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Dizem que dá pra regular o potenciômetro, se for isso a resolução, alguém pode informar como fazer?

Resistor com resistência 4,02/F_4. Substituição por Resistor 4k hms em circuito, iessa diferença pode dar problema?

Boa noite amigos, Estou com uma placa da PCWARE, a mesma vem informando por um adesivo que o modelo é: IPX425R1, mas na placa está serigrafada FOXCONN (E253117 94V-0 ML1-Y). Quando eu a ligo, em segundos a mesma se desliga, conferi os fet e alguns componentes e verifiquei as tensões, mas ao olhar a placa veriquei um capacitor SMD estourado, no entanto, não encontrei nem o datasheet e nem sei o valor do componente para realizar a substituição... Alguém poderia me ajudar?? Desde já agradeço

Se chegou até este tópico, tenho certeza de que está cansado das garantias, dos controles que você troca o analógico e continuam puxando, de comprar analógicos do Aliexpress ou MercadoLivre (que se dizem originais) mas que nunca ficam 100%. Neste tópico iremos abordar os tipos de analógicos e como conseguir uma troca bem sucedida deles, trazendo satisfação para o seu cliente e para o técnico, deixando o controle o mais próximo de novo possível. 1- Tudo começa na compra! Antes mesmo de abrir o controle, de realizar o diagnóstico, você precisará ir às compras! O mais difícil hoje em dia é encontrar um lugar confiável para comprar e a realidade é que este lugar não existe! Não sei se posso incluir links neste tópico, porém irei auxiliá-lo na hora de comprar os analógicos. Analógico XBOX ONE Este é o mais simples e fácil da nossa lista! O analógico original (ou de qualidade) é o da esquerda, enquanto o réplica (primeira linha) é o da direita. As diferenças são na construção do conjunto, que é muito mais grosseiro no réplica, além dos resistores serem na cor branca e com as garras maiores que o original! Este tipo de analógico tem pouca precisão, o que deixará o jogador em desvantagem em jogos de tiro. Analógico PS4 Slim/Fat Este é um dos mais problemáticos da lista! As diferenças na foto são menos grotescas, porém o original conta com um código ID. Apesar da foto mostrar o segundo como sendo original, ao menos com experiência de anos em reparo destes analógicos, NÃO EXISTE substituto original! Existe o réplica, onde os resistores são idênticos ao Xbox One réplica e existem dois tipos de analógicos "originais", sendo um com resistores de 10Kohms, que deve ser evitado, e um com resistores de 2k, que apesar de não possuírem a mesma medida dos originais, deixam o controle com o deadzone mais baixo, tendo como desvantagem nunca completarem um círculo completo do analógico ao serem fechados! Este erro ocorre devido a diferença de medida dos potenciômetros e é praticamente imperceptível em jogos! Nunca tive uma reclamação sequer, nem por clientes mais exigentes. Analógico PS4 Pro / JDM-055 Orange (comum em controles do PS4 Pro e personalizados): Este é o pior de todos! Raríssimo encontrar um original e as diferenças falam por si mesmas: os analógicos réplica possuem eixo secundário de ferro, não possuem as mesmas dimensões do original, os resistores do original não servem nele e os resistores paralelos lembram os dos controles piratas do Xbox 360/PS3, que quebravam o eixo central e começavam a puxar, além da péssima sensibilidade! A única "vantagem" - se é que podemos chamar disso - é o fato do paralelo sempre estar com deadzone próximo de zero, ou seja, ele não possui uma boa escala de sensibilidade. Os originais possuem completamente em plástico e sempre possuem três numerações do seu modelo, sendo 103 a sua resistência: 10 + três zeros = 10000ohms ou 10Kohms. 2-Testando seu controle Agora que já sabe como escolher seu conjunto analógico, vamos aprender a testá-lo! É bem simples e objetivo, o que precisará é de um cabo micro USB e um computador com Windows 10, de preferência. Para testes nos controles de Xbox One, basta usar o software Game Controller Tester, presente na Windows Store. Para testes dos controles de PS4, basta instalar o programa DS4Tool! Através dele seu controle será reconhecido no Windows e poderá testá-lo usando o mesmo software do Xbox One! Após instalar o software, é necessário dar Start para que reconheça o controle para só depois abrir o Game Controller Tester. 3-Medindo e entendendo a Deadzone Todos os controles possuem Deadzone, mesmo quando novos! Isso se dá ao erro de medição, ou tolerância, dos resistores presentes no analógico. Quanto menor, melhor será o funcionamento do controle! Em uma situação perfeita, o controle possuiria 0% de deadzone em qualquer fase do círculo analógico, sendo que o jogador teria uma experiência de movimento perfeito. Já no dia-a-dia, sabemos que há erros de fabricação, logo um controle 'saudável' estaria com a deadzone entre 1 à 12%. Alguns controles com analógico laranja só irão trabalhar bem com deadzone próximo de 8% ou menos. Caso seu controle esteja com deadzone próximo destes, e o cliente esteja reclamando de um controle "puxando", recomendo desmontar os resistores variáveis e fazer uma limpeza! É bem comum que o programa não mostre o erro, pois apenas uma das pistas do analógico está desgastada, logo é sempre bom conferir. Caso esteja tudo ok, limpe a pista com um cotonete e cleaner (álcool isopropílico também serve!!) e remonte tudo. Em controles com analógico laranja, há uma graxa à base de silicone nos resistores que, ao passar do tempo, acumula depósitos e atrapalha o funcionamento do controle! Recomendo que seja feita uma limpeza com isopropílico e limpa contato, o que resolve o problema na maioria das vezes. 4-Dicas Gerais Nunca teste apenas um analógico! No caso do Xbox One e PS4 Pro, use sempre potenciômetros com a medida mais próxima da original possível e, caso a deadzone esteja alta, tente um resistor com maior ou menor valor ôhmico. Isso é uma exceção no caso dos controles do PS4 ao usar resistores de 2k. É bem comum ver técnicos reclamando de trilhas soltando devido à fragilidade dos controles. Recomendo usar uma solda do tipo low-melt (salva chip) com um fluxo de qualidade, como o Amtech 559! Temperatura que uso é entre 370-380ºC e removo com cuidado. Não é necessário trocar o conjunto analógico completo! Caso não haja folgas no eixo ou problemas com R3/L3, basta puxar os resistores pelas abas laterais (com cuidado!!), puxar para o lado e trocar apenas os que estão riscados ou danificados. Lembre-se sempre que o melhor analógico é e sempre será o original do controle!! Nunca use analógico de um modelo em outro controle, pois possuem medidas diferentes e sempre irão ficar com deadzone de 20-25%! Alguns controles sempre irão ficar puxando, ou o defeito não irá aparecer no teste. Infelizmente isso ocorre e só se resolveria com a troca do ci controlador. Eu, pessoalmente, prefiro não o fazer, mas caso tenha sucata (e esteja animado!) é uma alternativa. Controles mais novos de PS4 só podem ser testados no DS4 com a bateria no lugar! Costumo testar com as placas fora do controle, por comodidade, então fiquem atentos à este detalhe. Exemplo de resistor com pista danificada. Detalhe das garras para remover os trimpots dos analógicos. EDIT: Caso nenhum analógico se ajuste, pode fazer essa técnica abaixo que irá resolver e ficar 100% e foi testado em controles do Xbox One, PS4 e Series. Consiste em usar um trimpot 10k smd 3mm (pode retirar de leitor de xbox 360, do lado do ajuste DVD) entre os pinos do resistor do analógico, conforme abaixo:

Olá, Tenho um 3 em 1 Philips AH 840 parado a algum tempo aqui com uma das saídas "queimada" (com um zumbido de fundo), a outra aparentemente está normal. Fazendo os testes com o aparelho ligado, notei que a tensão nos polos de 2 capacitores eletrolíticos (1000uF 50V e ligados em paralelo) na placa do amplificador varia de 55 a 62V aproximadamente. Nisso eu pensei em trocá-los por 2 capacitores de 63V, é uma boa ideia ou é melhor deixar com os originais de fábrica? Essa tensão maior que a suportada pelos capacitores pode indicar algum problema em outros componentes também? Agradeço desde já a quem puder me ajuda!

Preciso de uma ajuda na Substituição de Ponte Retificadora de uma fonte ATX, a fonte queimou a ponte retificadora gbu606, posso trocar por outra ponte gbu808?

Boa tarde, estou fazendo um reparo de um INVERSOR SENOIDAL JINSI 1600w 12v-110v chinés, onde foram avariados os transistores IGBTs e como são chineses fiz a substituição por um que achei que era bem equivalente, porém o INVERSOR voltou a vida só que percebi que os igbts estavam aquecendo bastante, fiz o teste com uma lâmpada led, tocou normal, tensão normal 110v, só que aquecendo bastante, testei com uma carga maior, tocou um pouco, só que o inversor apitou e queimou o fusivel queimando novamente dois igbs "paralelos". Será que não são equivalentes? não consegui muita informação sobre equivalência de IGBTs, só encontrei de mosfets, será que o problema é em outro (não consegui encontrar outro componente avariado). IGBT original : YGF20N65T1 (foto1) IGBT de reposição: K20T60 (foto2) obrigado

Com relação à substituição de Mosfets em fontes chaveadas, quando não temos à disposição o exato componente pode-se usar Mosfets com proteção zener interna (NK) em substituição aos Mosfets comuns (N) desde que tenham especificações iguais ou superiores de corrente e tensão? E se a resistência dreno-source for muito diferente (0,5R para 1,5R p.ex)? Se for muito menor preciso inserir um resistor para compensar? Posso usar sem preocupação valores bem maiores de tensão e amperagem que do componente a ser substituído (2Ax400V para 10Ax900V p.ex)?

Posso substituir o mosfet MDV1526URH pelo AON 7410? Não encontrei outro igual. AON 7410 referencia Designador de tipo: AON7410 Tipo de transistor: MOSFET Tipo de canal de controle: N - canal Dissipação máxima de energia (Pd): 20 W Tensão máxima da fonte de drenagem | Vds |: 30 V Tensão máxima da fonte da porta | Vgs |: 20 V Tensão máxima de limiar de porta | Vgs (th) |: 2,5 V Corrente máxima de drenagem | Id |: 24 A Temperatura Máxima de Junção (Tj): 150 ° C Tempo de subida (tr): 3,2 nS Capacitância da fonte de drenagem (Cd): 110 pF Resistência máxima ligada da fonte de drenagem (Rds): 0,02 Ohm MDV1526 referencia Designador de tipo: MDV1526URH Tipo de transistor: MOSFET Tipo de canal de controle: N - canal Dissipação máxima de energia (Pd): 3,4 W Tensão máxima da fonte de drenagem | Vds |: 30 V Tensão máxima da fonte da porta | Vgs |: 20 V Tensão máxima de limiar de porta | Vgs (th) |: 2,7 V Corrente máxima de drenagem | Id |: 13,2 A Temperatura Máxima de Junção (Tj): 150 ° C Tempo de subida (tr): 3,9 nS Capacitância da fonte de drenagem (Cd): 139 pF Resistência máxima ligada da fonte de drenagem (Rds): 0,011 Ohm

Bom pessoal, seguinte, peguei essa placa na mão do cara pra tentar arrumar. De cara vi que a GPU tava trincado. A placa ligava e a GPU esquentava ao ponte de não conseguir manter o dedo. Blz... Como eu tinha uma sucata de 1060 da MSI 6GB, troquei a GPU, porém não deu imagem. Então retirei as memórias ( que estavam bem oxidadas ) e coloquei o da MSI (6GB) e troquei a bios. A placa ligou e deu imagem sem nenhum artefato [ fiquei feliz ]. Mas pra meu desânimo ao entrar no windows aparece de cara listras na tela e a mensagem no gerenciador com erro 43 (Windows interrompeu este dispositivo ...). Minha dúvida é: Como a placa era de 3GB com 6 memórias de 512mb, e eu coloquei 6 memórias de 1GB, devo modificar mais alguma coisa na placa?

Olá. tenho esse SONY vaio, e eu tenho uma duvida sobre a troca desses 3 (da foto) capacitor eletrolítico SMD, pois gostaria de saber se posso substituir esse de 331 por um de 330. E na segunda foto é os locais de onde eles saíram. e se possível me indicar algum site onde eu possa conseguir eles, desde já agradeço.

Em aparelhos q usam baterias de litio removiveis modelo BP-5L e BM20 quando a bateria morre e nao se encontra mais dela é possivel adaptar e usar outras baterias ou o aparelho torna-se descartavel?

Boa noite pessoal estou com a placa do título, e acredito que o PWM está com defeito. Não tenho osciloscópio, mas no gate dos mosfets de alta e de baixa, deveria ter alguma tensão né? Ao verificar com o multímetro? Pois nos gates está dando 0v. Verifiquei e o PWM está recebendo a tensão de 5v e 12v. Daí estou pensando em trocar, porém não tenho a mesma referência, eh possível trocar por algum semelhante? Se sim o que devo levar em consideração? PWM da placa => RT8857A. Tenho esses dois em placas sucatas: RT8876A e ISL6312. Desde já agradeço.

Bom dia, gostaria de saber e é possível substituir a HM76 por uma HM77 e a máquina funcionar normalmente, elas são compatíveis entre si para substituição?

Caros essa é uma duvida que nunca tive alguem pra solucionar, eu meio que entrei nesse mundo de VGA por gostar de eletronica e um pouco de acaso (e necessidade de recuperar meus equipamentos). a duvida é a tal: usando de exemplo esse modelo de gpu https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gp107.g801 a 3 variações da mesma gpu que sao usada em placas distintas, por exemplo mx150 e 1050ti, se eu trocasse uma pela outra as placas ainda funcionariam? os shaders desativados, são desativados apenas via bios? a respeito da memoria eu ja vi em alguns videos que as mesmas são lidas de acordo com as bios. desde já grato pela atenção.

Saudações a todos, peço ajuda para reparar um dispositivo SIEMENS OP7. Eles me trouxeram este dispositivo para ser reparado, porque após uma inversão de polaridade, ele não funciona. Abrindo o aparelho Sei que falta um componente (circulei em vermelho), acho que é um fusível, porque se eu colocar os dois pontos, o painel liga, mas ele bate muito nos componentes 1 e 2. Você pode me ajudar?

Boa noite. Alguém poderia me ajudar? É o seguinte: um dos diodos retificadores no primario está em curto, ele é um RL205, como não tem lojas na minha cidade que eu possa comprar esses componentes eu gostaria de saber se posso substituir esse diodo antigo pelo CT 3011 CT2A07 que encontrei na sucata? Caso não... existe algum aparelho que eu possa encontrar algum compatível?

Boa noite amigos sou um curioso amador, estou com uma placa que ganhei para treinamento e preciso estudar o diagrama dela e não encontrei em lugar nenhum, alguém poderia me ajudar? Asus GTX 1050 ti Cerberus mosfet queimando após substituição, todas as tensões OK menos a das memórias, justamente onde o mosfet de alta está queimando. Antes dele queimar tinha um capacitor smd perto da bios, efetuei a troca por um igual e de mesmo tamanho pois não encontrei o diagrama para ver seu valor, está difícil esse reparo, mas tem me motivado muito a estudar e já comprei até ferramentas pois comecei a me interessar de verdade pela eletrônica, eu trabalho com ar condicionado splits e eletrônica e montagens de pc é meu hobby. Um abração

Olá bom dia a todos, geralmente faço reparos em notebooks, porém chegou uma fonte para mim. Uma fonte de furadeira tudo indica que a ponte retificadora está em curto, o fusível tbm estava ruim, tirando isso está tudo ok, porém eu não encontro essa ponte retificadora para comprar, gostaria de saber se posso substituir ela que é uma g3sba60 0831a por uma gbu1506 ou gbu1006. Na tabela alguns valores são parecidos outros mudam um pouco, se puderem dar essa luz é mais uma que aprendo, obrigado.

Pessoal bom dia, Tenho aqui um notebook QBEX H46 2630QM que estava com defeito na bateria e não pegava mais carga, então resolvi fazer a substituição das células para solucionar o problema; porém após a troca o notebook reconhece a bateria e a carga no SO mas se eu remover a fonte ele não se mantém ou não liga sem a fonte. Sobre a troca, comprei 6 células novas, as tensões estão em 4,2v cada (bateria cheia), a única diferença é que as células originais eram de 2200mah e agora são de 3000 cada (vai durar mais), até aí tudo ok. Desmontando a original fiz as anotações de cada conexão e como ficava posicionada cada célula (diagrama abaixo), só que na desmontagem percebi que tinha um cabo com uma massa branca e estava solto, não consegui identificar onde ele estava, não preocupei pois achei que não estava conectado a nenhuma célula já que ele não estava com solda ou exposto. O fato de o notebook não reconhecer a bateria para ligar acredito que talvez seja este cabo solto, abaixo vou deixar a descrição da bateria, o diagrama explicado, as fotos com a original e trocada, espero que com essas anotações e a experiência alguém consiga me ajudar. Bateria: Tensão: 11.1V 4400mAh 49Wh (6000mAh após a troca) ID: A46-TS44 Diagrama das conexões Na primeira imagem é o diagrama que fiz para remontar a bateria, e na segunda imagem é o esquema separado para melhor entendimento, no primeiro diagrama vamos chamar os pinos de P1 a P5 da esquerda para a direita. Pelo segundo diagrama podemos notar que as células estão funcionando como 3 bancos de dupla baterias em paralelo, somando as tensões ele pode chegar a até 12,6V com a bateria cheia a 9V com ela totalmente descarregada operando a 3000mah. Para explicar como estão funcionando os bancos vamos na segunda imagem que fica mais fácil de compreender: Banco 1: está com o positivo de saída no P4, negativo de saída no P2 e mais um cabo no positivo e negativo que vai para o segundo e terceiro banco; Banco 2: positivo de saída no P5 e negativo no banco 1; Banco 3: positivo ligado ao banco 1 e negativo na saída P1; P3: É o cabo que está solto, não sei se deveria estar conectado a alguma das baterias, a outra ponta está na placa que controla os bancos. Baterias em seu estado original (Na terceira foto marquei o cabo que estava solto) Bateria substituída

Boa Noite, sou um entusiasta de concerto de equipamentos eletrônicos, quando mais novo cheguei a trabalhar em uma assistência de notebook, possuía um PS3 que de Yload a muito tempo ficou guardado, nessa semana decidi tentar concerta-lo para poder jogar um pouco e vender posteriormente. fiz a compra e troca dos capacitores nectokin para os tântalo, porem continua dando YLOD, realizando as medições na escala de continuidade nas extremidades dos antigos polos dos nec com o gnd central apresenta curto. estou procurando o esquema na internet mas ainda não achei para verificar o esquema elétrico. Queria muito poder concerta-lo para jogar um pouco com meu irmão e por que precisava do dinheiro, vendendo ele como sucata ficará muito barato a referencia da Placa é COK-001. segue a foto dos pontos que em teste e continuidade no GND apresenta curto, será que necessita fazer reball em ambos os chips ?

Bom dia, pessoal! Estou com dúvida no seguinte: tenho na placa de itautec W7535 um CI P2808A1, não prestei atenção e comprei o P2808 B0, são diferentes no formato, o segundo pode ser colocado no lugar do primeiro? Procuro o datasheet e só encontrei um modelo apenas.

Tenho um civic 2007 com ar condicionado acionado manualmente , recentemente comprei um acionador digital e preciso do esquema elétrico para ativar as ligações faltantes

Alguém por favor pode dizer por qual mosfet posso substituir o EMA09N03A? Um deles está com defeito na placa mãe ASUS P5GC-MX - REV 2.0

Boa noite pessoal. Estou com um nobreak acima usando bateria externa de 40 Ah. Ele esta funcionando perfeitamente, mas fiz uma "melhorada" no meu sistema e a autonomia ficou bem reduzida. Ele está desligando por sobreaquecimento. Numa primeira tentativa, instalei mais uma ventoinha na parte frontal (admitindo ar) e uma ventoinha auxiliar montada em cima do transformador soprando diretamente nos dissipadores. A melhora foi muito pequena. tenho algumas perguntas: 1 - Alguem tem o esquema deste nobreak? 2 - Como funciona o sistema de proteção térmica? Vi que existem modelos com um sensor no transformador e outros com um sensor no dissipador dos FETs. 3 - Pensei em substituir os FETs por outros mais "modernos" com RSDon menor. Se reduzir esta resistencia de 0.004R para 0.002R reduzo a dissipação nos semicondutores pela metade. Sobra o transformador, que pretendo resfriar com outra ventoinha. Alguem já realizou este tipo de modificação? Quais foram os problemas / resultados? Obrigado