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  1. Bom dia a todos, vamos direto ao ponto para resolvermos esses erros, irão precisar instalar em seu pc o CristalDiskInfo e um formatador de sua preferência ou marca de HD eu utilizo sempre o HDDLLF 4.40, plugue o HD do xbox sem formatar nada e abra o CristalDiskInfo e veja que o cristaldisk detecta algum badblock ou clusters defeituosos: => Se detectar algo defeituoso a saúde do disco ficara em AMARELHO ou VERMELHO dependendo do caso, se não detectar nada defeituoso no disco a saúde ficará no AZUL; (os Xbox one fazem varredura de performance do disco, e se o smart do disco conter algum dado registrado o Xbox não aceita) => Se a saúde estiver em VERMELHO - TROQUE o HD; => Caso fique AMARELO poder ser que o disco contenha badblocks que não têm solução ou apenas setores marcados como defeituosos por erro de gravação e recontagem, então se for o caso instale em seu PC o HDDLLF 4.40, tenha certeza que selecionou o HD correto (no caso o do XBox) vá até a aba LOW LEVEL FORMAT e formate o hd por esse aplicativo SEM marcar a caixa de Performe Quick Wipe (formatação rápida), pois, isso não resolve setores marcados, deixa a caixa DESMARCADA e faça a formatação profunda (irá demorar 2horas dependo da capacidade e do PC). Após a formatação profunda desligue o HD aguarde uns 30 segundos e RELIGUE ele no pc e entre no cristalDiskInfo novamente e verifique se a saúde ficou no AZUL, caso continue no AMARELO TROQUE O HD; => Caso esteja no AZUL faça uma tentativa da seguinte forma: formate do jeito que queira o hd, abra o JRunner with extras 3.15 > Tools > Xbox one HDD Tool e execute a criação das partições e formatação pelo JRunner; => Depois que fez todo o procedimento certinho de formatação do HD, criação das pastas copie os BootAnimators para as pastas A e B, etc e mandou atualizar com o último software baixado do site de suporte da Microsoft (porque pode ocorrer que o console esteja mais atual que seu arquivo OSU1), e, mesmo assim deu erro 100, 101, 102 ... até 106, significa que o software não está conseguindo registrar os seriais dos periféricos (drive, hd), então, retire o HD do console após o erro e plugue o mesmo no PC; => Já no PC plugado e reconhecido, vá até a partição "System Support">"oddfwupd"> pegue os arquivos de .log que estão nessa pasta e copie para seu PC, aí abra o arquivo mais recente com o Bloco de notas e verifique o erro que está ocorrendo, nesses arquivos irão lhe mostrar o Serial key de fábrica do periférico (drive de Bluray) e logo abaixo o serial key que está sendo lida no periférico em questão, caso sejam diferentes coloque o Drive correto deste XBox e refaça a atualização, caso não possuam o drive original deste XBox seu serviço ACABOU AQUI, logo saberás o que está causando o erro de Registro da atualização; - (já peguei console que o cliente comprou um drive no mercado livre e trocou em casa, hora que o sistema foi atualizar depois de alguns dias ou meses deu merda, aí trouxe na assistência e não falou nada, depois de 6 horas de estudo e análise de placa, troca de hd, reinstalação de sistema, não encontrei nada, aí decidi analisar os dados do disco para ver se existia algum protocolo de inicialização e varredura do sistema e encontrei os arquivos me dizendo que o drive não era o do console); P.S.: Ainda estou estudando um jeito de fazer um BYPASS e conseguir instalar atualização sem possuir o microcontrolador original da pcb do Drive, se possuir o drive original do console mas por algum motivo a PCB controladora estiver queimada ou inoperante, poderá remover o microcontrolador original desta placa e instalar em outra placa original de um drive qualquer que funcionará normalmente; Abraço a Todos e Fiquem com Deus, segue exemplo de log abaixo: ODDFW update sequence: 9. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Elk. Drive is Unlocked! Nvkey is Not programmed! Found firmware FW_0001.bin. Firmware version match, no FW update is needed Update is not neccessary. Drive is Unlocked! Nvkey is Not programmed! OddSerialNumber from factory settings: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 30 38 30 38 30 30 32 37 D901BB3308080027 <= SERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTRAR NO UPDATE 0010 - 33 20 20 20 3 OddSerialNumber from drive: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F ----------------------------------------------- 0000 - 44 39 30 31 42 42 33 33 35 38 30 31 30 30 42 53 D901BB33580100BS <= SERIAL ENCONTRADO 0010 - 4E 00 00 00 N... PV- console not locked, we are done! Auth IOCTL 000240C4 failed, error = e0e80085 IOddDriverApi::DriveAuthPowerOn failed Segue exemplo de log quando o drive está correto e operante: ODDFW update sequence: 0. FOUND DeviceInstance AHCI\Port\0 Got PDO: \Device\00000017 Drive type detected: Monterey. Drive is Locked! Nvkey is Programmed! Expected firmare version:014R Running firmware version:014R Already running expected firmware, skipping ODD update Update is not neccessary. <= NÃO HOUVE NECESSIDADE DE ATUALIZAR O DRIVE Not Elk drive, no lock down is needed. Got drive auth status : 2 ODDFW update finished, hr = 00000000
  2. Uma possível solução para impressora GC420 em curto. Verifique as trilhas do conector caso esteja ok verifique esses componentes
  3. Não encontrei solução nem em fóruns gringos, essa placa com memória ddr5 Kingston Fury Beast 5200MHz e Ryzen 5 7600x sempre com tela azul diversos erros como memory management, kernel entre outros tudo levando crer que seja memória ou ajuste de OC como tem caso na gringa de mais de um mês com o PC parado sem solução, bem, o alvo estava errado o vilão é a opção "PSS Support" na guia Advanced/CPU Configuration, fui pesquisar mais afundo e percebi que essa opção gerencia o consumo do processador baseado no clock, o problema aqui até então é que ele modifica em níveis apenas do processador e a memória continua no OC esperamos por uma atualização de BIOS dessas mobos Asus até que solucione, por enquanto é desabilitar.
  4. Só este mês peguei 3 aparelhos com o mesmo defeito: liga e desliga, liga e após um tempo corta, dá o beep ao ligar e já morre. Mosfets todos ok e valores balanceados, ressolda no pwm e nada. Solução foi trocar CBD1, CBD2, CBD3, CBE1, CBE2, CBE3, C5E10, C5E11, C9E8. Todos com ESR ok, porém valores de capacitância e Vloss extremamente alterados. Após a troca problema resolvido e nenhum voltou para garantia.
  5. Vai no canal -- souageu -- playlist consertos e procura o video da tv sem na descrição ta o link pra adquirir três arquivos de atualização mais instrução.
  6. para notebooks que tenham pouca memória e o chrome chega dar uma travada no pc por consumir boa parte dela esse programa irá ajudar muito na diminuição desse consumo
  7. Quero postar uma dica matadora para os colegas de bancada... A solução da Tv Cce Estile D4201 com o defeito de não sair do led laranja: troquei o capacitor 470uf x 16v e coloquei um de 470uf x 25v e foi resolvido. Mas também esse defeito pode ser os reguladores da placa principal ou a eeprom. Fica a dica!
  8. Após muito pesquisar e perder horas tentando solucionar esse problema, eis que consegui a solução definitiva sobre os erros desse módulo. Veja o vídeo e resolva você também esse erro. https://answers.microsoft.com/pt-br/windows/forum/all/modulo-de-segurança-da-caixa-x-windows-10/f9f7f69c-9643-47e3-9191-520d540ffa0d
  9. Solução conta google 2020 Solução para celulares com atualização android 9 sem box. Em anexo video. Gentileza raposo Infocell
  10. Bom dia, esta dica não serve só pro IRPF 2020, mas pra qualquer programa baseado em java que esteja travando na inicialização, ou muito lento que tem que dar Ctrl+Alt+Del pra finalizar. Você vai notar que o módulo do java está consumindo quase toda a memória do PC. Com certeza você vai ter o java 64 bits instalado na máquina. Basta remover ele e instalar uma versão do java 32 bits. Não precisa nem reiniciar a máquina. Abra o programa IRPF novamente e já vai estar normalizado. Espero ter ajudado!
  11. Olá pessoal, estou com um Lenovo ideapad 320, Placa (dg421 dg521 dg721 mn-b241 rev: 1.0). Eu fui trocar um HD para um SSD para um amigo meu abrir o notebook desconectei a bateria pois ela é interna fiz a troca após isso, conectei a bateria novamente, fui ligar e acendeu o led e não gerou imagem e após pouco segundos o led desligou e toda vez acontece a mesma coisa quando eu tento ligar e as vezes o led não liga. Ja abrir ele e encontrei apena 4,4v na bobina primaria de 5v e 0v na de 3v as vezes quando conecto a bateria o led de carregamento acende e aparece essa voltagem na de 5v e o pwm de 3v ele esquenta muito e quando não acende essa voltagem some e não esquenta nada do pwm de 3v e está em curto com o terra a bobina de 3v, gostaria de saber se pode ser só o pwm e se sim pode trocar esse pwm (awv7wv) por outro de qualquer notebook?
  12. Pessoal, alguém sabe como é que se faz a solução de limpeza de cartuchos de tinta? Tipo..quais os materiais que se usa na fabricação ou se é mais rentável comprar um já pronto.
  13. Bom dia amigos! Chegou um Moto G2 na assistência com seguinte defeito: bateria zerada ao acabar a carga (só voltava carregando na fonte assimétrica), esquentava muito tanto carregando quanto funcionando, e travando o tempo todo. Solução foi isolar a câmera frontal, que estava em curto! Fica a dica pro pessoal, o celular ficou muito mais rápido após o procedimento. Talvez trocar a câmera resolva, mas pelo valor do celular e pela urgência do cliente, só deixamos isolada.
  14. Pessoal, estou com uma TV Samsung UN50MU6100. Cliente usou um mês e acabou quebrando um canto do display. Será que consigo diminuir a área de atuação no display? Já entrei no modo de serviço, mas não achei um parâmetro para modificar. Ela é muito boa e gostaria de ajudá-lo neste caso.
  15. Se chegou até este tópico, tenho certeza de que está cansado das garantias, dos controles que você troca o analógico e continuam puxando, de comprar analógicos do Aliexpress ou MercadoLivre (que se dizem originais) mas que nunca ficam 100%. Neste tópico iremos abordar os tipos de analógicos e como conseguir uma troca bem sucedida deles, trazendo satisfação para o seu cliente e para o técnico, deixando o controle o mais próximo de novo possível. 1- Tudo começa na compra! Antes mesmo de abrir o controle, de realizar o diagnóstico, você precisará ir às compras! O mais difícil hoje em dia é encontrar um lugar confiável para comprar e a realidade é que este lugar não existe! Não sei se posso incluir links neste tópico, porém irei auxiliá-lo na hora de comprar os analógicos. Analógico XBOX ONE Este é o mais simples e fácil da nossa lista! O analógico original (ou de qualidade) é o da esquerda, enquanto o réplica (primeira linha) é o da direita. As diferenças são na construção do conjunto, que é muito mais grosseiro no réplica, além dos resistores serem na cor branca e com as garras maiores que o original! Este tipo de analógico tem pouca precisão, o que deixará o jogador em desvantagem em jogos de tiro. Analógico PS4 Slim/Fat Este é um dos mais problemáticos da lista! As diferenças na foto são menos grotescas, porém o original conta com um código ID. Apesar da foto mostrar o segundo como sendo original, ao menos com experiência de anos em reparo destes analógicos, NÃO EXISTE substituto original! Existe o réplica, onde os resistores são idênticos ao Xbox One réplica e existem dois tipos de analógicos "originais", sendo um com resistores de 10Kohms, que deve ser evitado, e um com resistores de 2k, que apesar de não possuírem a mesma medida dos originais, deixam o controle com o deadzone mais baixo, tendo como desvantagem nunca completarem um círculo completo do analógico ao serem fechados! Este erro ocorre devido a diferença de medida dos potenciômetros e é praticamente imperceptível em jogos! Nunca tive uma reclamação sequer, nem por clientes mais exigentes. Analógico PS4 Pro / JDM-055 Orange (comum em controles do PS4 Pro e personalizados): Este é o pior de todos! Raríssimo encontrar um original e as diferenças falam por si mesmas: os analógicos réplica possuem eixo secundário de ferro, não possuem as mesmas dimensões do original, os resistores do original não servem nele e os resistores paralelos lembram os dos controles piratas do Xbox 360/PS3, que quebravam o eixo central e começavam a puxar, além da péssima sensibilidade! A única "vantagem" - se é que podemos chamar disso - é o fato do paralelo sempre estar com deadzone próximo de zero, ou seja, ele não possui uma boa escala de sensibilidade. Os originais possuem completamente em plástico e sempre possuem três numerações do seu modelo, sendo 103 a sua resistência: 10 + três zeros = 10000ohms ou 10Kohms. 2-Testando seu controle Agora que já sabe como escolher seu conjunto analógico, vamos aprender a testá-lo! É bem simples e objetivo, o que precisará é de um cabo micro USB e um computador com Windows 10, de preferência. Para testes nos controles de Xbox One, basta usar o software Game Controller Tester, presente na Windows Store. Para testes dos controles de PS4, basta instalar o programa DS4Tool! Através dele seu controle será reconhecido no Windows e poderá testá-lo usando o mesmo software do Xbox One! Após instalar o software, é necessário dar Start para que reconheça o controle para só depois abrir o Game Controller Tester. 3-Medindo e entendendo a Deadzone Todos os controles possuem Deadzone, mesmo quando novos! Isso se dá ao erro de medição, ou tolerância, dos resistores presentes no analógico. Quanto menor, melhor será o funcionamento do controle! Em uma situação perfeita, o controle possuiria 0% de deadzone em qualquer fase do círculo analógico, sendo que o jogador teria uma experiência de movimento perfeito. Já no dia-a-dia, sabemos que há erros de fabricação, logo um controle 'saudável' estaria com a deadzone entre 1 à 12%. Alguns controles com analógico laranja só irão trabalhar bem com deadzone próximo de 8% ou menos. Caso seu controle esteja com deadzone próximo destes, e o cliente esteja reclamando de um controle "puxando", recomendo desmontar os resistores variáveis e fazer uma limpeza! É bem comum que o programa não mostre o erro, pois apenas uma das pistas do analógico está desgastada, logo é sempre bom conferir. Caso esteja tudo ok, limpe a pista com um cotonete e cleaner (álcool isopropílico também serve!!) e remonte tudo. Em controles com analógico laranja, há uma graxa à base de silicone nos resistores que, ao passar do tempo, acumula depósitos e atrapalha o funcionamento do controle! Recomendo que seja feita uma limpeza com isopropílico e limpa contato, o que resolve o problema na maioria das vezes. 4-Dicas Gerais Nunca teste apenas um analógico! No caso do Xbox One e PS4 Pro, use sempre potenciômetros com a medida mais próxima da original possível e, caso a deadzone esteja alta, tente um resistor com maior ou menor valor ôhmico. Isso é uma exceção no caso dos controles do PS4 ao usar resistores de 2k. É bem comum ver técnicos reclamando de trilhas soltando devido à fragilidade dos controles. Recomendo usar uma solda do tipo low-melt (salva chip) com um fluxo de qualidade, como o Amtech 559! Temperatura que uso é entre 370-380ºC e removo com cuidado. Não é necessário trocar o conjunto analógico completo! Caso não haja folgas no eixo ou problemas com R3/L3, basta puxar os resistores pelas abas laterais (com cuidado!!), puxar para o lado e trocar apenas os que estão riscados ou danificados. Lembre-se sempre que o melhor analógico é e sempre será o original do controle!! Nunca use analógico de um modelo em outro controle, pois possuem medidas diferentes e sempre irão ficar com deadzone de 20-25%! Alguns controles sempre irão ficar puxando, ou o defeito não irá aparecer no teste. Infelizmente isso ocorre e só se resolveria com a troca do ci controlador. Eu, pessoalmente, prefiro não o fazer, mas caso tenha sucata (e esteja animado!) é uma alternativa. Controles mais novos de PS4 só podem ser testados no DS4 com a bateria no lugar! Costumo testar com as placas fora do controle, por comodidade, então fiquem atentos à este detalhe. Exemplo de resistor com pista danificada. Detalhe das garras para remover os trimpots dos analógicos. EDIT: Caso nenhum analógico se ajuste, pode fazer essa técnica abaixo que irá resolver e ficar 100% e foi testado em controles do Xbox One, PS4 e Series. Consiste em usar um trimpot 10k smd 3mm (pode retirar de leitor de xbox 360, do lado do ajuste DVD) entre os pinos do resistor do analógico, conforme abaixo:
  16. Bem ontem eu estava usando o meu pc normalmente e ai eu fechei o anticheat do Valorant pq eu n tava jogando ent praq deixar aberto ne? Mas quando eu fui jogar o jogo me impediu e disse que eu teria que reinicar o pc para poder jogar, então eu sai do launcher e cliquei no botão de reiniciar do windows e é ai que vem o problema, o pc desligou e enquanto na teoria ele "ligava" eu fui tomar uma água e tal, mas quando eu voltei percebi que ele não ligou, dai apertei o botão e nada e ele tá aqui até agora, não faço ideia do que aconteceu e nem de como proceder, a minha placa mãe é uma Positivo POS-PIQ67CG, e um detalhe sempre que eu tirava o pc da tomada e colocava novamente a placa ligava e desligava e ai eu apertava o botão do painel frontal e usava meu pc, mas agora ele simplesmente parou do nada, sem motivo, já testei a fonte e pelo que parece está tudo normal, a ventoinha gira e tal, se alguém puder me ajudar, eu ficaria grato. Ah e sobre a placa ligar e desligar, se alguém ja teve ou tem essa placa, poderia me dizer se isso acontece também, ou se é só comigo.
  17. O notebook da lenovo modelo G485 tem a tela 14" led 40 pinos. Esse modelo de notebook com processador c-60 (Antigo) vem com um peculiaridade, Quando plugada uma tela que não seja original ou compativel ela apresenta video fraco. A solução para esse problema caso a tela não seja compativel, seria a junção do pino 7 com o pino 8, uma bolinha de solda e cortar a trilha que leva para o chipset A trilha que vai para o chipset é de facil visualização e minuscula. depois de efetuar esse procedimento o video ficara forte em qualquer tela q não seja compativel E o processo pode ser desfeito pois a trilha onde parte é bem pequena e a solta é removivel. Espero ter ajudado!!
  18. Dica: Boa tarde pessoal, peguei um monitor LG Flatron 20EN33SS-B aqui na bancada que não ligava. Ele possui fonte externa, primeiramente testei com outra fonte, não funcionou. O problema estava na placa do monitor. Medi a continuidade entre o positivo e negativo da placa e estava num curto total. Algum componente devia estar causando isso. Injetei 19 volts com uma fonte assimétrica e um capacitor SMD danado esquentou. C315 o código dele na placa. Retirei de uma sucata um capacitor de mesmo tamanho e realizei a troca.... Monitor funcionando novamente. Abaixo as fotos. Grato pela atenção.
  19. Boa tarde à todos! Estou com este note na bancada sem a tensão de +3.3VALWP porém com o seguinte detalhe: se abrir PJ1 a tensão volta, se fechar ele entra em curto (na fonte de bancada mede 5A) mas, se não bastasse, caso eu alimente o ponto PJ1 com uma fonte de bancada antes de aplicar os 19V, ai consigo ligar o notebook normalmente, carrega a bateria e tudo funciona perfeitamente e o ciclo segue até que eu desligue a fonte da tomada, ai o curto volta e os 3v3 somem. Alguém tem uma noção do que possa ser?
  20. Amigos, entrou pra mim esta placa a14hv0x rev 4 sem vídeo, regravei uns 4 arquivos de bios diferentes e todos sem sucesso, fiz me no chipset intel e nada, sem contar os testes básicos que fiz, tipo verificar as tensões etc.. solução: fiz um reballing no chipset intel, e a máquina subiu na hora, ficou show de bola testei por 3 dias e entreguei para o cliente que ficou muito satisfeito... se ajudei agradeceria se ganhar um joinha... Obrigado Sucesso a todos!
  21. Estou comunicando aos amigos e amigas uma excelente noticia. Sofri muito com este televisor. E o painel dela de acesso as funções está aqui. Fiz um corte e depois um acabamento e todo o painel se encontra aqui. Não consegui regular nada na imagem,. e quase joguei fora, gastei dezenas de horas. Mas eu decidi desmontar toda e achei este painel. Valeu. Muitos dirão que eu cortei mas é só por uma fita preta por cima do corte. Ou eu fazia isto ou jogava fora. Problema endêmico desta marca. Abraço
  22. Bom dia amigos, Estou com alguns problemas durante a inicialização do notebook, após ele ser desligado de forma errada durante uma atualização do Windows. Tem momentos que o botão de ligar o note não funciona e quando acesso a bios fica aparecendo uma mensagem "load optimized defaults?", Mesmo clicando em "Yes ou No", a mensagem continua, impossibilitado qualquer alteração. Ainda não consegui realizar todos os testes, por falta de conhecimento, mas acredito que o problema seja a BIOS, já procurei em vários lugares e não achei o mesmo para download, nem no próprio site da positivo, acredito que a atualização da BIOS resolva o problema. Vou anexar a foto do erro quando acesso a BIOS.
  23. Boa tarde, descobri aqui uma solução pras Ricoh SP3510 que insistem em voltar o erro SC542, mesmo após realizar o Fuser SC Reset. Foi necessário realizar uma limpeza no termistor do fusor, o mesmo encontrava-se com uma crosta de toner, o que impedia de fazer uma correta medição da temperatura. Esse problema inclusive acarretava em impressões de páginas com borrões e fantasmas. P.S.: Para fazer o reset deste erro precisa clicar em Clear/Stop + 107 + Start Entrar em Engine Maintenance Depois Fuser SC Reset Depois Execute Desligar e ligar novamente a impressora Espero ter ajudado!

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