Dusec

Olá amigos, estou com uma impressora dessa na minha mão. Um cliente me falou que ela estava dando problemas e me deu ela. Percebi que ela era compatível com os cartuchos da minha outra impressora (56 e 57). O meu cliente usava cartuchos remanufaturados e eles vazaram, maior sujeira. Antes de testar com os meus cartuchos originais, abri a parte de cima e fiz uma limpeza geral naquela parte do lado direito onde a limpeza das cabeças de impressão é realizada. Dei uma geralzinha básica e remontei. Liguei a impressora com os meus cartuchos originais e tudo ok, funcionou bem. Utilizei ela algumas vezes até que, esses dias, fui ligá-la e ela simplesmente não ligou mais. Dei uma pesquisada e o pessoal diz ser muito comum a queima de um diodo da placa dessa impressora - vejam esse tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/53056-impressora-hp-f380-all-in-one-não-liga Em outro site achei mais algumas informações a respeito: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=2950568 Pois bem, retirei o diodo CR7 para testar fora da placa porque segundo informação do site acima, se testar na placa, a bobina dá retorno e dá impressão de curto. Correto, testando na placa dá mesmo impressão de curto. Mas o componente fora, testei e está ok! Então retirei o CR3. Mesma coisa, está ok! Alguém sugere algum outro teste? Creio que não haja esquemático dessa placa então estou perdido aqui. Araços!

Amigo, no caso, o USB que ele não reconhece, você se refere às portas da própria placa-mãe ou àquelas conectadas à placa-mãe por meio de cabos, ou seja, aquelas por exemplo que vem no gabinete e você liga na placa? Pergunto isso por dois motivos: 1) Se são essas portas que não estão funcionando, a ligação pode ter sido feito errado; 2) Já peguei placa que ligando os cabos da porta usb do gabinete em um conector de expansão de portas USB não funciona direito, não ejeta o dispositivo, etc, mas conectando em outro conector funciona. Talvez algum problema relacionado a driver de chipset. Confirme seu problema pro pessoal poder te ajudar.

Olá pessoal. Também me deparei com um problema com essa impressora e parece ser exatamente a queima desse diodo. Vi em outro local na internet que o pessoal realmente sugere a colocação do retificador 1n4007 para solucionar o problema. Nesse local também falaram que nas Epson Stylus antigas (600, ...) tem 8 diodos desses. Vejam: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=2950568 No meu caso não tenho isso como sucata. Mas tenho outras sucatas aqui. Inclusive aqui o pessoal falou que HDs IDE antigos possuem componentes compatíveis também. Nesse link que postei acima o pessoal diz que "o diodo em questão está no esquema como "CR7" é o diodo S448". Esse diodo se encontra realmente ao lado do chipset, embaixo de uma proteção plástica branca. Em que sucatas mais posso encontrar diodo semelhante para efetuar a troca? Abraços!

1) Esse notebook vem de fábrica com qual sistema? 2) Como o colega Marcos Malfredyne falou, a opção Secure Boot está ativa na BIOS? Se essa opção estiver ativa, você não consegue formatar o HD. 3) Existe uma opção em algumas BIOS chamada de Fast BIOS. Essa opção faz o pc dar o boot apenas pelo HD e não permite o boot por pen-drive ou DVD de instalação do Windows. Confira isso na BIOS. 4) Windows 7 só funciona com secure boot em casos raros, em que a máquina possui uma série de requisitos para tal. Se ela vem de fábrica com Windows 7 nesse modo, você consegue recolocar ela dessa forma normalmente mas é preciso conferir isso. 5) Se ela veio com Win8/8.1 e você quer colocar o W7, salvo a máquina possuir os requisitos que falei serem necessários, você só conseguirá instalar o W7 sem secure boot. Mesmo assim, você terá que desabilitar na BIOS o secure boot e o fast bios se existirem essas opções. Aguardamos seu retorno para ajudar da melhor forma.

Bom, vim dar o feedback sobre o conserto desse notebook. Chegou o teclado novo e funcionou perfeitamente. O problema era realmente no teclado que estava com linhas rompidas em função de um curto. Sobre a bateria falei com o cliente sobre minha intenção de remover as células vazando e a placa de controle da bateria, mantendo apenas a carcaça da mesma para ficar no lugar apropriado e proteger os contatos que saem da placa-mãe e ele aprovou eu fazer isso. Enfim, deu tudo certo. Agradeço a ajuda dos colegas mas ainda fiquei na curiosidade sobre como testar corretamente os contatos do conector do teclado. Enfim, com o tempo e estudos vou aprendendo mais. Abraços!

Sugiro que faça os seguintes testes: 1) Retire a bateria e tente fazer desligar somente conectado na energia. 2) Retire os pentes de memória e limpe os contatos com lápis borracha. Não precisa de muita força, mais para remover sujeira que pode estar ali. Às vezes, memória com mau contato corrompe o sistema e ele dá problemas. 3) Faça teste nas memórias com um software como o Gold Memory ou com o Memtest para ter certeza de que está tudo ok no funcionamento delas. 4) Você possui algum software de teste e placa-mãe no boot, como o Eurosoft PC-Check? Vale a pena fazer esses testes com softwares pois alguns problemas em barramento IDE ou SATA, problemas de clock, etc, são percebidos por estes softwares. 5) Reinstale o sistema original, no caso, o win 8.1 x64. 6) Teste para ver se, sem instalar driver algum, o sistema desliga normalmente. 7) No site de drivers da HP, pegue somente os seguintes drivers e instale-os na seguinte ordem: a) Utilitário de instalação e driver do chipset Intel; b) Driver da interface do mecanismo de gerenciamento (MEI) Intel; c) Driver da tecnologia de armazenamento Intel Rapid; d) Driver gráfico de alta definição (HD) Intel ou Driver gráfico de alta definição (HD) AMD (Atenção: o fato de haver 2 drivers para placas gráficas de fabricantes diferentes sugere que esse notebook sai de fábrica com duas opções de gráficos: Intel e/ou AMD. No caso, não sei se ele possui apenas uma dessas opções ou se possui as duas, por exemplo, o Intel HD graphics é uma placa para uso normal e se necessitar de mais performance de vídeo ele ativa um chip gráfico ATI AMD para trabalhos mais pesados. Já vi combinações de intel graphics com nvidia. Com ATI AMD ainda não mas pode ser que esse notebook tenha as duas placas. Verifique isso. e) Driver de áudio de alta definição (HD) Realtek; f) Driver de rede local sem fio Realtek RTL8188EE 802.11b/g/n para Microsoft Windows; g) Driver do leitor de cartões Realtek; h) Driver do touchpad Synaptics. Ainda há os drivers de wireless e bluetooth mas estes ficam para depois. Teste, após a instalação de cada driver, reiniciar a máquina e depois mandar desligar para ver se funciona. Assim fica mais fácil perceber se após a instalação de determinado driver, ela para de funcionar corretamente. Após esses testes poste os resultados.

Olá amigos. Antes de mais nada agradeço bastante a ajuda de vocês. Como já falei anteriormente, tenho muita prática com a parte de software mas a de hardware sei fazer coisas mais básicas como limpeza de placa, limpeza de sistemas de ventilação e resfriamento, troca de componentes básicos, testar fontes com multímetro, etc. Coisas um pouco mais avançadas na parte de eletrônica, o máximo que eu já fiz foi trocar capacitores estufados em placas-mãe e fiz uma placa de circuito para montar o meu baybus (controlador de ventoinhas). Bom, vou por partes. 1) Bateria Sobre a bateria, o cliente não quer comprar uma nova pois ele utiliza o note apenas em casa, em uma mesinha, e já utilizava o note há tempos com a bateria desconectada. O que estou pensando em fazer é remover as células defeituosas, remover o circuito de controle da bateria e manter apenas a carcaça dela para que ele possa usá-la para manter o local dela fechado e os conectores da bateria (que saem da placa mãe) protegidos. Por outro lado fiquei imaginando se teria algum jeito de fazer alguma alteração naquela placa da bateria para burlá-la, de modo que ela enviaria para o PC a informação de que estava carregada e a mensagem de "bateria não detectada" sumisse. Isso seria possível? Seria possível fazer algum jumper que parecesse que ela está ok? Só por curiosidade minha, não pretendo fazer isso com o note do cliente não. 2) Teclado Sobre o teclado, quanto á questão de desmontar e fazer uma análise sobre se escorreu liquido para o interior do note, eu já tinha feito isso. Na realidade, como o note já tem alguns anos, quando é esse o caso, eu costumo já falar com o cliente que é importante efetuar a limpeza do sistema de resfriamento e trocar a pasta térmica do pc. Ainda mais depois que percebi o problema no teclado, eu não hesitei em já fazer essa manutenção para me prevenir de possiveis problemas piores. Mas está tudo OK, a placa não foi atingida e está tudo funcionando perfeitamente. Sobre trocar o I/O eu realmente nem pensei nisso. Eu só estava curioso se teria algum jeito de eu testar as linhas que vão do I/O para o conector ou do componente que gera tensão para as linhas do teclado para saber se o I/O ou esse componente teve algum dano, apesar de eu achar que não. O que ocorre é que encontrei na net apenas um teclado desse modelo específico e fiquei com receio de que ele fosse vendido. Mas não queria adquirí-lo sem ter certeza de que ele vai funcionar porque imagina eu trocar esse teclado e ele não funcionar direito. O cliente me mata, hehehe. Antes de efetuar a compra eu postei o tópico para ver se havia uma maneira de testar o circuito I/O e/ou as linhas que jogam tensão para o teclado (no conector do mesmo, onde se liga o cabo flat) para eu verificar se estão sendo enviadas as tensões corretas para os pinos do conector. Assim eu teria certeza de que está tudo OK e que colocando um teclado novo, não há risco de ele estragar. Gente, deixo claro que isso é apenas um desejo meu de aprender mais, curiosidade pura e simples. No caso, retirei do esquema do note duas partes específicas sobre o teclado. Estão nas duas imagens abaixo. Na imagem acima, coloquei uma seta e antes dela coloquei o número 22 (que é o número que aparece entre parênteses (22) na ponta da seta, nas linhas (ex.: MX0, MX1, etc). No caso esse número 22 se refere à página onde estarão as outras informações sobre esse circuito, correto? Inferi isso porque na página 22 estão outras informações sobre teclado. Vejam a imagem abaixo. Creio que essa parte do esquema me mostra de onde vem as tensões que entram no teclado e a partir de onde elas vem. Parecem ser tensões de 3V, estou certo? Mas não consegui definir, com toda certeza, em quais linhas essa tensão estaria presente. Me parece que deveriam ser as linhas MX0 (pino 16), MX1 (pino 15), MX2 (pino 13), MX3 (pino 14), MX4 (pino 17), MX5 (pino 10), MX6 (pino 12) e MX7 (pino 11). No caso imagino que por essas linhas devem correr tensões de 3V e as demais (MY) sejam retorno do teclado quando alguém pressiona as teclas. Ou seja, nessas linhas MY, não deve haver tensão alguma se o teclado não estiver conectado. Se tiver tensão nessas linhas haveria algum curto mas creio que não há porque, se houvesse, provavelmente o note estaria emitindo bips por conta de interpretar que as teclas estariam sendo apertadas repetidamente. Se isso estiver correto, basta eu ligar o negativo do multímetro a um ponto de terra da placa e com a ponta positiva ir testando as linhas uma a uma para ver em quais existe tensão e se a tensão é correta. Isso soa como um teste correto para vocês? Bom, estou aqui juntando o pouco que sei com minhas intuições. Se puderem me dar uma luz agradeço. De todo jeito, após chegar o teclado, venho dar o feedback a vocês. Abraços e novamente obrigado!

Gente, consegui atualizar aqui. Mas desativando a função automática do Windows Update no Win 7 não deu certo. Fica verificando e não aparece nada. O que fiz foi selecionar a opção para instalar atualizações automaticamente. Daí deixei o pc ligado e ele fez uma primeira rodada de atualizações com umas 100 e tantas atualizações. Após a reinicialização, entrando no Windows Update, passou a funcionar a verificação. A partir daí finalizei as atualizações manualmente. Não sei o porquê disso estar acontecendo mas fica a dica. Abraços!

Update sobre a bateria - desmontei a mesma para ver como se encontravam as células: Vejam as imagens seguintes: <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/09/20/20150919_223710_3.jpg" alt="20150919_223710_3.jpg" border="0" /> <img src="https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/09/20/20150919_223744_2.jpg" alt="20150919_223744_2.jpg" border="0" /> Só de olhar dá para ver que as células estão defeituosas. Bom, coloquei isso apenas para constar e servir de exemplo para os curiosos. Ainda aguardo se alguém pode me ajudar a testar pelo menos o circuito do teclado. Abraços.

Pessoal, dei uma editada no tópico porque saiu outra atualização para o Acronis True Image 2016. Agora ela está na build 5620. Já fiz outro CD bootável e subi no Mega. Está no tópico inicial mesmo, abaixo do link para download da build anterior. Abraços.

Excelente software de diagnóstico. Sempre rodo esse software em computador de cliente que chega para formatar pois assim, antes de formatar, faço um relatório do hardware do cliente e dos drivers instalados. Já me deparei com pcs que, tentando instalar um driver mais atualizado do próprio site do fabricante, não funcionou de jeito nenhum, de modo que verificando a versão instalada (no relatório do AIDA) e encontrando na net a versão que veio de fábrica, consegui fazer o serviço corretamente. Além disso é muito bom para fazer outros testes no sistema encontrando possíveis problemas relacionados a hardware. Recomendo esse software.

Gente, se for problema de driver não assinado tentem o seguinte procedimento. 1) No prompt de comando com privilégio administrativo digite: bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (enter) bcdedit -set TESTSIGNING ON (enter) Reinicie a máquina (me esqueci quando fiz mas acho que ela reinicia sozinha - senão, reinicie você mesmo); 2 - desconectar da internet; 4 - rodar o setup do driver e passar pelos avisos de driver nao reconhecido; 5 - reiniciar novamente a máquina; 6 - rodar o software wushowhide.diagcab (https://support.microsoft.com/pt-br/kb/3073930), conectado na internet, e mandar esconder (hide) o driver (do mesmo dispositivo que você instalou) que o windows update sugere. 7 - Por fim, abra cmd administrativo novamente e digite: bcdedit -set TESTSIGNING OFF; reinicie a máquina (para sair do test mode e eliminar a marca d'agua test mode que aparece no canto direito inferior). Após fazer isso, se o problema acabar, provavelmente é sinal de que o driver que você está utilizando, apesar de ser funcional, é vetado pela Microsoft por vários motivos: questões de segurança, possíveis incompatibilidades com o Sistema e ... o maior motivo de todos: a Microsoft, em parceria com vários dos fabricantes de componentes, quer forçar uma obsolescência não programada, para que vários usuários troquem seus equipamentos por novos, que aceitem perfeitamente o Windows 10. Por que isso? Claro, para venderem mais e recuperarem dinheiro perdido por conta da crise que se abateu no exterior (EUA, principalmente), nos últimos anos. Ou seja, apesar de vários drivers para Windows 8 serem perfeitamente compatíveis com o Windows 10 (porque a base da plataforma é a mesma), se o driver não tiver o certificado digital para o Windows 10, o Sistema tende a recusá-lo, travar o windows, dar tela azul, etc, irritando o usuário, que na raiva faz o que? Tchanam: compra um novo aparelho! Totalmente anti ecológico mas... totalmente capitalista! Somos reféns! Abraços!

Olá pessoal, venho pedir a ajuda de vocês para algo que não deve ser tão complexo de fazer mas eu, que sou iniciante na parte de eletrônica, sofro um bocado. Apesar de fazer manutenção de computadores há muitos anos, minha especialidade é na parte de software e não de hardware. Por isso, desde que entrei no forum, costumo ajudar mais nas questões ligadas a software. Mas creio que o espaço tenha o objetivo de que todos se ajudem e que, quem tenha interesse, consiga aprender um pouco mais, dentro de suas capacidades, elevando os conhecimentos de todos. Bom, o caso é o seguinte: peguei esse Sony Vaio para formatar. O dono utiliza em casa apenas ligado na tomada e com a bateria removida. A tela LCD também estava quebrada. Então vou descrever os problemas um a um. 1) Em primeiro lugar, sobre a tela LCD, eu tinha uma aqui compatível e a coloquei no lugar da outra. Ok, esse problema foi resolvido. 2) O teclado apresentava problemas ao digitar algumas teclas. Claro, logo pensei que o teclado está defeituoso. Retirei o teclado (prossegui os trabalhos de formatação, instalação de Sistema Operacional, etc, com um teclado USB - tudo OK). Sobre o teclado defeituoso, algumas informações: a) inicialmente, quando liguei o note, às vezes ele travava na tela de BIOS e emitia bips; b) após retirar o teclado esse problema acabou; c) após desmontar o teclado, encontrei vestigios de algo grudento - liguei para o cliente e ele me disse que o filho havia derramado suco no mesmo; d) removi todos os botões do teclado e próximo a uma das teclas observei sinais de curto - as trilhas parecem estar escuras, torradas. Então aqui vem meu primeiro pedido de ajuda: como posso testar o conector do teclado (na mobo) para saber se estão chegando as tensões corretas e, se eu colocar um teclado novo lá, tudo funcionará perfeitamente? Na realidade, já encontrei uns dois esquemas aqui no forum, dei uma analisada, mas ainda é meio complexo para mim seguir aquilo e saber exatamente o que posso fazer para proceder a esse teste. Eu gostaria de realizá-lo para verificar se vale a pena comprar outro teclado ou se o cliente deverá ficar escravo de um teclado USB daqui para a frente. Imaginem eu colocar outro teclado lá e estragar esse outro. Prejuizo danado! Então, se houver algum tipo de teste simples, com multímetro mesmo, para verificar tensões no conector, é só isso que eu queria saber se alguém poderia me ajudar. 3) Por ultimo, sobre a bateria, a mesma não é reconhecida pelo pc. Na barra de tarefas, do lado direito embaixo, aparece: Nenhuma bateria detectada (ou algo do tipo). Dei uma olhada pela internet sobre esse problema em notebooks Sony Vaio. Existem algumas orientações sobre desabilitar um software da Sony na inicialização, etc, já efetuei esses testes e nada. Daí as pessoas falaram que se fizer esse teste e nada, a vida útil da bateria provavelmente chegou ao fim. OK, tenho certeza de que é isso, até mesmo porque ele utilizava o notebook com a bateria desconectada, o que faz com que ela se deteriore mais rápido (em função de não estar passando por ciclos de carga e descarga). Além disso, o notebook já tem um bom tempo de uso (+ de 5 anos). Enfim, aqui vem meu segundo pedido de ajuda: tem como, pelo menos, eu testar aquele conector da bateria (na mobo) para saber se ele está funcionando e se, realmente, o problema é da bateria? Isso é por pura curiosidade minha pois ligado na tomada o note está funcionando perfeitamente e o cliente não vai trocar a bateria. Quero é aprender mais mesmo! Imagino que aquele conector deve enviar um sinal para a bateria e no circuito interno da mesma, caso ela esteja funcional, ela deve retornar um outro sinal e isso faz com que o circuito da mobo, que controla a bateria, envie a tensão para carregá-la. Em caso de a bateria estar com defeito, ela não retorna o sinal e o circuito controlador na mobo nem envia tensão para carregá-la. Isso procede? Abraços e obrigado!

Olá amigos. Só complementando, o Produkey faz o mesmo serviço: https://eletronicabr.com/forums/topic/55044-produkey-x86-e-x64 No caso, se você tiver atualizado para o Windows 10, esse software lhe mostra sua chave nova do 10 e a do 8 (8.1) gravada na BIOS. Abraços.

Pessoal, vou encerrar esse tópico. Mudei o status para resolvido. Após vários dias de testes creio que não tenho mais problema com o notebook. Existem aqueles pontos que me incomodam um pouco como a camera iniciando sempre e o lance de ter que usar um software para controlar o comportamento do HD e evitar diminuição da vida útil do mesmo. Obrigado pela ajuda e sugestões dos amigos. Abraços!

Engraçado, há dois dias formatei um notebook Sony Vaio com Windows 7 original. Minha ideia era fazer a atualização para o Windows 10, pegar a chave original do W10 gerada, e depois fazer instalação limpa. Já falei sobre esse procedimento em outro tópico: https://eletronicabr.com/forums/topic/55032-instalação-limpa-ou-atualização-para-o-windows-10-como-fazer-corretamente Antes de atualizar ele para o Windows 10, tentei descobrir todos os drivers do notebook que não estavam sendo instalados. Muitas vezes, ao tentar fazer a atualização via windows update, ele descobre os drivers que estão faltando sozinho. Foi aí que me deparei com o mesmo problema. Ficava procurando atualizações indefinidamente. Deixei fazendo a verificação por umas 3 horas e quando deu erro, usei o fixit da Microsoft, reiniciei, deixei fazendo verificação novamente por umas 2 horas e nada. Então desisiti. Acabei descobrindo quais drivers estavam faltando procurando na net, instalei, atualizei para o W10 para ver se tudo estava OK e agora estou fazendo a instalação limpa do W10. Estou especulando que os bancos de dados do Microsoft Update estejam com volume de transferência de dados muito alto por causa do Windows 10 fazer atualizações automaticamente ou algum outro problema que esteja dificultando a verificação de atualizações para o Windows 7. Mas isso é apenas especulação minha. Abraços.

Pessoal, quem estiver com problemas com Ultrabook Samsung, disponibilizei no Forum um tutorial que eu tinha feito ano passado para o Windows 8.1. Vejam o tópico seguinte. https://eletronicabr.com/forums/topic/56037-samsung-ultrabook-com-hd-e-ssd-formatar-corretamente No tópico eu coloquei as observações seguintes: Só chamo a atenção de que ele é para o Windows 8.1, mas os passos principalmente relativos à formatação dos discos pode ser seguido exatamente da mesma forma. Inclusive dá para formatar o Windows 10 utilizando o modo secure boot ativado na BIOS. Outra observação: o SSD é soldado na placa mãe! O correto nesse computador é instalar o Sistema no HD maior e o SSD só é utilizado para as funcionalidades presentes em dois softwares: Intel Rapid Start e ExpressCache (explico a instalação deles no tutorial). Por ultimo: formatei a máquina que utilizei para fazer o tutorial faz dois dias, pois é da minha cunhada e ela me pediu par atualizar para o Windows 10. Após atualizar percebi que o Intel Rapid Start enviava uma mensagem sobre ser ideal desativá-lo pois ele encontrou um software baseado em encriptação em disco integral, etc. Não descobri direito o que ocorreu. Penso que ou o windows 10, ou o driver atualizado do Intel Management Engine faz ocorrer esse problema. Enfim, a solução que fiz foi a seguinte: instalei apenas o Intel Rapid Storage (mas não instalei o Rapid Start) e utilizei o SSD inteiro para o ExpressCache. Notem que o SSD estando limpo (apos ter limpado ele no diskpart com os comandos Clean e Convertgpt - e não fazer mais nada nele), ao instalar o ExpressCache, ele automaticamente formata o SSD para utiliza-lo. Assim o SSD inteiro foi utilizado apenas para o ExpressCache e deixei a funcionalidade Intel Rapid Start sem instalar. Por enquanto é o que posso compartilhar. Precisarei de mais testes para descobrir se há jeito de manter as duas funcionalidades como era no Windows 8.1. Bom, se alguém também se deparar com máquinas como essas e descobrir como manter as duas funcionalidades (Intel Rapid Start e ExpressCache) sem apresentar problemas, favor compartilhar! Abraços!

Nome do arquivo: Samsung Ultrabook com HD e SSD - formatar corretamente arquivo enviado: September 17, 2015, 1:18:14 PM Olá pessoal. Um colega teve dúvida quanto ao meio correto de formatar um Ultrabook Samsung que possui HD e SSD: https://eletronicabr.com/forums/topic/41441-formatar-ultrabook-com-hd-ssd Eu tenho um tutorial completo que fiz sobre o assunto e até cheguei a publicar na internet há algum tempo em alguns blogs e fóruns. Vou disponibilizar aqui para facilitar a vida da galera. Só chamo a atenção de que ele é para o Windows 8.1, mas os passos principalmente relativos à formatação dos discos pode ser seguido exatamente da mesma forma. Inclusive dá para formatar o Windows 10 utilizando o modo secure boot ativado na BIOS. Outra observação: o SSD é soldado na placa mãe! O correto nesse computador é instalar o Sistema no HD maior e o SSD só é utilizado para as funcionalidades presentes em dois softwares: Intel Rapid Start e ExpressCache (explico a instalação deles no tutorial). Por ultimo: formatei a máquina que utilizei para fazer o tutorial faz dois dias, pois é da minha cunhada e ela me pediu par atualizar para o Windows 10. Após atualizar percebi que o Intel Rapid Start enviava uma mensagem sobre ser ideal desativá-lo pois ele encontrou um software baseado em encriptação em disco integral, etc. Não descobri direito o que ocorreu. Penso que ou o windows 10, ou o driver atualizado do Intel Management Engine faz ocorrer esse problema. Enfim, a solução que fiz foi a seguinte: instalei apenas o Intel Rapid Storage (mas não instalei o Rapid Start) e utilizei o SSD inteiro para o ExpressCache. Notem que o SSD estando limpo (apos ter limpado ele no diskpart com os comandos Clean e Convertgpt - e não fazer mais nada nele), ao instalar o ExpressCache, ele automaticamente formata o SSD para utiliza-lo. Assim o SSD inteiro foi utilizado apenas para o ExpressCache e deixei a funcionalidade Intel Rapid Start sem instalar. Por enquanto é o que posso compartilhar. Precisarei de mais testes para descobrir se há jeito de manter as duas funcionalidades como era no Windows 8.1. Clique aqui para baixar este arquivo

Gente, me desculpem, errei aqui no teclado enquanto estava digitando e interrompeu o que eu ia dizer. O Windows 10 possui um problema sério com drivers não assinados. Por exemplo, vamos supor que você está instalando ele em uma máquina antiga, com uma placa de video Nvidia FX 6200. Após instalar o Windows 10, ele instala um driver básico para o video. Se você tenta instalar o driver para Windows 8 dos gráficos Nvidia, o driver é instalado mas logo problemas aparecem porque o driver não é assinado para o Windows 10. Então é bom testar desinstalar os drivers e ir testando o funcionamento deles um a um pois se algum deles der incompatibilidade esses problemas irão ocorrer.

O Windows 10 possui um problema sério com drivers não assinados. Por exemplo, vamos supor que você está instalando ele em uma máquina antiga, com uma placa de video Nvidia FX 6200. Após instalar o Windows 10, ele instala um driver básico para o video. Se você tenta instalar o driver para Windows 8 dos gráficos Nvidia, o driver é instalado mas logo problemas aparecem por

Caro Reuel_info, os hashes são como se fosse uma identidade única dos arquivos. Existem alguns softwares que geram esses codigos para que eles possam ser comparados independente de em qual máquina estejam. Assim a gente pode ter certeza de que baixamos os arquivos corretos. Como exemplo, vamos supor que você manda verificar os hashes de um dos arquivos que disponibilizei aí. Daí você verifica que o codigo que eu disponibilizei é diferente do gerado no seu computador. Então alguma coisa de errado ocorreu com a cópia que você baixou, por exemplo, algum erro no protocolo de transferência de dados entre o site na internet e seu computador. No caso por exemplo de você estar baixando as mídias originais do Windows via MSDN, lá eles disponibilizam os hashes das isos. Se após você baixar e gerar o codigo na sua própria máquina verificar que ele é diferente do disponibilizado pela Microsoft, você sabe que a ISO contem problemas porque os hashes gerados na sua máquina e os disponibilizados pela Microsoft devem ser exatamente iguais. Entendeu? Abraços!

Caro jaime77 e demais interessados, acabei de criar um tópico com os softwares Acronis Disk Director e True Image. Dêem uma olhada lá: https://eletronicabr.com/forums/topic/55786-download-acronis-disk-director-e-true-image-cds-bootáveis-últimas-versões Abraços!

Pessoal, acabei de fazer o upload no MEGA dos cds bootáveis dos softwares Acronis Disk Director 12 e Acronis True Image 2016. Chamo a atenção de que agora não é mais possível fazer apenas um (1) cd ou dvd com os dois softwares. Tentei fazer de todas as formas e não consegui. No forum dos usuários Acronis li algum comentário sobre não ser mais possível isso. Enfim, como considero esses softwares muito bons e sei que muitos amigos aí os utilizam, resolvi disponibilizá-los para o pessoal. Eu mesmo montei ambas as mídias de boot após ter instalado e atualizado os dois softwares. Outra observação é que disponibilizei apenas as versões baseadas em Linux, que são mais compatíveis com qualquer Sistema. Existe a possibilidade de fazer discos baseados no WinPE mas a coisa é mais complicada e, muitas vezes, incompatibilidades surgem. Então descartei a possibilidade de fazer eles agora. Após fazer o download, basta gravar em cd ou dvd e dar o boot na máquina com o disco. Abaixo disponibilizo informações dos dois softwares bem como os links para download. Acronis Disk Director 12 - Build 12.0.3223 Arquivo: ADD12_x86_x64_Linux.iso Link para download: https://mega.nz/#!pkglnZbL!ngiCW7vIbnbtjNG6G42hNVghm8xkUUv2Blg-JuJtrYM Tamanho do arquivo: 163.3 MB Hashes: CRC32: 4E644D63 MD5: 5F159A21915C4E4E00FB05A0D4B63019 SHA-1: 90DD89FBE8F2106F9610BFBA0151B7D37A55B3D6 Acronis True Image 2016 - Build 5586 - Veja editando abaixo: nova versão! Arquivo: ATI2016_x86_x64_Linux.iso Link para download: https://mega.nz/#!w9JCTRgJ!wf0XVkAEWATMOnHltXXHhIBEcdFyaHfDfHQsvo587k8 Tamanho do arquivo: 511.8 MB Hashes: CRC32: 1FE990A2 MD5: 7B8E2102FF388FFA4566551DDB0EB8A8 SHA-1: 99F295C2FCE01560F7EF4981CC11E4C1D5E3A108 _________________________________________________________________ Editando: Pessoal, ontem verifiquei no update do Acronis e saiu uma build nova para o True Image. Segue a nova versão: Acronis True Image 2016 - Build 5620 Arquivo: ATI2016_x86_x64_Linux_5620.iso Link para download: https://mega.nz/#!VsY3BSaT!nGHtXORd1rBoThXy7yewSDfjFSXvC9z1ue3IbT3feIs Tamanho do arquivo: 517.0 MB Hashes: CRC32: 37063D36 MD5: F0F8EEC5AB778D616D91A07D2249F6B4 SHA-1: F17B1A6DAF67B6D262FFDE86E2FEAB645B8BEE3F _________________________________________________________________ Peço a gentileza de alguém que fizer o download me informar se os hashes estão batendo pois os gerei nas cópias que tenho em meu pc. Assim, caso algum hash esteja errado, faço o upload novamente. Qualquer dúvida estou à disposição. Abraços e bom proveito! P.S.: Não fiz o upload para o server do Fórum por causa do tamanho das mídias!

Olá jaime77, eu já estou enviando para o MEGA os cds bootáveis. Assim que todos tiverem sido concluidos vou colocar um tópico sobre o assunto com os links porque não dá para deixar disponível aqui no forum em razão de as ISOs possuirem tamanhos consideráveis - entre 100 e 500 Mb, aproximadamente. Guenta a mão que logo posto aqui os links. Agora se você quer os instaladores dos programas, para instalar no seu PC e fazer você mesmo os discos de boot, eu os encontrei em sites de torrents. Sinceramente, uso os softwares Acronis há muito tempo para fazer manutenção, particionar discos, realizar procedimentos de imagem de disco e considero eles os melhores e mais fáceis programas para esses fins. Mas nunca os utilizo continuamente instalados no PC. Quando saem versões novas, eu abro uma máquina virtual, instalo as novas versões e crio os discos de boot, e utilizo apenas eles. Mas se você quiser baixar os instaladores, faça como falei, procure em sites de torrents. Abraços.

Olá tecgess. Em minhas pesquisas eu já tinha encontrado esse site que você sugeriu. Na realidade, até cheguei a abrir um tópico relacionado a isso: https://eletronicabr.com/forums/topic/55051-sons-barulhos-estalos-estranhos-de-hds-compare-com-esses No meu caso os barulhos ou estalos que eu ouvia eram realmente fruto de o HD tentar se desligar continuamente pois, após utilizar o software quietHDD, eles pararam de acontecer. Também, os estalos que eu ouvia aqui não eram comparados a nenhum daqueles que podemos ouvir no site sugerido acima. Enfim, achei interessante relatar e compartilhar esse problema pois realmente nunca tinha me deparado com ele. Abraços.