido é mais alta. Porém, ao entrar em contato com a Yowoo, os mesmos afirmam que é somente possível carregar à 1C, que é a mesma taxa de carregamento de Li-ion normal, o que é intrigante. Conversando com donos dessas baterias, os mesmos afirmam carregar em 35~40min a mais de 1.5c. O que me resta a dúvida, posso carregar a mais de 1C? E se sim como calculo? Além disso, tenho a dúvida de qual seria a melhor forma de carregar um pack de 3 células, ligando todas em série e carregando com uma tensão alta porém enfrentando a impedância das baterias em série, ou carregando todas em paralelo com uma voltagem baixa e corrente alta sem a alta impedância?
  10. Esse modelo de notebook é antigo, mas rende muito bem para tarefas de escritório e ambiente de aprendizagem. Com upgrade de processador (intel de 2ª geração) pentes de memória (total: 8gb DDR3) e um SSD é possível rodar o Windows 11 de forma estável e confortável. E não dispense uma pasta térmica de alta qualidade. Esse modelo pode apresentar curto no VRM é muito comum. Nos transistors mosfet e capacitores de tântalo que alimentam o processador.
  11. Bom dia a todos, vamos direto ao ponto para resolvermos esses erros, irão precisar instalar em seu pc o CristalDiskInfo e um formatador de sua preferência ou marca de HD eu utilizo sempre o HDDLLF 4.40, plugue o HD do xbox sem formatar nada e abra o CristalDiskInfo e veja que o cristaldisk detecta algum badblock ou clusters defeituosos: => Se detectar algo defeituoso a saúde do disco ficara em AMARELHO ou VERMELHO dependendo do caso, se não detectar nada defeituoso no disco a saúde ficará no AZUL; (os Xbox one fazem varredura de performance do disco, e se o smart do disco conter algum dado registrado o Xbox não aceita) => Se a saúde estiver em VERMELHO - TROQUE o HD; => Caso fique AMARELO poder ser que o disco contenha badblocks que não têm solução ou apenas setores marcados como defeituosos por erro de gravação e recontagem, então se for o caso instale em seu PC o HDDLLF 4.40, tenha certeza que selecionou o HD correto (no caso o do XBox) vá até a aba LOW LEVEL FORMAT e formate o hd por esse aplicativo SEM marcar a caixa de Performe Quick Wipe (formatação rápida), pois, isso não resolve setores marcados, deixa a caixa DESMARCADA e faça a formatação profunda (irá demorar 2horas dependo da capacidade e do PC). Após a formatação profunda desligue o HD aguarde uns 30 segundos e RELIGUE ele no pc e entre no cristalDiskInfo novamente e verifique se a saúde ficou no AZUL, caso continue no AMARELO TROQUE O HD; => Caso esteja no AZUL faça uma tentativa da seguinte forma: formate do jeito que queira o hd, abra o JRunner with extras 3.15 > Tools > Xbox one HDD Tool e execute a criação das partições e formatação pelo JRunner; => Depois que fez todo o procedimento certinho de formatação do HD, criação das pastas copie os BootAnimators para as pastas A e B, etc e mandou atualizar com o último software baixado do site de suporte da Microsoft (porque pode ocorrer que o console esteja mais atual que seu arquivo OSU1), e, mesmo assim deu erro 100, 101, 102 ... até 106, significa que o software não está conseguindo registrar os seriais dos periféricos (drive, hd), então, retire o HD do console após o erro e plugue o mesmo no PC; => Já no PC plugado e reconhecido, vá até a partição "System Support">"oddfwupd"> pegue os arquivos de .log que estão nessa pasta e copie para seu PC, aí abra o arquivo mais recente com o Bloco de notas e verifique o erro que está ocorrendo, nesses arquivos irão lhe mostrar o Serial key de fábrica do periférico (drive de Bluray) e logo abaixo o serial key que está sendo lida no periférico em questão, caso sejam diferentes coloque o Drive correto deste XBox e refaça a atualização, caso não possuam o drive original deste XBox seu serviço ACABOU AQUI, logo saberás o que está causando o erro de Registro da atualização; - (já peguei console que o cliente comprou um drive no mercado livre e trocou em casa, hora que o sistema foi atualizar depois de alguns dias ou meses deu merda, aí trouxe na assistência e não falou nada, depois de 6 horas de estudo e análise de placa, troca de hd, reinstalação de sistema, não encontrei nada, aí decidi analisar os dados do disco para ver se existia algum protocolo de inicialização e varredura do sistema e encontrei os arquivos me dizendo que o drive não era o do console); P.S.: Ainda estou estudando um jeito de fazer um BYPASS e conseguir instalar atualização sem possuir o microcontrolador original da pcb do Drive, se possuir o drive original do console mas por algum motivo a PCB controladora estiver queimada ou inoperante, poderá remover o microcontrolador original desta placa e instalar em outra placa original de um drive qualquer que funcionará normalmente; Abraço a Todos e Fiquem com Deus, segue exemplo de log abaixo: ODDFW update sequence: 9. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Elk. Drive is Unlocked! Nvkey is Not programmed! Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Unlocked! Nvkey is Not programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 30 38 30 38 30 30 32 37 D901BB3308080027 <= SERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTRAR NO UPDATE 0010 - 33 20 20 20 3 OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 35 38 30 31 30 30 42 53 D901BB33580100BS <= SERIAL ENCONTRADO 0010 - 4E 00 00 00 N... PV- console not locked, we are done! Auth IOCTL 000240C4 failed, error = e0e80085 IOddDriverApi::DriveAuthPowerOn failed Segue exemplo de log quando o drive está correto e operante: ODDFW update sequence: 0. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Monterey. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! Expected firmare version:014R Running firmware version:014R Already running expected firmware, skipping ODD update Update is not neccessary. <= NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ATUALIZAR O DRIVE Not Elk drive, no lock down is needed. Got drive auth status : 2 ODDFW update finished, hr = 00000000
  12. Bom dia amigos, Estou com alguns problemas durante a inicialização do notebook, após ele ser desligado de forma errada durante uma atualização do Windows. Tem momentos que o botão de ligar o note não funciona e quando acesso a bios fica aparecendo uma mensagem "load optimized defaults?", Mesmo clicando em "Yes ou No", a mensagem continua, impossibilitado qualquer alteração. Ainda não consegui realizar todos os testes, por falta de conhecimento, mas acredito que o problema seja a BIOS, já procurei em vários lugares e não achei o mesmo para download, nem no próprio site da positivo, acredito que a atualização da BIOS resolva o problema. Vou anexar a foto do erro quando acesso a BIOS.
  13. Estou comunicando aos amigos e amigas uma excelente noticia. Sofri muito com este televisor. E o painel dela de acesso as funções está aqui. Fiz um corte e depois um acabamento e todo o painel se encontra aqui. Não consegui regular nada na imagem,. e quase joguei fora, gastei dezenas de horas. Mas eu decidi desmontar toda e achei este painel. Valeu. Muitos dirão que eu cortei mas é só por uma fita preta por cima do corte. Ou eu fazia isto ou jogava fora. Problema endêmico desta marca. Abraço
  14. Boa tarde, descobri aqui uma solução pras Ricoh SP3510 que insistem em voltar o erro SC542, mesmo após realizar o Fuser SC Reset. Foi necessário realizar uma limpeza no termistor do fusor, o mesmo encontrava-se com uma crosta de toner, o que impedia de fazer uma correta medição da temperatura. Esse problema inclusive acarretava em impressões de páginas com borrões e fantasmas. P.S.: Para fazer o reset deste erro precisa clicar em Clear/Stop + 107 + Start Entrar em Engine Maintenance Depois Fuser SC Reset Depois Execute Desligar e ligar novamente a impressora Espero ter ajudado!
  15. Bom dia, ocorreu hoje um problema neste modelo de impressora que utiliza o famoso sistema carrossel de toners. Erros aleatórios de suprimentos, ora 10.1000, ora 10.1001, 10.1002, 10.1003, onde o número final (0, 1, 2, 3) indica o toner que está com problema. 0 é o preto, 1 é o ciano, 2 é o magenta e 3 o amarelo. O cliente removia e recolocava o toner e o problema sumia por algumas horas e depois voltava. A dica para a solução deste problema é fazer uma limpeza nos contatos dos aterramentos tanto dos toners, quanto da impressora. Contatos estes que ficam na lateral esquerda da impressora e de cada um dos toners. Tinha uma espécie de graxa cobrindo estes contatos que fazia aparecer o problema de tempos em tempos. Abaixo as fotos. Contatos do toner Contatos da impressora Impressora M176n
  16. Bom dia à todos! Venho com essa dica quentíssima para resolver o problema do E20 sem som após a troca de tela, fato que ocorre por um erro na produção das telas não originais que vem com um curto entre o SPK_N e SPK_P. 1-Corte as seguintes trilhas abaixo, para remover o curto: *Esquema mostrando os pinos referentes ao alto-falante: 2- Corte as trilhas no lado oposto do flat da tela e solde os fios, cujo foi feito o jumper, até a pcb de carga: *Foto por cima mostrando como ficou. Recomendo colocar uma fita no local onde o metal fica exposto, além de recortar o plástico que segura a pcb de carga, para que não haja rompimento dos fios: Espero poder ajudar à todos! É um processo simples, porém não encontrei menções em lugar algum, então decidi postar para ajudar.
  17. Quero postar uma dica matadora para os colegas de bancada... A solução da Tv Cce Estile D4201 com o defeito de não sair do led laranja: troquei o capacitor 470uf x 16v e coloquei um de 470uf x 25v e foi resolvido. Mas também esse defeito pode ser os reguladores da placa principal ou a eeprom. Fica a dica!
  18. Bom dia à todos os amigos do fórum! Segue uma dica quentíssima para quem está sofrendo na hora de rodar Aurora ou Freestyle após fazer RGH ou criar nand hack do zero. Este erro ocorre por um problema ao gerar a Nand Hack, principalmente no AutoGG, onde a dashlaunch não roda, trava ao tentar mudar o caminho do launch.ini ou fica em tela preta ao tentar executar alguns apps ou jogos. A solução é bem simples e requer apenas o J-Runner atualizado. 1-Abra o J-Runner; 2-Selecione o caminho da sua nand hack em "Load Source" (caso não tenha, instale o Simple 360 Nand Flasher no pendrive para extrair a nand do seu aparelho!); 3-Digite a Cpukey; 4-Vá até Patches/Dashlaunch - selecione a opção Nofcrt, Use DashLaunch e Include Launch.ini; 5-Abra a opção Launch.ini Options; 6-Desmarque a opção noupdater, clique em Save Settings. 7-Vá até Create Xebuild Image e voilá! Só gravar a imagem e sucesso, dashlaunch ativa e funcionando normalmente.
  19. Bom dia à todos os amigos do fórum! Mais uma dica quentíssima pra quem assim como eu está sofrendo desse problema. Placa NVB-004 na bancada, troquei o CI Panasonic três vezes, ressoldei e troquei a porta hdmi, nenhum diodo ou capacitor em curto na linha hdmi, bobinas ok, bobinas e linhas da LAN ethernet todas ok, sem curto, tensões de alimentação todas ok, sem alteração, porém aparelho sem sinais de vídeo, apenas sincronizava controle e dava para ouvir o som dos menus passando pelo fone de ouvido. Solução foi um resistor 510R alterado, pode trocar sem testar e seguir pro abraço!! Mesmo vale pra NVG-003. Placa SLIM também tem esse resistor, porém em local diferente vide foto.
  20. O notebook da lenovo modelo G485 tem a tela 14" led 40 pinos. Esse modelo de notebook com processador c-60 (Antigo) vem com um peculiaridade, Quando plugada uma tela que não seja original ou compativel ela apresenta video fraco. A solução para esse problema caso a tela não seja compativel, seria a junção do pino 7 com o pino 8, uma bolinha de solda e cortar a trilha que leva para o chipset A trilha que vai para o chipset é de facil visualização e minuscula. depois de efetuar esse procedimento o video ficara forte em qualquer tela q não seja compativel E o processo pode ser desfeito pois a trilha onde parte é bem pequena e a solta é removivel. Espero ter ajudado!!
  21. Hoje vim trazer a vocês essa solução! Notebook Dell 14 3442 Id Pg53001 Bom galera peguei este notebook condenado por terceiros, placa estava totalmente morta, quando ligado na fonte ou com seu carregador mesmo o gerenciador código “51225” esquentava, geralmente quando o mesmo aparece nas bancadas mesmo com a troca do mesmo ele volta a esquentar e então muitos “técnicos” condenam o processador do cliente, bom vamos lá. O primeiro passo é claro é medir as voltagens da placa, nos PUS obtive voltagem apenas no PU4501 e no PU4504 os 2 passando 19,3 já o PU4505 e o 02 não obteve voltagens, então com isso fiz a troca do gerenciador, então após a troca ligue a placa no carregador, muitos casos apenas com a troca do mesmo a placa já volta a ligar. Se o mesmo voltar a esquentar então vamos ao passo 2. Remova o super IO e conecte o carregador do notebook, se o gerenciador “51225” não esquentar o defeito está no IO. Estou deixando uma foto ilustrativa com o código do IO. Obs: Estas placas só irão aceitar as mesmas peças ou seja você terá que pegar uma placa sucata ou comprar as peças no ml, bom após a troca do IO obtive as voltagens nos PUS. PU4504 19,3 PU4505 5,3 PU4502 3,3 PU4501 19,3 Após a troca do IO o notebook ligou e desligou na primeira tentativa, na segunda o mesmo voltou dos mortos, notebook ficou 3 dias em teste em bancada, o mesmo foi solucionado! se ajudei deixem aquele joinha
  22. Se chegou até este tópico, tenho certeza de que está cansado das garantias, dos controles que você troca o analógico e continuam puxando, de comprar analógicos do Aliexpress ou MercadoLivre (que se dizem originais) mas que nunca ficam 100%. Neste tópico iremos abordar os tipos de analógicos e como conseguir uma troca bem sucedida deles, trazendo satisfação para o seu cliente e para o técnico, deixando o controle o mais próximo de novo possível. 1- Tudo começa na compra! Antes mesmo de abrir o controle, de realizar o diagnóstico, você precisará ir às compras! O mais difícil hoje em dia é encontrar um lugar confiável para comprar e a realidade é que este lugar não existe! Não sei se posso incluir links neste tópico, porém irei auxiliá-lo na hora de comprar os analógicos. Analógico XBOX ONE Este é o mais simples e fácil da nossa lista! O analógico original (ou de qualidade) é o da esquerda, enquanto o réplica (primeira linha) é o da direita. As diferenças são na construção do conjunto, que é muito mais grosseiro no réplica, além dos resistores serem na cor branca e com as garras maiores que o original! Este tipo de analógico tem pouca precisão, o que deixará o jogador em desvantagem em jogos de tiro. Analógico PS4 Slim/Fat Este é um dos mais problemáticos da lista! As diferenças na foto são menos grotescas, porém o original conta com um código ID. Apesar da foto mostrar o segundo como sendo original, ao menos com experiência de anos em reparo destes analógicos, NÃO EXISTE substituto original! Existe o réplica, onde os resistores são idênticos ao Xbox One réplica e existem dois tipos de analógicos "originais", sendo um com resistores de 10Kohms, que deve ser evitado, e um com resistores de 2k, que apesar de não possuírem a mesma medida dos originais, deixam o controle com o deadzone mais baixo, tendo como desvantagem nunca completarem um círculo completo do analógico ao serem fechados! Este erro ocorre devido a diferença de medida dos potenciômetros e é praticamente imperceptível em jogos! Nunca tive uma reclamação sequer, nem por clientes mais exigentes. Analógico PS4 Pro / JDM-055 Orange (comum em controles do PS4 Pro e personalizados): Este é o pior de todos! Raríssimo encontrar um original e as diferenças falam por si mesmas: os analógicos réplica possuem eixo secundário de ferro, não possuem as mesmas dimensões do original, os resistores do original não servem nele e os resistores paralelos lembram os dos controles piratas do Xbox 360/PS3, que quebravam o eixo central e começavam a puxar, além da péssima sensibilidade! A única "vantagem" - se é que podemos chamar disso - é o fato do paralelo sempre estar com deadzone próximo de zero, ou seja, ele não possui uma boa escala de sensibilidade. Os originais possuem completamente em plástico e sempre possuem três numerações do seu modelo, sendo 103 a sua resistência: 10 + três zeros = 10000ohms ou 10Kohms. 2-Testando seu controle Agora que já sabe como escolher seu conjunto analógico, vamos aprender a testá-lo! É bem simples e objetivo, o que precisará é de um cabo micro USB e um computador com Windows 10, de preferência. Para testes nos controles de Xbox One, basta usar o software Game Controller Tester, presente na Windows Store. Para testes dos controles de PS4, basta instalar o programa DS4Tool! Através dele seu controle será reconhecido no Windows e poderá testá-lo usando o mesmo software do Xbox One! Após instalar o software, é necessário dar Start para que reconheça o controle para só depois abrir o Game Controller Tester. 3-Medindo e entendendo a Deadzone Todos os controles possuem Deadzone, mesmo quando novos! Isso se dá ao erro de medição, ou tolerância, dos resistores presentes no analógico. Quanto menor, melhor será o funcionamento do controle! Em uma situação perfeita, o controle possuiria 0% de deadzone em qualquer fase do círculo analógico, sendo que o jogador teria uma experiência de movimento perfeito. Já no dia-a-dia, sabemos que há erros de fabricação, logo um controle 'saudável' estaria com a deadzone entre 1 à 12%. Alguns controles com analógico laranja só irão trabalhar bem com deadzone próximo de 8% ou menos. Caso seu controle esteja com deadzone próximo destes, e o cliente esteja reclamando de um controle "puxando", recomendo desmontar os resistores variáveis e fazer uma limpeza! É bem comum que o programa não mostre o erro, pois apenas uma das pistas do analógico está desgastada, logo é sempre bom conferir. Caso esteja tudo ok, limpe a pista com um cotonete e cleaner (álcool isopropílico também serve!!) e remonte tudo. Em controles com analógico laranja, há uma graxa à base de silicone nos resistores que, ao passar do tempo, acumula depósitos e atrapalha o funcionamento do controle! Recomendo que seja feita uma limpeza com isopropílico e limpa contato, o que resolve o problema na maioria das vezes. 4-Dicas Gerais Nunca teste apenas um analógico! No caso do Xbox One e PS4 Pro, use sempre potenciômetros com a medida mais próxima da original possível e, caso a deadzone esteja alta, tente um resistor com maior ou menor valor ôhmico. Isso é uma exceção no caso dos controles do PS4 ao usar resistores de 2k. É bem comum ver técnicos reclamando de trilhas soltando devido à fragilidade dos controles. Recomendo usar uma solda do tipo low-melt (salva chip) com um fluxo de qualidade, como o Amtech 559! Temperatura que uso é entre 370-380ºC e removo com cuidado. Não é necessário trocar o conjunto analógico completo! Caso não haja folgas no eixo ou problemas com R3/L3, basta puxar os resistores pelas abas laterais (com cuidado!!), puxar para o lado e trocar apenas os que estão riscados ou danificados. Lembre-se sempre que o melhor analógico é e sempre será o original do controle!! Nunca use analógico de um modelo em outro controle, pois possuem medidas diferentes e sempre irão ficar com deadzone de 20-25%! Alguns controles sempre irão ficar puxando, ou o defeito não irá aparecer no teste. Infelizmente isso ocorre e só se resolveria com a troca do ci controlador. Eu, pessoalmente, prefiro não o fazer, mas caso tenha sucata (e esteja animado!) é uma alternativa. Controles mais novos de PS4 só podem ser testados no DS4 com a bateria no lugar! Costumo testar com as placas fora do controle, por comodidade, então fiquem atentos à este detalhe. Exemplo de resistor com pista danificada. Detalhe das garras para remover os trimpots dos analógicos. EDIT: Caso nenhum analógico se ajuste, pode fazer essa técnica abaixo que irá resolver e ficar 100% e foi testado em controles do Xbox One, PS4 e Series. Consiste em usar um trimpot 10k smd 3mm (pode retirar de leitor de xbox 360, do lado do ajuste DVD) entre os pinos do resistor do analógico, conforme abaixo:
  23. Bem ontem eu estava usando o meu pc normalmente e ai eu fechei o anticheat do Valorant pq eu n tava jogando ent praq deixar aberto ne? Mas quando eu fui jogar o jogo me impediu e disse que eu teria que reinicar o pc para poder jogar, então eu sai do launcher e cliquei no botão de reiniciar do windows e é ai que vem o problema, o pc desligou e enquanto na teoria ele "ligava" eu fui tomar uma água e tal, mas quando eu voltei percebi que ele não ligou, dai apertei o botão e nada e ele tá aqui até agora, não faço ideia do que aconteceu e nem de como proceder, a minha placa mãe é uma Positivo POS-PIQ67CG, e um detalhe sempre que eu tirava o pc da tomada e colocava novamente a placa ligava e desligava e ai eu apertava o botão do painel frontal e usava meu pc, mas agora ele simplesmente parou do nada, sem motivo, já testei a fonte e pelo que parece está tudo normal, a ventoinha gira e tal, se alguém puder me ajudar, eu ficaria grato. Ah e sobre a placa ligar e desligar, se alguém ja teve ou tem essa placa, poderia me dizer se isso acontece também, ou se é só comigo.
  24. Boa tarde pessoal, venho aqui compartilhar a minha experiência no reparo desta placa. Este notebook não estava ligando nada, estava morto, o mesmo problema que nosso colega de fórum encontrou no notebook dele, embora sejam modelos diferentes, o problema era o mesmo. Ver abaixo. https://eletronicabr.com/forums/topic/240335-acer-aspire-a515-51g-50w8-c5v01-la-e892p-não-liga/ Já tinha desistido dele, mas voltei a abrir após umas dicas dos colegas para injetar tensão nos pads do PQ303 e ver se algum componente aquecia. Na hora um capacitor quase fritou na placa mãe. Removi o danado e a placa voltou a vida. Realizei a troca por outro tirado de sucata, tudo funcionando novamente. Abaixo foto com o capacitor circulado em vermelho.

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