AndreTec

Será então que seria esse Trafo T9101, se for, como efetuo o teste? Realmente a fonte +12v e +24v, que deve ser as tensões secundárias, chegam ou partem do do D9102 e D9103, que estão na mesma trilha desse Trafo. O Trafo não deve estar ruim.. Disse que o OSCILADOR desse trafo deve ter problemas, ou circuitos adjacentes no primário.

Para essa fonte (5v) estar OK, O PFC e o Oscilador têm que estar funcionais. ESquema: http://elektrotanya.com/philips_32pfl3403_78_5403_78_42pfl3403_78_5403_78_chassis_lc8_1l_la.pdf/download.html Abraços.

Amigo, se o LED stand-by estiver apagado, verifique o banco de resistores próximo à bateria de lítio. Por ele, passam os 3,3v do Mecha-con e do Micom. Abraços.

Essa fonte tem um trafo, e consequentemente, um oscilador separado da fonte de Stand By. É o trafo maior. Verifique o oscilador primário dessa fonte, pois seu problema está aí. Abraços.

AMigo, isso tá com cara de flutuação na fonte de stand by. Meça a tensão de 5V (ou 3v), e veja se nesse piscar do led, o ponteiro do multímetro deflexiona. Caso isso aconteça, existe algum curto na linha de Stand By da SSB (placa de sinal). Abraços.

Se os sinais LVDS estão OK, e acredito que estão, seu problema é na VCON do display, e muitas dessas telas não dão reparo.... sai caro e dá muito retorno. Abraços.

Amigo, o primeiro passo é ver se existem tensões no secundário. Não havendo, verificar PFC, possível curto ou dano no Oscilador primário, Fusíveis (o mais óbvio num aparelho com dano por raios) e resistores baixos. Abraço.

Eu ia falar exatamente o que o @mritte citou, isso é erro de clock ao southbridge. Quando pego esses defeitos que não se têm solução com o habitual, já faço reballing em todos os BGA's. Eu não confio em código de erro, pois ja peguei muito game que acusa um erro e o defeito é outro, e 70% dos casos, solda fria nas Rams ou APU (XCGPU). Abraço.

Aqui no forum tem um tuto ensinando à fazer ele funcionar de boas.... https://eletronicabr.com/forums/topic/48179-autogg-com-dash-apagada Abraço.

@spk, Peguei muitos, mas sem solução... peguei muitos dando o famoso erro 003, no qual um só revivi... faz tempo que não mexo mais com Wii.. mas estou pensando em voltar com eles. @broth3r, , quais cabos?

@broth3r, wii com esse brick, ja peguei um monte! E é só o módulo bluetooth com pau? Sério isso?

Se vc usar o Auto GG, ele já cria os patchs para ram Winbond2K automaticamente... sem muita dor de cabeça. Aqui no fórum ensinam à usar o autogg corrigindo o "sumiço" das dashs. Abraço.

Na minha opinião, deve ter algum rompimento em alguma trilha desse console... Como o Aurélio citou, na raiz da pasta do Jrunner, tem a pasta com o serial do game, com os dumps retail's de seu game. Coloque o Retail ORIGINAL e teste ele. Abraços.

Se for outra placa igual, sim.

Legal. Não esqueça do joinha, caso tenha ajudado. Abraço.

olha, os sinais lvds parecem normais... não sei se seria mesmo a placa.

Verifica o CI Driver se todos seus sinais estão OK. Verifique possível solda fria no controlador BD r8j32840fp1 "Renesas". Possível solda fria na SB cxd9963gb. Verifique os quatro multicamadas perto da descrição "th3280" (são os quatro aonde liga-se o cobra.). ABraço.

Olha.. esse game tem indícios de RGH? Por algum acaso, foi desligado na update? O Jasper tem esse B.O. quando cai a força ou desliga-se na update... bricka mesmo. Ou se a pessoa que tentou executar o RGH nele gravou a nand errada... ou ferrou td mesmo... tchau. Porém, eu verificaria com mais carinho as fontes de 3,3 e 1.8.... ficam na parte de cima da placa, próximo ao conector da PSU. São reguladores iguais aos do Trinity. Abraços.

Eu uso um grill. A placa apoio e quatro dissipadores de GPU do Xbox, para dar distância da resistência. Monitorava as temperaturas antes, mas nem faço isso mais, pois adquiri experiência no meu Frankstein. Uso , na minha estação de ar, fluxo de ar em 4,6 e temperatura em 280°. Não removo o shield do CELL, por que até hj NUNCA precisei fazer reballing nele! Esse BGA dificilmente dá solda fria, pois seus pads não absorvem muita caloria do DIE. Para remover o Shield do RSX, você fará da seguinte forma: *Meça a distância entre uma memmoria e outra da GPU. *Corte, nessa medida, um pedaço de cartão de visita, ou papel cartão, de forma que ao enfiar no vão da gpu, ele encoste no die; *Coloque esse cartão no Vão que fica de frente ao Cell. Se reparar na foto acima, é o único vão da GPU que não tem componentes soldados; *Com uma espátula própria, ou similar, SEM REBARBAS OU AFIAÇÃO, coloque-a entre op shield e o cartão, protegendo a PCB da GPU. Aqueça o shield em movimentos circulares (NUNCA CONCENTRE A CALORIA NO MEIO) e vá forçando aos poucos para cima o shield. Quando o adesivo arctic alumina alcançar a temperatura de fusão, ele pulará com uma forçada leve... NÃO FORcE EM ExCESSO PARA NÃO EMPENAR O BGA! Fiz um vídeo, que estou acabando de editar, no qual rebalei um VER001, e postarei. Tem o passo à passo de como faço. Assim que eu editar, coloco aqui. Galera, com esse método (Que é de crédito do Jaime (procurem por ele no youtube)), nunca tive retorno ou garantias. Abraços.

Somente em cima das demarcações. Corto os quadradinhos certinhos e colo em cima de cada um. Fluxo, coloco apenas em dois dos quatro lados do BGA, para evitar que formem-se bolas de ar embaixo do componente. Sai na maciota fácil, sem dor de cabeça.

Sim, removo a capa (shield) do bga. Justamente como um colega acima citou, ela não deixa a PCB do bga absorver caloria para a fusão da solda. E coloco Kapton do Die e nas Rams, claramente, depois de limpos. Dessa forma não detono os chips.

Se remover o die aí sim o BGA já era..hehehe.

SEMPRE removo o shield (chapa) do RSX. Mas galera, vale lembrar que não é só remover. AS RAMS do RSX usam Resina, que quando aquecida trinca e faz uma zona embaixo das rams. Para não errar, sempre usei Kapton em cima do DIE e das RAMS dos RSX. Nunca estraguei nenhuma GPU. PS: há anos retiro esses BGAS no Gril, Estação de ar e Termopares para cada um.... Acredito que na Honton, que é uma excelente máquina, com a kapton irá resolver o problema de uniformidade no aquecimento. Abraço.

Amigão, ele disce que tirando a placa de sinal, desconectando bem dizendo da fonte a barra de led's acende, isto é sinal que a fonte esta boa ok. "Tenho 8.4v com a placa logica desconectada continuamente. Já com a placa logica ligada na fonte tenho os 8.4v e quando o led de stand-by pista ( no casa acho que é quando ela tenta dar o start) essa tenção cai pra 0v. " Veja que ele disse que a fonte ja esta baixa sem conectar a placa logica e quando conecta a tensao vai a zero, por isso que eu disse que poderia ser fonte, nao creio que acender os leds significa que a fonte esta boa pq geralmente a fonte dos leds é individual Sim, eu somente citei o fator do bga SE a placa tivesse manchas na região do Scaller... já que a dele não tem, então pode-se, por momento "descartar " essa hipótese. Ainda não peguie essa fonte para reparo... dificilmente ela queima. Mas, por sorte, entrou um 5500 hj aqui e medirei essa fonte sem a SSB, assim saberei se essa tensão é baixa fora da SSB. Tem muitos projetos de fonte, principalmente em som, em que as fontes elevam no valor cravado somente com sinais de ativação do Micom. Tem uns modelos antigos de LCD samsung que são assim, agora essa, somente depois do teste saberei. Se essa fonte de 12V vem de um chopper aparte, recomendo verificar o oscilador ou o estágio de filtro dela... se vier de um mesmo chopper das demais... ou o estágio de filtro tem pau, ou o próprio chopper. Verifique essa fonte com calma. Resolva primeiro ela, e depois vejamos o looping. Você já mediu em X10 o local aonde essa fonte de 12v é ligada na SSB, em relação ao GND? Para ela cair assim à 0v, mesmo tendo só 8V, ou tem consumo excessivo aí, ou curto. Abraços.

Amigo, isso é nand. Tenta fazer Reball na SB caso não consiga ler ela. Alguns troquei a SB e resolveu. Mas sem o backup da nand, somente resolverá com troca do cj Nand+XCGPU. Abraço.