Dusec

Bom, após vários testes descobri algumas coisas. Então vim compartilhar pois essas máquinas que apresentam problemas ou situações estranhas de funcionamento são aquelas que mais quebram a nossa cabeça. Vamos por partes. 1) Questão do Wireless e da Webcam Estou praticamente certo de que o default da BIOS dessas máquinas faz com que o Wireless sempre se inicie desligado e a Webcam sempre ligada. Quando eu testei com a opção de inicialização rápida do Windows ativa (vejam esse tópico que criei a respeito do assunto: https://eletronicabr.com/windows-aplicativos-e-sistemas-operacionais/21/windows-10-apos-upgrade-nao-entra-na-bios-pcs-antigos-sem-uefi/55791/) às vezes a Wireless iniciava ativa, às vezes não. Mas isso certamente ocorria pelo fato de essa opção de inicialização rápida estar ativa. Após eu desabilitar essa opção, o Wireless sempre inicia desativado. Já a Webcam, estando a inicialização rápida ativa ou não, sempre iniciava ativa. Enfim, creio que isso seja totalmente normal nessa máquina. Talvez alguma outra fabricante que tenha utilizado essa placa-mãe da Shuttle tenha alterado essas opções na BIOS mas no caso da CCE parece ser assim - ou seja - a solução é se conformar com isso. 2) Questão do HD fazendo estalos Depois de muita pesquisa descobri que os HDs possuem um controle de utilização. Esse controle serve para economizar energia. APM ou Advanced Power Management é o nome desse controle. O consumo de energia é reduzido através do ajuste da velocidade de rotação do disco e do desligamento de componentes internos, quando não utilizados. Isso é muito bom pelo lado da economia de energia mas possui um problema grave descrito no seguinte site - http://disablehddapm.blogspot.com.br/2011/12/disabling-hard-disk-drive-advanced.html, problema esse relativo à vida útil do HD. Retirei desse site o seguinte trecho: Aggressive power saving settings allow the hard disk drive to stop its spindle motor and park heads more frequently, which allows saving as much energy as possible, but put stress on mechanics and leads to delays on drive reads caused by waiting the magnetic disks to spin up to the necessary speed. In other words saving energy is achieved by decreasing performance and to a certain extent shortens drive life. Traduzindo: Configurações agressivas de economia de energia permitem ao HD parar seu motor de giro e estacionar as cabeças de leitura com mais frequencia, o que permite economizar energia ao máximo possível, mas provocam estresse mecânico e lentidão (ou travamentos) nas leituras do disco causadas pela espera de os discos magnéticos girarem na velocidade adequada. Em outras palavras economizar energia está relacionada a diminuição da performance e a uma certa diminuição da vida útil do HD. Reparei, em meus testes, que tanto uma coisa acontecia (lentidão de resposta) quanto os estalos que estavam ocorrendo se relacionavam ao estacionamento das cabeças de leitura. Verificando os atributos SMART do disco, existem indicadores de ciclos de carregamento e de desligamento que, normalmente, não devem se alterar com muita rapidez pois se relacionam ao movimento das cabeças de leitura retornando ao ponto de park do disco. Isso certamente gera estresse mecânico, como dito no artigo, diminuindo a vida útil do HD. Descobri que HDs da Western Digital (é o que estou usando nessa máquina CCE que arrumei) possuem um tempo mínimo de desligamento. E até onde descobri, não existe um meio de se alterar isso definitivamente em vários modelos deles. Para corrigir isso, a maioria dos PCs e fabricantes de placas-mãe controlam diretamente pela BIOS o tempo que um HD fica ativo ou que ele se desliga, fazendo com que as cabeças de leitura retornem para o ponto de "park", ou seja, de estacionamento, após um intervalo de tempo considerado adequado para balancear economia de energia, performance e vida útil do HD. Mas outros, como a CCE, não se preocuparam com isso e o HD funciona da forma como veio configurado de fábrica, ou seja, fica desligando continuamente, gerando as lentidões e estalidos que descrevi ao longo desse tópico. No site que citei acima há uma referência a usuários que reclamam desses estalidos que ocorrem de forma intermitente e aleatória e diz que os mesmos são causados pelo estacionamento das cabeças de leitura. Há também vários testemunhos de pessoas que passam por problemas semelhantes em PCs diferentes. No site eles sugerem, como correção para isso, a utilização do software HDPARM. Mas em outras pesquisas, encontrei um outro que se chama quietHDD e é o que estou utilizando. Esses softwares ou desabilitam o APM ou permitem a alteração da forma como o HD deve se comportar, aumentando o tempo de inatividade para que o HD se desligue. Ainda não estou satisfeito por completo mas espero, após os testes que estou realizando, encontrar a melhor solução e configuração para conseguir um equilíbrio de economia de energia, performance e aumento da vida útil do disco. Tendo mais dados em mãos venho compartilhar com vocês. Abraços.

Já vi também muito usuário que diz que não consegue abrir documentos diretamente do email. Isso ocorre quando o usuário recebe um documento anexado e, ao clicar sobre o anexo, aparecem as opções para salvar no disco e abrir. Quando se tenta abrir diretamente, pode ser pelo mesmo motivo apontado acima, ou seja, por estar habilitada opção de exibição segura no Office. O que recomendo aos meus clientes é que sempre façam o download do documento para o computador, entrem na pasta onde o documento foi baixado (normalmente pasta pessoal Downloads), clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolha a opção de escanear o documento (vários antivirus criam no menu suspenso uma opção de verificação rápida individual que permite realizar essa operação), antes de abrir o documento. Com o arquivo baixado para o PC nunca vi caso de ele não abrir, a não ser que esteja danificado. Abraços!

Pessoal, não tenho certeza, mas gostaria de chamar a atenção para uma coisa relacionada a esse assunto. Normalmente, a Microsoft libera seriais genéricos para que técnicos possam fazer instalações de teste em máquinas. Esses seriais genéricos não servem para ativar o Windows, mas apenas para fazer uma instalação normal. No entanto, após instalar, quando se tenta ativar, o Sistema envia mensagem de que essas chaves não servem para ativar o Windows. Não sei se esse é o caso mas se o pessoal tem tentado e tem dado certo para ativar, acho interessante postarem suas experiências. Chamo a atenção disso pois, mesmo que esteja dando certo agora, provavelmente daqui um tempo, depois que muitos usuários que possuem Windows 7 ou 8 (8.1) originais tiverem migrado para o Windows 10, provavelmente esses seriais serão bloqueados no banco de dados da Microsoft ou continuarão existindo apenas, como já falei, para permitir instalação de teste. Após a instalação, conectado na internet, o Windows tentará ativar e enviará mensagem de erro. Bom, essa costuma ser a conduta da Microsoft com relação a seriais genéricos. Abraços!

Eu considero o Acronis a melhor e mais fácil solução para fazer clones. Eu uso o conjunto Acronis Disk Director para trabalhar com partições e o Acronis True Image para fazer as imagens ou clones das partições. Utilizo uma opção, ao criar imagens, de fazer split no arquivo de imagem no tamanho de um DVD 4.7 Gb para gravar em DVD. Assim fica fácil manter cópias de imagens dos clientes, facilitando em muito a vida para um possível trabalho posterior. Eu acabei de instalar as duas últimas versões de ambos os softwares e criei os discos de boot. Contudo, não consegui mais criar uma mídia com os dois softwares. Pelo que li em um forum de usuários do programa, ele não mais permite um correto funcionamento das duas funcionalidades em um mesmo disco. De todo jeito, fiz discos nos formatos Linux e Windows PE, X86 e X64, e vou fazer o upload para algum site de manutenção de dados como o Mega. Assim que fizer o upload vou criar um tópico aqui para que o pessoal possa pegar essas últimas versões. Abraços!

O seguinte site possui o áudio de vários problemas que podem ocorrer nos HDs. http://datacent.com/hard_drive_sounds.php Vários problemas são listados e divididos pelas fabricantes. Em caso de ouvir barulhos estranhos no seu HD ou do cliente, vale a pena dar uma comparada com os desse site. Abraços!

Caro luciangarciagpi, pelo que me consta, o HD fica em uma situação de vácuo em seu interior. Quando a gente abre, esse vácuo se desfaz. Também, com o contato com o ar (impuro), sujeiras microscópicas já começam a afetar o disco. Já desmontei HDs queimados para ver como era dentro e pesquisei sobre recuperação de dados mas as empresas que oferecem isso possuem laboratórios altamente equipados e especializados, onde os HDs são abertos em câmaras especiais, para evitar contaminação. Depois eles remontam reproduzindo o vácuo, etc. Ou seja: tentar recuperar a parte interna do HD em casa, de qualquer jeito, é 99% de chance (para não dizer 100%) de ele não voltar a funcionar direito por algum tempo (minutos ou horas), quiçá, por um bom tempo! Já a troca de placa lógica sim, isso costuma dar resultado quando o problema é apenas nela.

Segui a sugestão e fiz o upload de um arquivo zip contendo as duas versões, X86 e X64 do Produkey para o Fórum. Obrigado pelo joinha, K0rTy!

Nome do arquivo: Produkey - X86 e X64 arquivo enviado: August 29, 2015, 6:46:40 PM Software para descobrir o serial do seu Windows. Muito útil principalmente para atualizar para o Windows 10 pois você pode atualizar do seu Windows 7, 8 e 8.1 (original) para o 10, verificar a chave de licença nova que a Microsoft lhe dá e depois utilizar essa chave para fazer uma instalação limpa do Windows (tutorial sobre isso aqui: https://eletronicabr.com/windows-aplicativos-e-sistemas-operacionais/21/instalacao-limpa-ou-atualizacao-para-o-windows-10-como-fazer-corretamente/55970/msg355862#msg355862). Clique aqui para baixar este arquivo

Eu tenho uma câmera Canon que apresentou defeito em um cabo flat que controla a abertura do diafragma da lente. Às vezes ela tirava as fotos, às vezes não. No seu caso, posso estar enganado, mas o problema pode também estar relacionado ao cabo flat. O que ocorre é que essas câmeras, dependendo da luminosidade e da distância do que você vai focar, ela abre ou fecha o diafragma para receber ou limitar a quantidade de luz que entra, regulando na sequência o foco (zoom automático). Se o diafragma está com problema para abrir e fechar, ela não foca direito e as imagens saem com problemas (se saem). Dê uma verificada (teste de continuidade) se o flat do diafragma não está rasgado ou com o movimento natural dele ele se quebrou internamente.

@K0rTy, disse lá atrás: "funciona tambem se vc instalar o windows 7 original sem ativador utilizando o producto key nas carcaças de notebook antigos que temos ai de sobra. atualize o windows 7 com todas as atualizações logo questões de algumas horas vai solicitar para agendar o upgrade é so fazer e boa. demora um pouco mais vc não precisa dar mais de 800 pratas para o tio bill." Só corrigindo essa informação, não precisa perder tempo atualizando o Windows 7 ou o 8 (8.1) não! Basta instalar qualquer versão dessas, se você tem uma chave original e ativar. Algumas vezes tem que ativar ligando para a Microsoft mas esse processo é bem simples. Após ativado, basta seguir as instruções de um tutorial que acabei de postar: https://eletronicabr.com/forums/topic/55032-instalação-limpa-ou-atualização-para-o-windows-10-como-fazer-corretamente

Pessoal, muitas pessoas ainda tem dúvidas de como migrar para o Windows 10 com 100% de eficiência. Na minha opinião, a melhor forma é: a) Fazer o upgrade a partir do seu windows já instalado e ativado (somente Windows 7, 8 ou 8.1 isso pode ser feito). Importante! Se você não fizer isso, você não terá uma chave (licença) original para formatar do zero depois!!!; b) Verificar após o upgrade se seu Windows 10 está ativado; c) Utilizar o software produkey para verificar sua nova chave (do Windows 10); d) Formatar do zero e fazer instalação limpa. e) Aproveitar o Windows 10 zeradinho! Antes de prosseguir deixo a dica de que você pode fazer o upgrade para o Windows 10 do seu sistema atualmente instalado ou, se preferir, pode reinstalar seu sistema original (Windows 7, 8 ou 8.1), ativar novamente (se ele não for ativado automaticamente) via telefone para a Microsoft e depois fazer o upgrade para o Windows 10. Isso é interessante, por exemplo, para quem possuia Windows 7 Starter que era muito limitado e muita gente migrava para outra versão, utilizando loaders para ativar. Agora, com a opção de upgrade, vale a pena instalar seu 7 Starter original e migrar para o 10 Home, aproveitando sua chave e licença original! Outra dica importante é: você não precisa instalar as atualizações do Windows 7 ou do Windows 8 (8.1) para migrar para o 10 não!!! Basta fazer o upgrade diretamente da situação atual do seu sistema, ou seja, logo após formatar você pode migrar para o Windows 10 sem ter a trabalheira de ficar fazendo as atualizações. Se vocês querem fazer o upgrade das versões de vocês para o Windows 10 ou se querem fazer uma instalação limpa do Windows 10 vou dar as dicas! Mãos a obra! a) Upgrade da versão atual para o Windows 10 (ou seja, você deve estar dentro de uma instalação do Windows 7, 8 ou 8.1). Ir para o endereço: http://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10 Lá, a gente tem a opção de baixar a ferramenta Media Creation Tool (versões 32 e 64 bits). Após baixar a ferramenta relativa ao sistema que você usa (X86 ou X64), rode-o. Aparecerá a seguinte tela: Clique em "Atualizar esse computador agora" e siga as instruções. Se quiser manter seus arquivos você deixa nas opções default que estarão selecionadas. Se quiser apagar tudo, existe a opção de "Não manter nada", ou seja, apagar tudo relativo à instalação anterior. Vejam as duas imagens seguintes: Para alterar o que você quer manter, clique na opção "Alterar o que deve ser mantido". Nessa segunda tela você pode escolher manter tudo (arquivos pessoais, configurações, softwares instalados, etc), somente os arquivos pessoais ou nada. Nessa última opção, o Windows apagará tudo (é como uma instalação limpa). Prossiga a instalação... b) Verificar se o Windows está ativado. Após a instalação ser completada, vá ao local indicado pelas três imagens abaixo: Pronto, Windows ativado!!! Se você não quer formatar e fazer uma instalação limpa então para você aqui é o ponto de chegada. Para quem quer formatar do zero vamos aos passos seguintes. c) Descobrir sua nova chave (licença) do Windows 10. Utilizar o software Produkey: Links do software: X32 - http://www.nirsoft.net/utils/produkey.zip X64 - http://www.nirsoft.net/utils/produkey-x64.zip Seguindo sugestão do amigo K0rTy, fiz o upload do software aqui no Forum. Este arquivo zip tem as versões X86 e X64. https://eletronicabr.com/forums/topic/55044-produkey-x86-e-x64 Verificar e anotar sua chave original - o software possui uma opção de criar um arquivo de texto com essas informações. d) Formatar do zero e fazer instalação limpa. Após instalar o Windows 10 voltem para esse endereço: http://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10 Baixe novamente a ferramenta Media Creation Tool (versões 32 e 64 bits). Após baixar a ferramenta relativa ao sistema que você usa (X86 ou X64), rode-o. Eu utilizei a de 64 bits para fazer minhas mídias originais integradas (X86 e X64). Isso mesmo, você tem a opção de escolher "ambas" plataformas, X86 e X64, e o software cria uma iso com as duas (você pode criar uma do Home, uma do Professional e uma da Single Language - X86 e X64, como eu fiz, e gravar em DVDs Dual Layer ou fazer um por um os DVDs de cada versão e de cada plataforma). Faça sua(s) mídia(s) de instalação, grave em DVD e dê boot com ela(s). Clique em "Criar mídia de instalação para outro computador". Siga as instruções das imagens seguintes: Nessa parte é que você escolhe o idioma, a Edição (que pode ser Home, Pro ou Single Language), e a arquitetura (X86 e X64). Como falei antes, existe uma opção de arquitetura que é "ambas" e então o Media Creation Tool fará uma ISO com as duas (X86 e X64). Escolha a mídia a ser usada: Pen Drive USB ou ISO. Escolha onde salvar a ISO. O software fará o resto. No final basta escolher gravar em DVD (se anteriormente você tiver escolhido a opção ISO) ou apenas concluir, para gravar a ISO depois. Depois é dar o boot com o DVD do Windows, iniciar a instalação, quando solicitado você coloca sua nova chave do Windows 10 (o instalador automaticamente seleciona a plataforma correta - X86 e X64) e prossegue com a instalação. Vejam: Importante: Esse aqui é um dos motivos de eu sugerir que as pessoas façam instalação limpa!!! Quando chega na parte de formatação e escolha de onde instalar o Windows, eu uso a opção "Excluir" para apagar todas as partições antigas do disco. Por que? Porque o tamanho das partições necessárias ao Windows 10 é maior do que as que se eram utilizadas no Windows 7 ou no 8 (8.1). Essa parte vai depender de se você está usando seu disco no formato MBR ou no GPT. Mas, basicamente, quando você apaga tudo, como estou sugerindo, depois de excluir as partições e criar uma nova, a partir da opção "Novo", o sistema lhe avisa que outras partições serão criadas para que o funcionamento do Windows seja perfeito. Essas outras partições criadas ficarão na ordem correta e as chances de algo dar errado posteriormente, por causa de formatação e partições, é praticamente nula. Obs.: Logo após fazer o upgrade do 7 ou 8 (8.1) para o 10, se vocês forem no Gerenciamento do Computador e depois no Gerenciamento de Disco, vocês vão reparar que o upgrade cria outras partições para completar o espaço que falta nas outras ou cria essas partições de sistema, recuperação e segurança em ordens que podem vir a dar conflito posteriormente. Por isso sugiro veementemente que vocês façam o que sugeri: excluir todas as partições e depois mandar criar a nova partição para o sistema (lembrando, o instalador criará as outras partições sozinho). Eu costumo criar uma partição de uns 100 Gb para o sistema. Após o instalador criar as outras partições e a de 100 Gb que escolhi, pego o restante do disco e crio mais uma ou duas partições (para dados pessoais, etc). Questões relativas a partições primárias, estendidas, etc, tem relação com a utilização do disco em MBR ou GPT, mas isso não vem ao caso nesse momento. Depois é só prosseguir a instalação. Depois de completada a instalação, é hora de instalar seus drivers atualizados, softwares, etc. Espero ter esclarecido algumas dúvidas que percebo serem constantes. Qualquer outra dúvida é só perguntar. Abraços!

E aí pessoal! Bom, retornei para ver com vocês se isso que está acontecendo (barulho do HD funcionando) é realmente normal. Antes de prosseguir, esclareço que fiz Flash de BIOS utilizando duas versões que encontrei aqui no Fórum. Fiz Flash apagando tudo para ver se alterava as opções quanto à câmera ficar sempre ligada e o Wi-Fi às vezes iniciar ligado e às vezes desligado (para ver se resolvia esses problemas). Quanto a esse ponto, creio que seja um defeito de BIOS mesmo (software de BIOS da CCE), digo, da escolha e configuração das opções dela, que o pessoal da CCE não soube ou não quis resolver. Dentro do Setup da BIOS dessa máquina, nós temos a opção de clicar em F8 para carregar as opções mais básicas (Load FailSafe) e F9, para carregar as opções otimizadas (optimized). Se escolhemos a F8, salvamos e reiniciamos, acontece um erro que muita gente reclama e já vi vários posts na net sobre isso pois a câmera não é ativada e sequer é reconhecida no Windows. Porém, quando utilizamos a opção F9, a câmera é ativada mas funciona do jeito como falei, ou seja, toda vez que ligamos o PC ela fica ligada até que pressionemos Fn + F7 para ela se desligar. Já o Wireless é um mistério. Como já falei, às vezes ele ativa ao iniciar o Windows, às vezes não, tendo que pressionar Fn + F4 para ativá-lo. 1) Então vem o primeiro pedido: alguém que tenha em mãos uma máquina dessas poderia testar para ver se essas opções da câmera e do Wi-Fi acontecem da mesma forma que estão acontecendo comigo? Parte dois da novela CCE Win BPS - O problema do HD! Abaixo disponibilizo o link de dois vídeos que fiz do Note ligado e com o HD funcionando para vocês repararem o barulho que faz. Antes deixo claro que já fiz testes de alimentação com o HD conectado e nos pinos que jogam 5V para o HD fica variando entre 5 e 5.02V, ou seja, está normal. Vejam os vídeos e fiquem atentos aos barulhos (estalidos) que o HD emite. Em alguns momentos é possível perceber que o barulho parece estar associado a quando o sistema tenta desligar o HD e ele volta a rodar, ele faz um assovio relativo ao aumento de velocidade de rotação do disco. 2) Segundo pedido: Alguma ideia? Para vocês, esses estalidos parecem ser normais? P.S.: Eu me lembro de ter reparado esses estalidos antes, nas vezes que formatei o Note para a minha sobrinha. Mas nem fiquei reparando muito na época. Como agora peguei para tentar arrumar isso e coloquei outro HD (porque, como já expliquei, o outro estragou), fico pensando se esse sintoma é relacionado a algum problema e isso acaba detonando o HD. Help me!!! Abraços!

Concordo com o amigo Rods. A formatação passo a passo é a maneira mais segura de tudo dar 100% certo. Porém, já utilizei métodos citados como a utilização do sysprep e do Acronis True Image. Gostei dessa opção sugerida pelo amigo Willsavior, esse processo aí eu nunca tentei. Acho que vou testar para ver se fica bom. Aproveito para incluir uma observação que acho relevante. Uma coisa que eu fazia era criar máquinas virtuais, instalar o Sistema, instalar os softwares básicos, rodar o sysprep, fazer a imagem com o Acronis e, depois de restaurar a imagem na máquina do cliente, eu instalava os drivers e o que mais fosse necessário. Isso, depois, me apresentou alguns problemas pois muitas vezes os softwares que estavam nas imagens ficavam desatualizados e acabava que eu tinha que refazer todo o processo (considero que instalar do jeito que estava, utilizar o Remover Programas para desinstalar o que estava desatualizado e instalar novas versões já entregar o PC ao cliente correndo o risco de algum problema ocorrer com o uso). Assim, passei a fazer apenas a instalação do Sistema e as atualizações. Após isso ter sido feito, eu gravava o estado da máquina virtual para ela ficar daquele jeito. Após a gravação da máquina virtual, eu rodava o sysprep e gravava a imagem com o Acronis True Image. E guardava apenas essa imagem para as instalações. Os softwares, depois, eu instalava um por um. Assim eu garantia a colocação dos softwares atualizados e as atualizações do Windows que faltavam eram poucas, e o serviço era completado com menos tempo. Mas e quando aumentavam demais as atualizações do Windows? Simples, eu criava a máquina virtual novamente, voltava a imagem gravada para ela, na inicialização ela instalava os drivers (pois os drivers de máquina virtual são básicos e o Sistema os reconhece automaticamente), continuava as atualizações de onde elas tinham parado na imagem, terminava as atualizações eu rodava a limpeza de disco para eliminar arquivos desnecessários de atualizações, e voltava a fazer o esquema que falei acima, ou seja, gravar o estado da máquina virtual, rodar o sysprep e fazer nova imagem com o Acronis, isso com as atualizações todas corretas até determinada data. Dessa forma eu conseguia ter agilidade e qualidade no serviço. Hoje em dia, após resolver voltar a estudar e não trabalhar mais em empresa, mas somente por minha conta, não tenho clientes demais e prefiro formatar tudo do zero para garantir qualidade no serviço pois, como disse o amigo Rods, quando alguém te traz um computador para formatar é sinal de que ele tem problemas. Somente na formatação complete a gente consegue perceber alguns problemas. Então, hoje em dia, prefiro demorar mais tempo mas entregar um serviço bem executado. O resultado é que a maioria dos meus clientes se tornam fiéis e muitos trazem, de tempos em tempos, o PC apenas para eu dar uma "revisada" pois ele não apresenta problemas maiores.

Concordo com várias posições apresentadas acima pelos amigos. Realmente, para a utilização juridicamente correta desse artifício, quem fosse se utilizar dele deveria avisar que o serviço possui um sistema de bloqueio caso o pagamento não seja efetuado. Do contrário, representa má-fé do técnico que o implementa. Contudo, no Direito Privado, quando duas pessoas cometem erros ou má-fé no mesmo Negócio Jurídico, nenhumaparte pode reclamar da outra o que resultaria em um 0 a 0 para as duas partes. Sobre o email poder ser usado como prova, uma coisa é enviar email para a conta pessoal do cliente e outra é enviar para um email de empresa, email que várias pessoas podem ter acesso. Se você envia o email para um endereço pessoal do cliente, se ele depois alega que não foi ele que respondeu, cabe a ele descobrir quem respondeu porque, certamente, foi alguém do círculo dele, que possui sua senha e acessa seu email pessoal. Além disso, ele deve buscar o ressarcimento com a(s) pessoa(s) que possivelmente responderam em lugar dele. Entrar na Justiça por conta de serviços é um desgaste imenso, leva muito tempo e, por isso, não vale a pena, a não ser que o valor seja muito alto! Enfim, acho que estamos chegando em um entendimento de que não é viável usar esse artifício por várias questões. Mas a principal delas, a meu ver, é a nossa reputação. Um técnico que usa desse artifício pode ficar facilmente queimado no meio porque com as redes sociais, várias pessoas podem tomar conhecimento da attitude tomada por nós e isso é mais prejudicial do que deixar de receber por um serviço. Além disso, a qualidade do nosso trabalho deve estar sempre em primeiro lugar. P.S.: Só esclareço que em nenhum momento apóio utilizar esse artifício, como iniciei meus comentários a respeitodo assunto, sou contra e jamais utilizarei isso. Eu falei que não condeno quem usa porque sei que muita gente já passou raiva com isso e, no final das contas, como expliquei, seria um caso de duas partes que incorreram em erro no Negócio Jurídico, nada mais que isso. Mas reitero: considero bastante mais importante manter nossa reputação boa do que correr o risco de arranhá-la por conta da utilização desses artifícios.

Concordo com os colegas quanto a não ser recomendada a utilização de mecanismos como esse. Eu não utilizo e jamais utilizarei mas, no entanto, não condeno quem usa. Vou explicar me baseando em estudos acerca do entendimento sobre os Negócios Jurídicos, que são negócios privados (faço faculadde de Direito). O raciocínio é simples: qualquer tipo de serviço ou produto que adquirimos, temos o pagamento como sendo a contraparte no Negócio Jurídico. Quando uma parte fere o seu papel em um Negócio Jurídico, ele pode ser anulado (e isso é justo, baseado em Princípios de Equidade e de boa-fé objetiva que são pilares nos Negócios Jurídicos). Exemplificando, se instalamos um Windows, ele te dá alguns dias para testar e depois começa a bloquear funcionalidades e exibir marcas d'água na tela. Se o raciocínio é de que isso é anti-ético, a Microsoft seria processada mil vezes por bloquear o Windows de quem não paga pelo produto. Por que ela não é processada por isso? Porque ela ganharia todas as causas uma vez que ela oferece um produto e o papel da contra-parte, nesse Negócio Jurídico, é fazer o pagamento pelo produto. O mesmo raciocínio é válido para serviços prestados. Se você presta um serviço, você tem o direito de receber o pagamento que é o dever da contra-parte. Simples assim! Se a contra-parte não cumpre com o papel dela no Negócio Jurídico, quem está errada é ela e não você. Dessa forma, se você utiliza um meio desses como forma de garantir o recebimento pelos seus serviços, em caso de calote, se a pessoa se deparar com um Sistema defeituoso, das duas uma: ou ela vai procurar outro técnico e nunca mais vai te atasanar ou ela vai voltar e você explica que está na garantia, que você arruma sim, mas só arruma se ela te pagar adiantado. E fim de papo! Vejam bem, o correto seria entrar na Justiça contra o mal-pagador. Mas como a Justiça é lenta demais, a maioria das pessoas e empresas não acha viável recorrer ao Judiciário por conta de valores que não são tão altos. E, para falar a verdade, realmente não vale a pena! Então algumas soluções como esse sugerido no tópico bem como o sistema de ativação do Windows servem para coibir práticas desonestas e que trazem prejuízos. Cabe a cada um refletir se isso é realmente uma falta de ética ou um remédio contra Negócios Jurídicos pautados pela má-fé de uma das partes. Deixando a análise jurídica de lado, o que eu constumo fazer é o seguinte: 1) pego o aparelho e os dados de contato do contratante (muito importante pegar um email); 2) após analisar e saber o que deve ser feito, passo um orçamento por email e solicito que o contratante responda esse email confirmando se aceita o orçamento ou não (essa é uma prova de que a pessoa efetivamente está nos contratando para realizar algum serviço). Nesse email, também, deixo claro que a entrega do produto, após a realização do serviço, fica condicionada ao pagamento; 3) em caso de substituição de peças, deixo claro que só realizarei o serviço caso o contratante me pague adiantado o valor das mesmas, ficando para depois apenas o meu serviço; 4) quando termino o serviço, respondo o email com a anuência do contratante em realizar o serviço, anexando um relatório final de serviços em pdf e o valor a ser pago. Nesse email passo os dados da minha conta para que o contratante faça o depósito ou transferência; 5) se ele prefere pagar na entrega, digo que aceito mas somente pagamento em dinheiro e reafirmo que a entrega está condicionada ao pagamento; 6) se ele aparece e pede para fazer fiado, digo que não posso porque isso afeta diretamente a minha contabilidade e, segundo acordado anteriormente, a entrega do produto está condicionada ao pagamento. Simples, claro, honesto e mais... juridicamente correto! O que a pessoa pode fazer? Te bater? Falar que vai mover uma ação contra você? OK! Que mova! Você além de receber pelo seu trabalho, ainda arrancará uma indenização por calúnia, difamação, por má-fé do contratante, etc. Por isso reitero a importância dos emails pois eles são uma prova formal e aceita legalmente. É um documento que comprova toda a transação. Abraços!

Concordo com os colegas. O ideal é você fazer uma análise desses softwares que vem junto com o aparelho para saber quais realmente são necessários. Infelizmente, todos os fabricantes de computadores possuem contratos com empresas fabricantes de softwares e uma forma bastante efetiva de divulgar os softwares é entregar o produto ao usuário final com milhões de coisas. Softwares de jogos, de desfragmentação de disco, anti-vírus, etc. Fora isso, e mais especificamente com relação a esse tópico, os próprios fabricantes fornecem vários aplicativos e muitas vezes eles são completamente inúteis. Certa vez peguei um notebook Samsung np530u3c-ad3 que veio de fábrica com um windows 8 e fui tentar atualizar para o windows 8.1. A coisa começava dizendo que era necessário fazer atualizações do Windows 8 primeiramente. Só que após horas baixando e realizando a atualização, dava erro e o Windows desfazia as atualizações! Horas e horas de trabalho desperdiçado. E isso tudo por conta de softwares que vieram instalados junto. Resultado -> tive que formatar o computador e depois instalar somente o necessário. No caso eu fiz um procedimento para verificar o serial original do Windows 8 (que fica gravado na BIOS) para depois ativá-lo novamente. Mas enfim, tudo deu certo. Então reitero o que os colegas já falaram: é bom analisar o que realmente é importante e o resto é resto!

Pois é galera. Mas eu ainda estou incomodado com o funcionamento do HD que fica fazendo uns pequenos estalos quando o PC fica parado. O barulinho é baixinho, não se parece com barulho de HD com problema mecânico. É intermitente o barulho. Tipo um estalinho bem baixo mesmo! Fiz testes com o HD Tune e o barulho pára quando o HD está em uso. Também coloquei o Acronis Drive Monitor para monitorar o HD em busca de algum problema latente. Até agora não encontrei problema algum. Outra coisa que fiz foi instalar o Intel Rapid Storage pois vi que placas que possuem essa controladora da Intel, se você não instala esse software, o HD interno fica como dispositivo USB removível. Pensei que poderia ser isso o causador disso. Mas o barulinho continua. Nesse notebook o HD fica de cabeça para baixo e também fiquei pensando se isso poderia ser prejudicial mas ocorre que os HDs mais modernos podem ser colocados na horizontal, independente do lado que fica para cima. Então isso não deveria causar qualquer problema. Estou pensando em fazer um upgrade da BIOS para a mesma versão para verificar se os possíveis curtos por causa do parafuso alteraram alguma coisa e provocaram isso. Enfim, mais testes que tenho que fazer. Vou ver se com os joinhas que ganhei consigo baixar a BIOS aqui para testar, ehhehe! Valeu galera!

Pessoal, vim compartilhar algo que acabei de me deparar. Após atualizar um notebook aqui para o Windows 10, mandei desligar o sistema para fazer um clone do HD com a instalação para testar a instalação de alguns softwares e drivers. Assim, caso algo der erro, volto a imagem clonada e faço outros testes. Ocorre que não quis entrar na BIOS de jeito nenhum! Na realidade, a tela de inicialização do PC que mostrava qual botão entrava na BIOS foi alterada para uma tela sem informação alguma. Após alguma pesquisa, descobri que ao invés de desligar o computador, optando por reinicializar, a tela da BIOS apareceria e realmente isso deu certo. Mas fiquei intrigado com isso. Pesquisei na internet e encontrei o seguinte site: http://www.tenforums.com/tutorials/4189-fast-startup-turn-off-windows-10-a.html Nele o autor explica que isso ocorre por conta de uma opção chamada de Fast Startup ou Inicialização Rápida. Essa opção grava alguns dados no HD e pula alguns reconhecimentos da BIOS e o acesso a ela. No site o autor explica que para desabilitar essa opção basta entrar nas... Opções de Energia -> Escolha o que o botão de energia faz (ou alterar o funcionamento dos botões de energia) -> Alterar configurações não disponíveis no momento -> Ligar Inicialização rápida (a caixinha marcada indica que a opção está ativa - basta desmarcar a caixinha que a opção desativa). Após desativar, a tela inicial de BIOS normal do computador volta a funcionar tanto quando ligamos o PC quanto quando reinicializamos o sistema. Esse outro site explica algumas vantagens e algumas desvantagens dessa opção estar ativa: http://www.tecmundo.com.br/como-fazer/29536-windows-8-o-que-e-o-modo-de-inicializacao-rapida-e-como-desabilita-lo.htm Vejam: "Apesar de ser uma ótima maneira de acelerar o boot do sistema operacional, o modo de inicialização rápida também possui alguns problemas. Diversos aplicativos exigem a reinicialização do Windows para que as modificações sejam aplicadas, uma prática muito comum em antivírus e outras aplicações de segurança que precisam modificar bibliotecas ou o registro do sistema. Com a inicialização rápida ativada, boa parte das modificações acabam não sendo aplicadas, pois o arquivo de hibernação utilizado no momento do boot do sistema é gravado antes de a máquina desligar (obviamente). Sendo assim, na próxima vez que você ligar o computador, o Windows não tem como saber quais modificações aplicar antes de finalizar o seu carregamento. Enquanto as aplicações não são adaptadas para funcionarem perfeitamente com o modo de inicialização rápida ativado, a melhor forma de evitar que algumas informações importantes se percam durante o boot do sistema operacional é desabilitando o recurso. O procedimento para realizar essa tarefa você encontra mais abaixo." Espero que essa dica seja útil para quem está tendo trabalhos desnecessários como resetar a BIOS, tirar a bateria e esperar para a BIOS resetar, retirar o HD da máquina, formatar tudo de novo, etc. Abraços!

Achei isso muito estranho. Problema de teclado? O que ocorre normalmente, quando em dual boot entre XP e 7 (ou 8, 10, etc) é que o XP não funciona AHCI a não ser que você tenha os drivers AHCI para XP, para sua máquina (para seu hardware). Já o Win 7, nativamente, "prefere" utilizar o AHCI. Então o que pode ocorrer é o seguinte: na outra máquina em que você instalou o Windows 7 talvez você fez a instalação em modo AHCI. Depois, quando passou para a outra máquina (outro hardware), as opções nesse outro hardware estão com AHCI desativado ou nem possui essa opção. Outro problema é instalar o XP com AHCI desativado e o Win 7 com AHCI ativado. Nesse caso, o problema é que após as instalações, a opção que ficar definida na BIOS será a utilizada para os dois sistemas. Assim, certamente isso dará conflito nesse caso quando um sistema que foi instalado de um jeito tentar rodar de outro.

Pessoal, me esqueci de reportar um ponto sobre a tecnologia SMART: apesar de no boot, utilizando o Eurosoft PC-Check eu não conseguir fazer os testes de SMART por esse programa, dentro do Windows, utilizando softwares como o speedfan (que monitora temperatura, etc), eu consigo ver as informações SMART.

Complementando... Conferi. Fiz o download da ISO em inglês por esse método aí para atualizar um notebook que estou trabalhando aqui. Os hashes batem com as versões do MSDN. Ou seja, se vocês já pegaram as ISOs do MSDN, não há necessidade de baixar de novo. Para quem ainda não sabe as hashes para as ISOs em português do Brasil são: Windows 10 (Multiple Editions) (x86) - DVD (Portuguese-Brazil) File Name: pt_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6847086.iso Languages: Portuguese-Brazil SHA1: 7E400BEC8851497CB05923F9D56B731E1B7C5F7C Windows 10 (Multiple Editions) (x64) - DVD (Portuguese-Brazil) File Name: pt_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6847079.iso Languages: Portuguese-Brazil SHA1: 45B7578F3B03ABAF554EFEF752F85A4A0E208F3F Para atualizar o sistema basta, dentro do Windows, colocar o DVD e abrir o setup.exe. O processo de instalação leva algum tempo, o PC reinicia algumas vezes e depois tudo funciona bem. Instalando por esse método você tem a opção de escolher "não manter nada" da instalação anterior. Assim, o sistema cria um diretório (pasta) windows.old com os dados da instalação antiga. Depois você pdoe apagar tudo. Vejam mais detalhes no seguinte link: http://www.baboo.com.br/windows/como-fazer-instalacao-limpa-no-upgrade-para-windows-10/ Após a instalação ter completado, o Windows já apareceu ativado (fiz a instalação com a internet conectada na porta LAN). Para quem quiser instalar depois do zero, é interessante verificar o serial que a Microsoft criou para o seu PC e inserí-lo quando for instalar do zero. No link que postei acima, no item 13, explica como verificar seu serial. Pronto! Windows 10 original, funcionando perfeito e ativado! Nem preciso dizer que é bem melhor ter um Windows 10 Home do que um Windows 7 Starter né! Ah, me esqueci de dizer isso! Quem tem Windows 7 Starter faz o upgrade para o Windows 10 Home! No seguinte link da Microsoft (http://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-specifications), há a informação de para qual versão você pode fazer o upgrade partindo da sua versão instalada. Exemplo: Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic e Windows 7 Home Premium -> Windows 10 Home Windows 7 Professional e Windows 7 Ultimate -> Windows 10 Pro Lá também informa sobre as versões do Windows 8. Abraços pessoal!

Pessoal, vim dar meu feedback. Pois bem, fiz o teste na alimentação do HD (nos conectores SATA) e estava tudo OK! Alimentação de 5V nas linhas certas. Antes de fazer o teste, porém, resolvi dar uma geral na placa mãe novamente. Desliguei tudo, retirei peça por peça, fio conectado por fio conectado e... Surpresa!!! Me deparei com um problema que não tinha visto anteriormente. Da primeira vez que desmontei tudo, em alguns locais que existem adesivos para segurar fios junto a placa, apenas os levantei e retirei os fios, mas não retirei os adesivos completamente. E é aí que veio a surpresa: embaixo de um desses adesivos, que eu não tinha removido completamente, encontrei um parafuso. Isso mesmo! Tinha um parafuso ali, pregado no adesivo. Fiquei pensando se fui eu que acidentalmente deixei ele cair quando desmontei e ele foi parar ali mas conferi os parafusos e não, realmente esse parafuso foi parar ali de fábrica! Quando o funcionário da CCE estava montando o notebook, provavelmente ele deixou cair o parafuso lá ou não viu que ele grudou embaixo do adesivo e o colocou lá. Resultado, certamente isso estava causando curtos e causando problemas. Enfim, retirei o parafuso, remontei tudo, peguei outro HD e parece estar tudo funcionando perfeitamente. Reinstalei o sistema original (Windows 7 Starter), ativei o SO, estou atualizando para o Windows 10 nesse momento (a atualização é de graça pois o SO Win 7 Starter é original da máquina) e vou fazer mais testes para ter certeza que tudo está OK! Algumas coisas ainda me intrigam: 1) A câmera (webcam) fica ligada direto, tendo que utilizar os atalhos Fn + F7 toda vez que carrega o sistema para desligá-la; 2) O Wireless às vezes ativa no carregamento do Windows e às vezes não, tendo que utilizar os atalhos Fn + F4 para ativá-lo. Não sei se o problema do parafuso pode ter corrompido a BIOS ou se esse PC é assim mesmo. Fato é que esses detalhes me incomodam um pouco. Observo que esses testes eu fiz no Windows 7 ainda. Agora no Windows 10 vou ver como a coisa funciona. Depois volto para dar mais feedback a vocês. Mas aproveitando, o que vocês acham sobre os problemas da webcam e do wireless? Essa máquina é assim mesmo? Emc aso negativo, será que tentar atualizar a BIOS para a mesma versão resolveria o problema (digo isso porque até onde sei a versão que tenho aqui é a última para essa máquina)? Obrigado pela ajuda!

Obrigado pela dica Alexandre. Vou fazer já o teste com o multímetro nas linhas de alimentação dos conectores do HD para ver se estão OK! Depois vou para os outros passos caso a alimentação esteja dando erro. Eu até já tinha pensado nisso porque ainda não tinha feito o teste, mas resolvi dar um pulo no fórum primeiro porque aí, de repente, alguém que já viu problema parecido poderá contribuir. Novamente obrigado!

Pessoal, já postei em um outro tópico essa informação mas vou repetir aqui porque acho relevante a resposta que tenho para essa pergunta. Existe um link da própria Microsoft para se fazer o download das ISOs do Windows 10. https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows10ISO Basta seguir esse link, escolher a Edição (no caso Windows 10), depois pergunta a linguagem. Na sequência aparecem dois links, um para 32 bits e um para 64 bits. Lá na página contém a seguinte informação: "As edições do Windows 10 abaixo são válidas para o Windows 10 Home e o Windows 10 Pro." Basta fazer o download e gravar a(s) mídia(s). Segunda observação: não conferi os Hashes dessas ISOs com as que eu tinha conseguido (versões do MSDN). Estou baixando agora essas para comparar com as que eu já tinha. Depois voltarei aqui para confirmar se são as mesmas versões ou se essas são diferentes das distribuídas no MSDN.

Gosto do AIDA (antigo Everest) para rodar dentro do Windows. Mas para fazer manutenção direto no boot, uso o Eurosoft PC-Check. Esse aplicativo você utiliza dando boot por CD e possui uma série de testes: motherboard, memória, processador, etc. Também oferece testes de stress. Esse software é bastante interessante e ajuda a detectar muitos erros que podem estar ligados ao hardware da máquina.