Andreas Carl

Olá. Ja faz uns meses que vc postou o tópico mas vamos lá. Não achei nenhuma foto em alta resolução do seu modelo de osciloscópio mas vou tentar te dar uma noção geral sobre osciloscópios. É meio desagradável dizer isso mas um osciloscópio é uma ferramenta de diagnóstico avançada. Não vejo muita utilidade para um iniciante, não vai ajudar para projetos mais simples. Para os leigos eu costumo dizer que ele é um "voltímetro avançado". A função dele basicamente é traçar um gráfico da tensão na vertical e a mudança dela no tempo. Basicamente ele tem um ponto que se move na tela da esquerda pra direita. A velocidade desse ponto é controlada pelo controle "tempo por divisão" ou "time/div" do inglês time per division. Nas velocidades mais lentas você pode ver o ponto se mexendo, quanto mais rápido o ponto vai criar uma ilusão de um traço horizontal(desde que vc não esteja jogando sinal nele) devido a incapacidade dos nossos olhos de acompanhar um ponto se movendo em alta velocidade. Jogando um sinal nele o ponto se move verticalmente acompanhando as variações de tensão na entrada. A sensibilidade "vertical" é controlada pelos controles volts/div (volts por divisão). Geralmente um osciloscópio tem dois , um para cada canal de entrada para você poder observar dois pontos do circuito e traçando dois gráficos se os dois canais estiverem ligados. A divisão que eu citei se refere aos quadrados que estão desenhados na tela. Se você conectar a ponta de prova à uma pilha de 9 volts e selecionar 4 volts por divisão o ponto vai subir dois quadrados e meio. se conectar ao contrario vai descer. Se for uma pilha de 1,5 volts e você selecionar 0.5 volts por divisão o ponto vai se deslocar 3 quadrados. Já na horizontal se você selecionar 1 segundo por divisão vai notar que o ponto leva exatamente 1 segundo para "andar" um quadrado. Se selecionar 0.5 segundos por divisão ou seja 500 milissegundos por divisão vai ver que a cada segundo o ponto anda 2 quadrados. Se você jogar um sinal de áudio (uma música) vai ver um gráfico confuso que aumenta de tamanho verticalmente acompanhando as variações de volume. Mas se você jogar uma frequência fixa vai ver uma forma de onda que se repete. Quanto mais você diminui o tempo por divisão mais a onda aumenta de tamanho horizontalmente. Os osciloscópio tem um circuito chamado "trigger" que dispara o traço sempre no começo da onda senão a cada passada do traço a onda apareceria em outro local ficando difícil observa-la direito. Tem uma seção de botões só para controlar o comportamento dele. Se você colocar o dedo na ponta de prova e ligar o canal correspondente vai ver uma senoide um pouco distorcida que nosso corpo capta da rede elétrica. Ela pode ser bem forte, chegar a varias dezenas de volts do pico positivo até o negativo. Ajustando o tempo por divisão e multiplicar por quantos quadrados horizontais a onda completa ocupa vai ver que dá mais ou menos 17 milisegundos ou seja 0,017 segundos. Dividindo 1 por 0,017 numa calculadora vai ver que dá 58,823.... que é aproximadamente a frequência da nossa rede elétrica, 60 HZ. Esta é uma função do osciloscópio, medir a frequência dos sinais. Agora um técnico experiente vendo as ondas na tela pode detectar muitas coisas, por exemplo se a onda de um oscilador está certa, se tem distorções ou sinais indesejáveis etc... Conectando um gerador de sinais num amplificador podemos ver se a onda esta distorcida ou caso não tenha áudio na saída ou o áudio estivar baixo procurar em qual etapa do amplificador o sinal some ou está amplificando incorretamente. Isso é o básico do básico, não adianta eu tentar te explicar funções avançadas enquanto você ainda é iniciante na eletrônica. Considere-se um cara de sorte, eu me formei em 85 e só consegui comprar um osciloscópio nacional bem simples uns 4 anos depois e foi MUITO caro. Espero ter ajudado.

O @ohm está certinho, eu joguei as sua fotos num editor de imagem pra poder sobrepor o lado cobreado ao lado dos componentes. Os dois fios azuis vão nos dois diodos bem em frente que alimentam o transistor com o zener. Eu achei na internet o circuito do Ax-10, provavelmente um circuito bem semelhante ao do seu Ax-4 mais "turbinado" digamos assim. Sou novato aqui e não sei se pode postar esquemas aqui, um outro esquema que eu estava interessado tinha que ter créditos pra baixar. Mas é só jogar no google esquema do ax-10. Ele tem capacitores de 6800 mF x 50 volts (pelas suas fotos os do seu são de 4700 mF , não dá pra ver a tensão) e apesar de não ter a tensão do transformador tem a tensão de alimentação que é de 35 volts, portanto calculando a tensão sem carga do transformador dá 24,75 volts, provavelmente a especificação deve ser algo como 23 + 23 V. Os diodos principais são GP25-D que são de decepcionantes 2,5A em encapsulamento DO 201 AD e medem mais ou menos 5 mm de diâmetro por 10 mm de comprimento o que aparentemente bate com os da sua foto. Colocando 4 falantes de 8 ohms e deixando o volume bem alto tenho até pena dos diodos. Provavelmente o transformador deve ter uma corrente baixa, já ouvi falar de transformadores enrolados com fio de alumínio em vez de fio de cobre, colocando carga a tensão despenca junto com a corrente. Por isso se você for comprar um transformador com a corrente baseada nos cálculos do meu outro post provavelmente vai ser bem maior do que o que está no aparelho, são cálculos baseados na lei de ohm e não na lei do "vamos baratear o máximo possível". O circuito do AX-10 só tem pré amplificador para a entrada de phono, para as outras entradas o sinal é jogado diretamente no potenciômetro de volume o que é, digamos, anti técnico já que alterando o volume pode alterar a impedância de entrada.Cada canal é um circuito clássico de amplificador de potencia com par diferencial na entrada. O controle de tonalidade é feito com um circuito passivo baxandal que fica numa placa separada presa nos pots de graves e agudos no painel e é ligada em paralelo com o resistor de realimentação que vai da saída para a base de um dos transistores do par diferencial (nunca vi isso). No YouTube tem um cara consertando um Ax-100 e dá pra ver uma plaquinha com resistores e capacitores presa nos potenciômetros, quase certeza é o mesmo sistema. O pré de phono usa um operacional duplo 4558 e a alimentação é feita com dois resistores ligados no +35 e -35 V e dois zeners. Será que encareceria tanto colocar mais dois 4558 e fazer um pré normal? Bem, a fonte principal tem um circuito semelhante ao do seu com zener na base do transistor, porem ao invés de zener usa resistores para polarizar a base e serve para abaixar a tensão de +35 para 30 V. Esses 30 V são usados para alimentar os pares diferenciais na entrada dos dois canais. O transformador tem mais uma saída de dois fios mas, diferente do seu, não é conectada ao center tap e não tem relação com o circuito em si. Tem 4 diodos e um capacitor de 1000 mF x 16 V e serve somente para alimentar as lâmpadas do painel. Precisa ver se os 12 volts do seu é ligado através de um resistor (no circuito do ax-10 consta como resistor de segurança) nos transistores da entrada também. Existe a possibilidade do seu usar um pré para phono um circuito com 4 transistores, 2 para cada canal, na verdade todos os amplificadores e receivers da década de 70 e 80 que eu abri usam esse esquema, funciona muito bem e usa fonte simples, no seu caso os 12 volts. Os 12V também devem servir para as lâmpadas do painel. Portanto coloque uma fonte de bancada nos 12 volts e experimente um transformador de 15 + 15 se você tiver aí. Se funcionar tem sites que vendem transformadores e fornecem as dimensões físicas, acredito que um de tamanho compatível vai dar uns 4 ou 5 amperes. O chato é achar um que tenha aquela cinta de cobre pra não induzir ronco. Meça a corrente que ele puxa dos 12 volts, não deve ser muito. Você pode pensar em puxar do +VCC,, com trafo de 15+15 vai dar uns 21, 22 volts. Coloque um dissipador no transistor e aumente o resistor R 80 que alimenta o zener ou calcule um resistor pra colocar em série com o coletor do transistor. Ou adapte um 7812 de uma vez, eles aguentam 1A e até 35 volts na entrada com o devido dissipador claro. E avise o dono que se colocar quatro caixas e ouvir com volume alto pode queimar de novo...rs@ohm

@Marcelo Aguiar Apesar de ser técnico de áudio pouco tenho contato com som automotivo, mas pelas fotos que tenho visto realmente esses módulos tem entrada RCA o que realmente significa entrada de linha. E realmente entradas de linha não aguentam ser ligadas direto em saída de amplificadores. Não sei o quanto vc entende de eletrônica mas é relativamente simples fazer um "abaixador de sinal" . Você vai precisar de um pedaço de fio polarizado para caixas acústicas, um pedaço de cabo blindado, um conector RCA macho e um potenciômetro de 10k logaritmo. Este último tem 3 terminais que saem do lado. Com os terminais do potenciômetro virados pra cima e o eixo virado para você solde o fio vermelho do fio polarizado no terminal da esquerda, o fio central do cabo blindado no meio e o fio preto e a malha do cabo blindado na direita. Do outro lado do cabo blindado a malha vai no contato que acessa a parte redonda do Jack RCA e o fio central no contato que acessa o pino do meio. Você pode aproveitar um cabo RCA desses que se usava pra conectar DVDs em televisões, assim você não precisa ter o trabalho de soldar o cabo blindado no Jack RCA. A ligação é óbvia, fio polarizado no home theater e o RCA no módulo. Isso vai funcionar como um controle de volume, comece virando o eixo do potenciômetro todo no sentido anti horário e vá aumentando lentamente até sentir que o volume do grave está adequado. Geralmente o negativo da saída do home theater é ligado ao terra, ou seja, na carcaça. Mas existem exceções como amplificadores ligados "em ponte (bridge)" que usam dois amplificadores para uma saída só, aí o negativo é a saída de um deles. Por isso, por segurança, não deixe a carcaça do módulo nem da fonte encostar na carcaça do home theater ou, se encostar, que seja numa parte de plástico. Não preciso dizer que se alguém virar o potenciômetro no máximo e ligar pra ver o que acontece o prejuízo pode ser grande...rs

Olá. Dei uma olhada na internet e não achei o esquema dele. Se a saída do transformados for só de 3 fios da pra calcular aproximadamente a tensão e a corrente dele pela tensão dos eletrolíticos da fonte. Digamos que sejam de 35 V. Provavelmente a tensão de alimentação deve ser de 30+30v. A tensão do transformador pode ser calculada dividindo 30 volts pela raiz quadrada de 2 , aproximadamente 1,4142. Isso daria aproximadamente 21,2 V Portanto no exemplo que dei provavelmente um transformador de 20+20V funcionaria. Se a saída do amplificador for de 4 ohms por canal podemos calcular aproximadamente a corrente dividindo 20 V por 2 ohms o que daria 10 amperes total ou 5 amperes por enrolamento de 20 volts, um total de 200 watts. Lembre -se que sempre transformadores sempre tem uma tensão um pouco maior do que a especificada quando estão sem carga , um transformador de 20 volts geralmente tem uns 22, 23 V. As etapas de potência quase nunca são estabilizadas e portanto o zener citado de 13 volts e o transistor devem ser para alimentar o pré amplificador. Com a queda da junção base emissor do transistor é de aproximadamente 0,6 a 0,7 volts vai sair um pouco mais de 12 volts. A tensão no coletor deve superior aos 13 volts portanto 16 volts ou mais. Se transformador tiver 5 ou seis fios na saída os 2 ou 3 excedentes são pra alimentar o pré, deve ser uma saída de 13 a 15 volts (5 fios) ou 15+15 (6 fios). Os diodos retificadores da sua foto parecem ser de 5 amperes, alias os dois próximos do eletrolítico parecem trincados. A capacidade de corrente de uma ponte com 4 diodos é o dobro da capacidade individual dos diodos portanto 10 amperes. Respeitadas as folgas deve ser pra suportar em torno de 8 amperes. 8 amperes a uma carga de 2 ohms = 8 ao quadrado *2 = 128 watts total 64 por canal. O transformador teria que ter a raiz quadrada de 128 watts * 2 ohms ou seja uns 16+16 volts. Depois de retificado os capacitores devem se carregar com 16*1,4142 = 22,6. Portanto acredito que seus eletrolíticos devem ser de 25 ou 30 volts. Agora com transformador em curto, zener trincado e diodos provavelmente também é quase certeza que os transistores de saída já eram e mais alguns da placa. Na verdade o amplificador deve ter sido ligado no 220 com a chave em 110 volts ou foi vítima de um raio. Para fazer testes você não precisa ter um transformador igual, um transformador de 12+12 de uns 2 amperes deve ser o suficiente para você testar os canais com alto falantes de 8 ohms. Se a tensão antes do transistor com o zener for menor que 14 volts o pré vai produzir um "ronco" de 120 hz mas não costuma queimar. Boa sorte

Olá. Sou novo aqui então perdoem alguma falha. Temos há mais de 10 anos uma Tv Phillips 32PFL5604 78. Sempre usamos no modo de economia de energia portanto na retro iluminação mais fraca. Após desistir da Sky passei a usar um notebook antigo sem saída HDMI para assistir Tv pela internet. Conectando pela entrada VGA a televisão desabilita muitas funções e como o driver de vídeo do note não tem muitas funções a imagem ficou escura. Por isso passei para o modo de sensor de iluminação. Logo apareceu um defeito, depois de algum tempo ligada a imagem sumia, quase certeza que as lâmpadas de retro iluminação desligavam. Bastava desligar e ligar de novo. As vezes a Tv desligava também e o o Led frontal dava as famosas 3 piscadas e aí só desligando no botão lateral ou tirando da tomada. Achei que provavelmente era o inverter ou algum problema na fonte. Comprei um conversor HDMI e voltei para a iluminação de economia de energia e o defeito sumiu. Agora com essa onda de calor ela começou a desligar e a piscar o Led, não acontece mais de sumir só a imagem. Quanto maior o calor mais rápido ela desliga. Enquanto ela não esfria um pouco não adianta desligar e religar no botão lateral, quando liga aparece um "flash" na imagem e ela volta para o modo de 3 piscadas do led. Confesso que ainda não desmontei a TV, com saúde frágil e excesso de problemas pessoais estou estudando o que pode ser primeiro para a hora que eu puder abrir a TV tentar ir direto ao ponto. Espero que o ventilador que coloquei perto dela continue quebrando um galho até lá, rs. Já consegui o Service Manual dela, li um tópico daqui com informações sobre os capacitores que dão problema no inverter e alguns outros falando sobre o resistor RW8 de 0.47R. Qualquer ajuda agradeço