Daniel Matos

Não tem vídeo dedicado. Tenho gravador de Eprom mas minha ideia seria executar o atualizador do fabricante mesmo, pelo Windows. Vi em umas matérias na internet que alguma séries da linha Vaio tem esse problema de gerenciamento de energia e a sugestão era atualizar a BIOS porém não acho no site da Sony de jeito nenhum esse modelo. Pesquisei pelo próprio Google também e não encontro.

Estou com esse Vaio da série F. Não sei o modelo exato da série pois o texto da etiqueta tá apagado mas consta em outra etiqueta PCG-81114L e a referência da placa-mãe é MBX-235 e processador i7. O processador tá esquentando absurdamente a ponto de queimar a mão se encostá-la muito tempo na saída de ar. Antes ele estava desligando com alguns segundos de uso mas troquei todo o cooler (ventoinha+dissipador+pasta térmica) e não está mais desligando porém continua muito quente. Os softwares de medição chegam a informar uma temperatura de 90º em cada núcleo rodando Windows 10 e executando alguma tarefa simples (tipo: atualizando o banco de dados do antivírus Kaspersky). A ventoinha fica quase sempre rodando no máximo. Pesquisando na net vi que vários modelos Vaio tiveram problemas de superaquecimento de fábrica e me parece que se fizer uma atualização da BIOS a chance de sanar o problema é grande. Vi aqui no fórum que disponibilizaram a BIOS desse modelo porém não tenho créditos para baixar. Pelo que entendi das regras do fórum, pra poder pedir ajuda pra baixar algum arquivo teria que abrir um novo tópico descrevendo o problema e os procedimentos já adotados. Espero ter feito certo. Se acharem que esse problema do superaquecimento tem outros motivos, favor manda a dica aí. Obrigado.

Olá, após fazer a troca das barras de LEDs dessa TV apareceu uma listra preta exatamente no centro da tela, conforme foto anexa. Antes de passar por mim, essa TV passou por duas assistências, então não sei se chegaram a desmontar a TV lá. Não sei se eu fiz alguma besteira que possa ter danificado o display ou danificado os flats que ligam o display à placa TCOM ou se alguma assistência de má fé trocou alguma placa. É possível ser defeito em alguma placa ou é certo que o problema tá no display (ou nos dois flats)?

Medi 4,92V na entrada e 3,23V na saída.

Descarregue a bateria até que atinja pelo menos 25% de carga, para evitar risco de fogo ou explosão em uma perfuração acidental. Passo 1: Desligue o aparelho e remova os 2 parafusos Pentalobe P2 3.4 mm localizados na borda inferior. Passo 2: Caso a tela esteja trincada ou estilhaçada, cubra toda a área com fita adesiva larga para evitar o colapso do vidro. Utilize óculos de proteção! Passo 3: Utilize uma fita adesiva forte para puxar a tela caso esteja protegida com a outra fita (conforme foto abaixo). Caso contrário, utilizar ventosa. Passo 4: Inserir uma espátula entre a tela e o chassi, e girar para aumentar a abertura. Passo 5: Deslize a espátula pela lateral esquerda para separar o adesivo e destravar os clips. Faça o mesmo na borda inferior e na lateral direita. Passo 6: Puxe cuidadosamente a tela com a ventosa (ou a fita) até um ângulo máximo de 90°, para não danificar os flex que se encontram conectados. Passo 7: Utilize uma liga de borracha para prender a tela a um apoio (a caixa do iPhone, por exemplo) enquanto se procede os passos seguintes. Passo 8: Remova os 2 parafusos localizados no suporte do conector da bateria (atenção ao remontar pois eles tem tamanhos diferentes). Retire o suporte. Passo 9: Desconecte o conector da bateria com o auxílio de um punção ou espátula. Passo 10: Remova os 4 parafusos do suporte dos flex da tela. Atenção na remontagem: são 3 parafusos iguais e 1 diferente (foto abaixo). Passo 11: Desconecte os 3 flex com auxílio de uma espátula ou a própria unha (limpa!). Passo 12: Remova a tela. Passo 13: Remova os três parafusos do suporte do botão Home e retire o suporte. Passo 14: Desconecte o flex e empurre gentilmente o botão Home para cima para separá-lo do painel frontal. Passo 15: Com auxílio de um punção ou cartão fino desprenda o flex do painel. Retire o botão Home. Passo 16: Remova os 3 parafusos do suporte do alto-falante e retire cuidadosamente o suporte para não danificar a junta. Atenção na remontagem: são 2 parafusos iguais e 1 diferente. Passo 17: Retire a câmera frontal do alojamento para ter acesso ao alto-falante auricular. Remova o alto-falante. Passo 18: Segurando a câmera frontal, retire o sensor de luz e desdobre o flex para ter acesso ao microfone. Passo 19: Utilize uma espátula ou cartão para descolar o flex do painel frontal. Retire todo o conjunto. Passo 20: Remova os 7 parafusos indicados abaixo. Atenção na remontagem: são 6 iguais e 1 diferente, conforme fotos. Passo 21: Aqueça a fita da blindagem EMI com um soprador térmico ou secador de cabelo para enfraquecer o adesivo e retire-a com uma espátula. Passo 22: Use uma pinça para remover o pedaço de fita da blindagem EMI, próximo ao compartimento da câmera frontal. Passo 23: Remova a blindagem EMI. Passo 24: Concluído! Fonte: https://www.ifixit.com

mr.rocha, poderia explicar melhor essa sua frase? Não entendi muito bem a dica.

Obrigado mas não tenho crédito para baixar o arquivo.

Alguma outra sugestão?

@edward linux As tensões de saída que você se refere são as que saem do conector branco (próximo ao trafo)? Se for, já testei e estão normais.

Bom dia, estou com esta TV/Monitor LED 21,5" que parou de funcionar "do nada". Ao ligar na tomada, às vezes não acende nem o Led StandBy e em outras vezes ele fica piscando. Ao desconectar o cabo que interliga a placa da fonte (BN44-00448B) à placa principal (BN91-07026C) o LCD acende sozinho (a tela fica toda branca). Com esse comportamento dá pra concluir que o defeito é na placa principal? Ou também não posso descartar um possível problema na placa da fonte? Caso seja na placa principal, onde eu poderia "atacar" inicialmente pra localizar o componente defeituoso? Obs.: Não tenho os esquemas das placas. Estou anexando 3 fotos que mostram as 2 placas isoladamente e a TV com o LCD aceso (com o cabo de interligação desconectado).

Visualizar Arquivo Home Theater Samsung HT-Z220T-XAZ 20186.rar Home Theater Samsung HT-Z220T-XAZ 20186.rar Uploader Daniel Matos Enviado 30-05-2017 Categoria Vídeo & Imagem

Bom dia, estou precisando desse transformador chaveador. A referência impressa nele é AH-26-00355A. Já na lista de componentes é informada a referência TRANS SWITCHING; ER-4220, HT-Z320.

Obrigado, @hds-tec, eu já tinha entrado nesse site mas eles estão sem estoque.

Bom dia, ainda estou na luta pra encontrar esse transformador. Tá muito difícil. Se alguém souber onde encontro, seja na internet ou em loja física aqui e Recife, agradeço bastante.

Ok, @hds-tec, só não estou conseguindo encontrar no Mercado Livre essa referência do transformador indicada no esquema (ER-4220), pra comprar outro. Também não encontrei as especificações desse trafo na net. Você saberia me dizer como acho esse trafo no mercado? Quais as características eu teria que passar ao vendedor pra ele entender qual o modelo que preciso? Ou então, será que é possível consertá-lo?

@hds-tec, tirei o trafo da placa e o teste acusou novamente aberto entre os pinos 1 e 4. Os demais testes no primário também se mantiveram como antes. Já nos pinos do secundário houveram algumas alterações ao retirar da placa: 8-9: aberto 8-11: aberto 8-12: aberto 8-13: aberto 9-10: aberto 9-12: aberto 9-13: aberto 10-11: aberto 10-12: aberto 10-13: aberto 11-12: aberto 11-13: aberto Irei providenciar outro transformador para prosseguir com a análise. Obrigado pelo apoio.

@hds-tec, fiz os testes no T1 com meu multímetro digital na função ohmímetro e os resultados foram os seguintes (não tirei ele da placa): PRIMÁRIO 1-2: aberto 1-3: curto 1-4: aberto 1-6: aberto 1-7: aberto 2-3: aberto 2-4: aberto 2-6: aberto 2-7: aberto 3-4: aberto 3-6: aberto 3-7: aberto 4-6: curto 4-7: curto 6-7: curto SECUNDÁRIO: 8-9: curto 8-10: curto 8-11: curto 8-12: 1.0 ohm 8-13: 1.0 ohm 9-10: curto 9-11: curto 9-12: 1.0 ohm 9-13: 1.0 ohm 10-11: curto 10-12: 1.0 ohm 10-13: 1.0 ohm 11-12: 1.0 ohm 11-13: 1.0 ohm 12-13: curto Dá pra tirar alguma conclusão sobre este transformador ou terei que tirar da placa para obter um diagnóstico mais confiável?

@hds-tec, fiz uma pequena (ou grande) m**** . Estava limpando a PCI ali na região do R05, com a ponta de prova, e ocorreu algum curto pois saiu uma pequena faísca, apesar de a placa estar desligada da rede. Dei o azar de pegar algum capacitor carregado. Agora não tenho tensão alguma, nem a de 30V que tinha antes. :'( Como você orientou, medi o pino 2 do IC5601 e não há tensão alguma chegando. Fui no IC01 e lá só tem tensão nos pinos 4 e 5 (HV). Os pinos restantes estão zerado. Medi entre os terminais 6 e 7 do T1 e também não há tensão. Este enrolamento, pelo que entendi, é o que alimenta o IC01. Outra medição que eu fiz foi entre os terminais do C08 e o GND. Em um dos terminais em relação ao terra tem tensão mas no outro não. Deveria existir tensão nos dois terminais, não é?

Esquema das placas deste Home Theater: https://eletronicabr.com/files/file/22472-home_theater_samsung_ht-z220t-xaz_20186-eletronicabrcomrar Olá ninjas da eletrônica, gostaria de uma ajuda para este HT. O cliente (amigo) me informou que, após uma queda de energia na casa dele, o Home ficou com o Led piscando e não ligava. Daí, no outro dia, ele tirou da tomada e quando recolocou nem o Led acendia mais, ou seja, totalmente morto. Abri o bendito e verifiquei que não tinha tensão alguma nos conectores CON2 e CON3 (mesmo com a placa da fonte desconectada da placa-mãe). Segui o circuito desde a entrada de energia até chegar no resistor R05 (22K) que encontrava-se aberto. Substituí e apareceu de cara tensão de 30V no CON2 (apesar de o esquema e a placa indicar 35V), mas não apareceu as tensões de 12V nem de 5.8V. Desconfiei do opto-acoplador (OC1) e tirei da placa para testar. No teste que efetuei, com o OC1 fora da placa, entre os pinos 3 e 4 medi uma resistência de 56 ohms quando alimentava os pinos 1 e 2. Sem alimentar os pinos 1 e 2, a resistência entre os pinos 3 e 4 deu infinito. É normal esse resultado? Após recolocar o opto-acoplador as tensões 30V subiram para 31,7V. Não entendi o porque. Mas as tensões de 12V e 5,8V continuaram inexistentes. Alguém tem dicas? P.S.: não tenho osciloscópio, apenas um multímetro digital para testes.

Nome do arquivo: Esquema Home Theater Samsung HT-Z220T/XAZ arquivo enviado: May 21, 2017, 2:25:59 PM Manual de serviço completo do Home Theater Samsung HT-Z220T/XAZ, contendo: - Passo a passo de desmontagem do equipamento; - Lista de material/componentes; - Esquema elétrico; - Diagrama PCB; - Etc. Clique aqui para baixar este arquivo

Já tentou instalar essa atualização: https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=7942

Atualizando... Já to achando que não é curto e sim defeito do PU2 (RT8223P), pois tenho todas as tensões de entrada (19V), mas as de 5V e 3,3V não tenho. Medi alguns pinos do PU2 e verifiquei que chega os 19V na entrada (pino 16) mas não tem tensão nos pinos 24 (VOUT1) e 7 (VOUT2), que deveriam ser de 5V e 3,3V respectivamente. Já nos pinos 8 (VREG3) e 17 (VREG5), tenho tensão (+3VPCU e +5VPCU respectivamente). Verifiquei se havia curto em todos os componentes que são ligados aos pinos 5, 7, 11 e 12 do PU2 e não há curto. Será que já dá pra concluir que o defeito é no PU2 ou é melhor realizar mais algumas medições antes de substituí-lo?

@everaldo designer, fiz o teste que você sugeriu: removi o PQ2 da placa e jumpeei brevemente o source no dreno na placa, mas deu um pequeno estalo sugerindo haver algum curto e não ligou obviamente. E continua os 19V no terminal do gate, mesmo com o MOSFET fora da placa. Testei o PC4 fora da placa, que fica entre a saída do PQ3 e o BATDIS_G e não está em curto. Alguma sugestão? O esquema completo que estou me baseando é: https://eletronicabr.com/files/file/3442-esquema_schemaic_lg-_s430_quanta_lg24-dis_11597-eletronicabrcompdf

Já tentou curto-circuitar os 2 pontos que ficam próximos a bateria?