Evandro Picolo de Arruda

Galera, estou de volta. Novamente, peço desculpas pela ausência. É que eu já tinha até esquecido disso, mas por um acaso, acabei achando esse tópico no google enquanto pesquisava pelo meu próprio nome. Acontece que parei pra ver o vídeo do IQ Intelligent Qube / Kurushi e percebi que ele é muito (muito mesmo) parecido com o jogo que eu lembro. Só que, ao invés de serem cubos, eram bolas. De várias cores, cada uma com um comportamento diferente, assim como os cubos. Esse vídeo me ajudou a lembrar que objetivo do jogo era explodir as bolas. Ou seja, estou procurando um jogo igual a esse, só que com esferas ao invés de cubos. Lembrando que eu jogava ele no windows (não tenho certeza qual, mas era anterior ao XP) e ele tinha uma interface um pouco mais simples (sem movimentação da camera) e outro padrão de cores. *Edit: Galera, to surtando aqui.... como eu não reconheci o jogo antes?

Consegui identificar e solucionar o problema. Tratava-se de um fio soldado errado no botão do microfone. As cores dos fios estavam trocadas, por isso não identifiquei o problema logo de cara. Vou deixar o resultado das minhas pesquisas abaixo caso alguém passe por aqui com um problema semelhante. São quatro fios: áudio esquerdo áudio direito terra (comum) microfone No lado do alto-falante, teremos: o áudio esquerdo e um terra no alto-falante esquerdo o áudio direito e um terra no alto falante direito caso o fio do microfone esteja presente (por se tratar do mesmo cabo) ele deve ser ligado junto com o terra ou ficar solto No meu caso, havia um plugue com três anéis para ser conectado nos alto-falantes, então ficou, a partir da ponta: o áudio esquerdo no primeiro anel o áudio direito no segundo anel o terra no terceiro anel caso o fio do microfone esteja presente (por se tratar do mesmo cabo) ele deve ser ligado no terceiro anel ou ficar solto No jack dos alto-falantes, a ligação é a mesma. No lado do reprodutor de áudio, teremos um plugue com 4 anéis. A partir da ponta, teremos: o áudio esquerdo no primeiro anel o áudio direito no segundo anel o terra no terceiro anel o microfone no quarto anel No botão do microfone teremos: O microfone em paralelo com o botão Os dois áudios passando direto O terra ligado no botão do lado do alto-falante e passando direto O microfone ligado no botão do lado do reprodutor e solto do outro lado Geralmente, os fios seguem o seguinte padrão de cores: Vermelho: áudio esquerdo Azul: áudio direito Cobre: terra Verde: microfone Contudo, no meu caso, as cores estavam trocadas, então recomendo testar os fios com multímetro antes de mais nada. Segue abaixo, o esquema da ligação:

Bom dia, Não encontrei os dados do fabricante e nem do modelo deste fone. Algumas características importantes: - cabo removível (o fone tem um jack p2) - cabo p2/p2 stereo (uma ponta tem uma anel a mais para o microfone e a outra não) - no meio do cabo tem um botão para acionar o microfone) O defeito descrito pelo dono era simples: não sai som. De fato, ao conectar os dois plugues do fone completamente, não saia nem um sonzinho sequer. Mas quando conectava completamente no reprodutor de áudio e parcialmente no fone, saia um som distorcido (baixo e com muito ruido, estourado). Ainda nessa situação, quando eu apertava o botão do microfone, o som ficava normal. Ao testar o cabo com o teste de continuidade do multímetro observei que as pontas dos dois plugues davam sinal, o anel intermediário do plugue normal com o que tem uma anel a mais davam sinal, e a malha só dava sinal com o segundo anel intermediário do outro plugue quando pressionava o botão do microfone. Me pergunto se o botão não foi montado no fio errado. Contudo, não mexi no cabo ainda. Abrindo o headphone, re-soldei todos fios no jack e nos falantes. Não obtive resultados. Então, analisei o circuito e observei o seguinte: - no jack: cobre no pino comum, azul no pino central e vermelho no pino da ponta - no falante esquerdo: malhas juntas em um lado, vermelho e azul juntos no outro - falante direito: malha de um lado e azul no outro Achei bastante estranho o vermelho e azul estarem juntos, então os separei, deixando o azul passando direto para o lado direito, e testei o fone. O fone continuou sem som com os plugues conectados completamente. Com os plugues conectados parcialmente, obtive um som vazio, como se estivesse faltando uma parte da música (consiguia ouvir a guitarra base e os backing vocals, mas não ouvia a voz, nem guitarra solo, nem baixo). Novamente, quando apertava o botão do microfone, o som ficava normal, mas apenas de um lado. Emfim, decidi trocar o jack. Então, obtive o mesmo resultado, mas, desse vez, quando aperto o botão do microfone, o som fica normal dos dois lados. Obs: Todos os testes foram realizado tanto com o cabo original do fone como com outro cabo que está em funcionamento pleno. Isso contribui para minha confusão: o cabo original parece estar montado errado, mas outro cabo que está funcionando apresenta os mesmos sintomas. Não consegui concluir nada desses testes. Nada parece fazer sentido. Procurei bastante no google sobre cabos de áudio p2 e sobre headphones, mas não encontrei nada que sanasse minhas dúvidas. Alguma luz?

Achei legal que ele tem uma área de suporte bem estruturada, o que é bom pra quem não manja muito de torrent, como eu.

Boa, @Kleber Santos França Você usa esse site há bastante tempo?

A apostila do professor Edgar Zuim é muito boa. http://ezuim.com/arduino/arduino.html

Bom dia, Daniel, Não sei se ainda tem interesse, mas aqui estão algumas dicas. Escolha o tipo de retificador: meia-onda ou onda completa. Vou usar o de onda completa em ponte como exemplo. Você quer alimentar uma carga com 12V. Essa deverá ser a tensão na saída da ponte. Para saber a tensão na entrada, basta calcular as quedas de tensão nos diodos. Lembrando que a corrente sempre passará por dois diodos (no retificador em ponte). Para o diodo de silício, teremos 1,4V. Assim: Ve - 1,4 = 12 Ve = 13,4 Agora você deve ver a tensão de entrada do retificador para avaliar a necessidade de um transformador. Se for pra ligar na tomada, teremos: Vp = 127V Vs = Ve = 13,4v relação de tranformação = 13,4 / 127 = 0,105 Como a saída do retificador ainda é oscilatória, é necessário colocar uma capacitor em paralelo para diminuir a oscilação. Quanto maior o valor da capacitor, melhor. Eu utilizaria um de 470uF, que deve ser sulficiente. Se for apenas teoria, pode colocar 1F mesmo. Agora que você já tem o circuito pronto, calcule a corrente na carga e veja qual deve ser o potência dos demais componentes: I = 12/50 = 0,24mA = 240mA Pcarga = 12 * 0,24 = 2,88W Pdiodo = 0,7*0,24 = 0,168W = 168mW ou maior Ptrafo = Pcarga = 2,88W ou maior Qualquer dúvida e/ou correção, estou a disposição.

Não tenho certeza. Creio que era de pc mesmo.

Bom dia, Tenho uma dúvida sobre um jogo. Devo usar a tag "game" ou "dúvida"?

Aparentemenente, o Ardublock não oferece esse opção ainda.

Embora o tivesse cenário tridimensional, a movimentação era bidimensional apenas, não tinha opção de pular.

Não é nenhum desses...

Lembrei de mais alguns detalhes sobre o jogo: As bolas rolavam em tempos alternados (rola um quadrado, para, espera um tempo, rola mais um quadrado, etc) O personagem era uma mulher Quando o personagem caia da plataforma, ele gritava (era uma grito bem marcante, diferente de qualquer outro) Se puderem me ajudar a encontrá-lo, eu agradeço.

Bom dia, gente, Desculpem minha ausência. Ainda não identifiquei o jogo. O visual é semelhante, mas não creio que seja ele.

Desculpem minha ausência. Vou considerar o que foi dito acima e, caso precise, volto pra cá. Por hora, vou encerrar o tópico. Obrigado à atenção de todos.