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Boa tarde a todos! Gostaria de uma ajuda dos nobres colegas. Como informado no título do tópico, minha estação de solda Hakari modelo 936B está esquentando pouco, tenho ela já tem um bom tempo e sempre funcionou perfeito inclusive já tem um tempo também que estou utilizando pontas não originais da Hikari após a original ficar ruim e estava ok, mas esses dias notei que o ferro não está esquentando normal, maioria das vezes tenho que colocar em mais de 400 graus para conseguir derreter a solda porém mesmo assim não é suficiente para derreter soldas originais nas placas. Então pensei ser a resistência do ferro defeituosa pois ainda é a original e fui verificar mas aparentemente está boa, e então testei o sensor e a própria resistência e comparando aos valores informados no manual da estação somente o valor da resistência deu abaixo, segundo o manual o sensor deve ter de 10 a 14 ohms e a resistência de 1 a 3 ohm e os valores que obtive no sensor foi 10,9 ohms e na resistência ficou abaixo de 1 ohm, então não tenho certeza se o problema é ela somente por estar abaixo de 1 ohm, pois se está esquentando apesar de o ferro não está esquentando como deveria então desconfio se poderá ser exatamente esse o problema mas gostaria de se possível a opinião dos colegas para evitar comprar uma resistência desnecessário, e se alguém tiver da mesma estação e puder medir o valor da resistência através do próprio cabo do ferro eu agradeceria muito. Um outro detalhe é que não fiz calibração da estação e está da mesmo forma que veio nova até hoje, e mesmo assim com as pontas que comprei estavam funcionando normal até hoje, mas será que poderia ser esse o problema e ter que calibrar ela? Um detalhe também é que não tenho termopar para medir a temperatura para calibrar. Desde já obrigado!

@Maru Retornei para dizer que fiz a substituição do fusível térmico e montei o trafo e funcionou perfeito. Muito obrigado pela contribuição!

Olá a todos os colegas! Estou com um Nintendo Wii adquirido alguns anos atrás em um lote de aparelhos no estado, na época o interesse no lote era pelos consoles PS2 que logo fiz os reparos e coloquei a venda, mas também veio esse Wii com um controle Wii Remote e entre outros itens, mas como na época não tinha nem fonte e nem cabo AV para testar o aparelho acabei deixando ele de lado, mas essa semana resolvi voltar nele para ver como estava a situação do mesmo, como ele estava bem sujo pelo tempo encostado e também já ter sido adquirido no estado então resolvi abrir o aparelho para verificar, então desmontei o aparelho e aparentemente estava em boas condições e a placa-mãe sem marcas que já havia sido mexido e nem nada, somente verifiquei que o drive do mesmo é o D2C e estava desbloqueado com o chip D2CKey instalado com o Wii Clip diretamente no chipset D2C. Dei uma verificada na placa e de início somente nos fusíveis para ver se estavam ok e encontrei o F1 de 6,3A logo da entrada da fonte aberto, fiz a substituição e como ainda não tinha fonte e nem cabo AV então injetei os 12v e puxei o sinal AV direto do conector AV somente para testes e liguei o aparelho e o mesmo ligou, girou o cooler e deu imagem perfeita, porém até o momento somente na tela inicial de aviso e onde pede para conectar o controle Wii remote e apertar o botão A, pois resolvi testar o Wii Remote que veio junto e o mesmo não deu sinal de vida, a bateria recarregável devido ao tempo claramente está descarregada mas testei com pilhas comuns com carga mas mesmo assim ele não ligou nenhuma luz dando um sinal, até testei com um controle USB mas não funcionou pois no Wii pelo que verifiquei ele não reconhece controle USB nativamente como outros aparelhos, então como não dava para fazer instalação de nada não iria resolver. Antes de aprofundar na questão do controle não ligar, resolvi verificar como estava o drive, então removi o chip D2CKey para testar original primeiro e conectei o drive na placa e liguei o aparelho, mas com o drive conectado logo ao ligar o aparelho o drive faz barulho e desliga logo em seguida, testei por várias vezes e somente algumas delas o aparelho se manteve ligado por um instante mas depois se desliga novamente e somente uma vez ou outra dentre várias tentativas que ele se manteve ligado por mais tempo, em algumas dessas tentativas testei um disco qualquer e o drive puxou e ejetou o disco normalmente. Testei novamente sem o drive conectado e o aparelho se mantém ligado normalmente, resolvi testar também com o chip instalado para ver se aconteceria o mesmo e liguei o aparelho e o chip ligou o led e o aparelho se manteve ligado mas logo depois o drive não estava funcionando o eject de disco, fui verificar o drive e um dos dois fusíveis próximo do conector do drive havia aberto, pelo que pude perceber somente com a instalação do chip que o fusível se rompeu, mas não entendi se foi pelo Wii Chip está em curto ou por o próprio chip está defeituoso pois verifiquei bem e aparentemente o conector do Wii Clip no chipset está ok e sem curto e o próprio chip acende o led. Após isso substitui o fusível e testei novamente e aconteceu o mesmo de antes. Um dos problemas é verificar o defeito que está fazendo o aparelho se desligar quando o drive está conectado, parece haver curto em algum lugar, ainda não tenho certeza se é na placa-mãe do Wii ou no drive mas irei aprofundar mais e enquanto irei trabalhando no aparelho irei deixar o tópico aberto para que se os colegas que já se depararam com esse defeito puder contribuir com suas ajudas e opiniões eu agradeceria. O outro problema é com o controle Wii remote que inicialmente até pensei que poderia ser na placa do Wii, mas devido ao controle sequer dar um sinal de vida ligando as luzes sinalizando que está ligado mas somente sem sincronia então muito provavelmente o defeito está no próprio Wii Remote, então com isso antes de resolver a questão do drive, resolvi tentar ir primeiro resolver o problema do controle e fiz alguns procedimentos em busca do defeito, mas como se trata de outro item que no caso é o controle, acredito que pela moderação talvez seria melhor criar um tópico dedicado somente para ele, mas como os problemas estão interligados entre si de certa forma, caso possa colocar o problema nesse mesmo tópico então só me dizerem que relato aqui também os procedimentos já realizados no controle, caso precise criar outro tópico basta a moderação sinalizar que irei criar outro. E também seria bom se encontrasse o esquema elétrico tanto da placa do Wii quanto do drive e Wii Remote, mas procurei e até o momento não consegui encontrar e acredito que será difícil encontrá-los, mas se alguém tiver os esquemas ajudaria também. Obrigado e desde já agradeço!

Ah e sobre o que disse, realmente está correto, a temperatura pela própria lógica tende a ser maior no próprio enrolamento da bobina pois é onde a tensão diretamente chega pela rede elétrica para posteriormente ser dissipada pela carcaça/núcleo, isso realmente é um fato, mas a questão que perguntei foi pensando realmente no trabalho posterior que seria para desmontar o trafo para somente a troca do fusível, mas verificando bem realmente é muito melhor ter segurança a mais colocando ele direto na bobina e assim ter muito mais probabilidade de fazer somente a substituição do fusível térmico se necessário do que precisar fazer todo o enrolamento ou mesmo a troca do trafo.

@Maru Ainda não retornei ao tópico pois não consegui encontrar outro fusível e precisei comprar pela internet e estou aguardando chegar, e assim que chegar e fazer a montagem retorno com o resultado no tópico mas por enquanto muito obrigado por sua contribuição.

@Maru Ok, esse fusível térmico das eletro bombas da imagem enviada é de 2A porém de 115º C, então com isso realmente o original provavelmente é de 2A mesmo, mas posso utilizar este mesmo tendo 15º C a menos sem problemas? Somente uma dúvida pois muito provavelmente em condições normais não iria e nem deveria chegar a tanto, mas é um dúvida. E uma outra dúvida seria possível utilizar esse termo fusível no fio na parte externa da bobina e do núcleo? A dúvida é justamente pelo fato do trabalho de desmontar o trafo para substituir somente o termo fusível em caso de o mesmo abrir, mas caso a temperatura necessária para ele abir realmente aconteça somente na própria bobina dentro do núcleo onde obrigatoriamente seja onde o termo fusível deve ficar então nesse caso realmente não seria possível colocá-lo por fora pois até chegar a temperatura dele abrir estando por fora, na própria bobina ela já se rompeu pois a mesma já estaria bem mais alta superando a do limite do termo fusível. Resumindo melhor, a dúvida é se teria diferença de temperatura suficiente para romper a bobina antes de romper o termo fusível caso ele fique externo a bobina e não direto nela como estava. E muito obrigado por sua contribuição, em todo caso já irei providenciar o fusível térmico pois não irei deixar sem ele, pois de todas forma seria melhor desmontar o trafo com grande possibilidade de somente substituir o fusível em vez de precisar enrolar toda a bobina ou então a troca do trafo.

Boa a todos! Estou com um transformador/trafo de 120v que estava com primário aberto, até preferia trocar o trafo inteiro mas não consegui encontrar nenhum com as mesmas especificações pois ele tem duas tensões de saída sendo uma de 12vdc e a outra 16.5vdc ambas 1A, já procurei em vários lugares e nada, então enquanto continuava a procura, resolvi desmontar o trafo pra verificar se seria possivel o reparo, então o desmontei e removi a bobina primária e verifiquei que a bobina não estava aberta, mas ela tem um fusível térmico entre um dos terminais e o fio, e esse fusível que está aberto, na verdade não totalmente aberto pois está dando uma resistência alta, cerca de 20k ohms, o que pode se dizer que é aberto. A indicação do corpo do fusível é L33 TF 130° C 03G, encontrei outros pela internet do mesmo de 2A mas somente com final 06F em vez de 03G, então acredito que esse também seja de 2A e somente detalhe do final não interfira, mas essa é minha primeira dúvida, confirmar se realmente ele é de 2A. E outra dúvida é se realmente será necessário e obrigatório deixar esse fusível térmico no primário? Claramente se ele está é porque colocaram no projeto original, mas a pergunta é devido a vários transformadores não ter esse fusível no primário e inclusive vários fazem o enrolamento da bobina e não colocam, então se não colocar poderia ter maiores problemas de queima mais rápido da bobina ou a mesma abrir mais facilmente? Desde já agradeço!

Boa tarde a todos! Estou com um rádio cd player da Bosch modelo PB10-CD Power Box que não ligava, após desmontar o aparelho logo de início verifiquei que a fonte de energia não estava fornecendo os 12 volts, então isolei ela do resto do aparelho e injetei os 12V direto nele e o mesmo funcionou perfeito tanto o rádio quanto o cd player. Então era verificar o que estava defeituoso na fonte e fazer o reparo, a primeira coisa que fiz foi procurar o esquema elétrico dessa fonte, mas procurei por todo lado inclusive em alguns sites gringos e até agora não consegui encontrar, até mesmo cogitei a possibilidade de substituir a fonte completa mas como o aparelho é importado e também antigo se até o esquema elétrico não estou encontrando, a fonte inteira então é que não consegui mesmo, procurei em vários lugares e nada, de curiosidade procurei até mesmo em sites de fora como ebay e outros e não encontrei em estoque. Sendo assim fui verificar a fonte sem esquema mesmo e cheguei a encontrar dois capacitores com valores de capacitância alterados, um cerâmico de 100nf (104) que estava dando somente cerca de 50nf e um eletrolítico de 33uf x 50v que está dando somente cerca de 22uf, o cerâmico já substitui mas o eletrolítico pretendo substituí-los ainda e testar. Mas resumindo, gostaria de saber dos colegas se alguém tem o esquema da fonte desse modelo e se já pegaram algum desses na bancada para me dar uma opinião/ajuda. Deixar logo abaixo uma imagem que tirei do Google do modelo do aparelho para verificarem pois não tirei fotos dele. Meu foco não é aparelhos de som e etc, mas sim games como até mesmo se pode ver pelo nick, inclusive nem procuro muito pegar esses aparelhos mas as vezes acontece e acabo pegando, apesar de não ser o foco mas eletrônica é eletrônica e os que já peguei se comparado alguns consoles a diferença no ponto de vista da eletrônica costuma ser equivalente ou até mais fácil, mas a questão é o tamanho que alguns aparelhos ocupam, como monitor que já fiz manutenção mas dependendo do tamanho ocupa muito espaço, as vezes até penso que se resolvesse aumentar o foco e pegar outros tipos de aparelhos como nos casos citados de aparelhos de som, rádio, cd player e monitor iria ajudar muito. Desde agradeço!

Reitero o que disse sobre o RGH e sobre ter cuidado pois poderá provocar danos até mesmo irreversíveis na sua placa se fizer algo errado, pois independente de qual RGH, o procedimento exige que tenha uma certa experiência com manuseio das ferramentas adequadas como o ferro de solda e etc, mas caso esteja ciente e realmente queira fazer você mesmo, desejo boa sorte.

Bom dia! O RGH 1.2 é somente para modelos Fat, para os slim e super slim é o RGH 2 e também atualmente já tem o RGH 3 que citou, descoberto a não muito tempo, e que a diferença é somente não precisar manter o chip na placa-mãe do aparelho e tempo de boot melhor, porém é necessário fazer modificações na placa e isso exige mais cuidado ainda, mas eu recomendaria se for fazer, faça o RGH 2 e se o serviço for bem feito e o chip bem instalado não terá problemas e terá bom tempo de boot, pois o RGH 3 como pode ver ainda é algo até relativamente novo, mas vai de cada.

@Bruno Ferro Não sei se já resolveu seu problema, mas a primeira coisa a se fazer é remover totalmente esse desbloqueio e fazer uma boa limpeza na placa, apesar de recomendado acima e alguns até fazem mas eu nunca me arrisquei a lavar placas com água e sabão/detergente, sempre faço com álcool isopropílico, mas quem acha que está dando certo, ok, cada um faz como prefere. E sobre a fonte, se está usando a de pc para teste verifique se está injetando os 12V corretamente, mas de toda forma se for usar esse aparelho com a fonte original deverá verificar como ela está e se dará reparo.

@Sla Imfuckyou Não sei se já resolveu seu problema, mas como os colegas já recomendaram, caso o aparelho seja desbloqueado a primeira coisa a se fazer é desativar totalmente o desbloqueio se possível remova ele todo e deixe a placa original e bem limpa e verifique por possível respingos de solda e teste novamente para somente após seguir adiante, assim como outros colegas aqui, também já peguei vários consoles com defeito de imagem onde a causa era o chip defeituoso.

Pergunta simples, mas além do HDMI já testou com cabo AV e fez o reset de configuração para AV pelo botão power e ainda assim continua sem vídeo?

OK, e a placa tem o fiz de proteção e se sim já removeu? E teste também os resistores de tracking e focus que é exatamente onde se coloca o fix de proteção e ficam próximos do RS.

@RaphaelHenrique DaSilvaFerreira Bom dia! Somente complementando ou melhor confirmando o que o colega @vitor.gpi disse, como o desbloqueio é por hackeamento da Nand, então sim é preciso ler a Nand original do aparelho e com base nela criar uma Nand hacker para posteriormente escrevê-la de volta no aparelho, e somente após isso o mesmo estará desbloqueado por RGH. Sobre melhor chip para fazer esse procedimento, se for console modelo Slim e Super Slim para mim o melhor chip é o X360Run pois tem tempo de boot muito bom, é compatível com todas as placas desses modelos e não precisa programar, basta somente fazer uma pequena alteração no próprio chip, e me referindo a versão 1 que é o amarelo citado, a versão 1.1 que é o vermelho ainda não utilizei então não posso opinar sobre ele. E complementando, independente do chip que utilizar sempre terá que hackear a Nand, pois como explicado o resultado do processo é esse, então não existe fazer esse processo sem o hackeamento da Nand. E um detalhe é que se for modelo Super Slim, somente os modelos fabricados até 2014 que aceitam desbloqueio, seja RGH ou outro, de 2015 acima não é possível pois o modelo de placa foi alterado, somente alguns consoles fabricados em janeiro de 2015 que dizem ter herdado a placa do ano anterior, mas como não tem como saber o modelo da placa sem abrir o aparelho então se for comprar para desbloqueio tem que se atentar a esses detalhes, e eu disse "dizem" pois eu mesmo nunca peguei um modelo desses fabricados em janeiro de 2015 desbloqueáveis, todos que peguei de 2015 que queriam desbloquear não foi possível devido a placa já ser modelo atualizado. E somente um outro detalhe, não sei se quer pegar para você mesmo fazer o procedimento, mas caso seja e não tenha experiência com eletrônica, deverá tomar muito cuidado pois poderá danificar seriamente a placa do aparelho.