Guimaraes

Outra coisa, o terminal 22 vem de PR33 e não de PR43, no terminal 22 vem a tensão do +5VPCU. Por PR43 não passa a corrente principal que alimenta este CI, em PR43 tem em média 18V mas a corrente nesse ponto é muito baixa. E de fato, o G42 tem um defeito crônico de corromper bios, e quando corrompe não faz absolutamente nada, nem sequer acende o led do plug do carregador. Mas se você falou que este ci ta aquecendo, realmente tem coisa errada aí... Mas se for fácil, regrave a bios...

Estou com um aqui e abri pra conferir, vamos lá, PR43 tem 18,5V e 17,35V, a queda de tensão nele é menos de 1V, essa tensão depende da fonte que tu usa pois estou usando uma genérica, mas de qualquer forma a queda de tensão nele é nessa faixa, deve estar dando essa queda toda aí pois o ci deve estar danificado. Outro resistor importante nesse circuito é PR51 de 10R, é um maior que ta bem proximo de PR43, aqui ele dá 5,09V nos dois lados. No terminal 22 do ci tem 4,61V. Powergood em standby é 0.

Então substitua o I/O e repita o teste.

Faça algum jumper de algum ponto que tenha 5V mas que tenha corrente para alimentar o hd, caso contrário você pode danificar outro circuito, esse jumpeamento é apenas para teste, e só faça isso se tiver certeza que nessa linha que tem 2V é realmente a linha de 5v do hd. Talvez dê pra você seguir de onde vem essa alimentação com o multimetro, teste com a placa desligada do ponto onde tem 2v para alguns mosfets nas proximidades, pode ser um mosfet pequeno ou não, ou até algum C.I. , não tenho o esquema dele e não encontrei no forum, aí fica mais difícil, mas com paciência dá pra resolver.

É exatamente o que o meu STI tinha o driver também não funcionava, a mesma alimentação do HD é a do driver também, verifique o esquema veja quem chaveia esta tensão amigo... https://eletronicabr.com/forums/topic/7787-acer-acer-aspire-e1-431-quanta-zqta-zqsa-dazqsamb6e0-reve Acho que esse esquema serve, não encontrei o dele mesmo. Mas é coisa simples, algum mosfet ou coisa do tipo está alterado.

Opa, que bom que deu certo!

Acho que é no bate papo do TeamSpeak.

No aguardo também, é aqui mesmo ?

Peguei um STI com esse mesmo sintoma que a tensão de alimentação do HD estava próxima a 4V, verifique isso, era um mosfet que chaveava essa alimentação.

Se ajudou alguém, não sejam tímidos, pode retribuir um joinha...rsrs Mas realmente esse teste ajuda muito... simples e funcional. Faço isso pois as vezes não queima o I/O, esse fds troquei o de um Itautec, não lembro o modelo, era com um ITE 8502 que não queimou, só queimou o 2808, aí as vezes agente perde um tempão, coloca outro ITE retirado de uma sucata que as vezes nem tem certeza se ta bom... aí já viu a confusão né... Tempo é dinheiro, temos que trabalhar em cima do defeito da forma mais eficiente possível, enquanto mais macetes, melhor.

Na placa da tela deve existir geralmente 2 micro fusiveis, um com 18V outro com 3,3, veja se está faltando a tensão de 18V e veja qual o pino do conector ela vem, outra tensão que deve estar faltando é o enable do back light, tem que ver no esquema qual o pino, é um tensão de 3,3V. Na falta de qualquer uma dessas duas tensões a tela não acende.

Amigo, primeiramente você tem que ter certeza de que o ci que você substituiu o 2808 é equivalente e está bom. E antes mesmo de substituir o I/0 faça o seguinte teste... Remova o P2808 e ligue um fio entre os pads 1 e 8 onde estava o ci, em seguida provoque um curto temporário entre os pads 5 e 6, isso faz a placa "startar", se o defeito for apenas o 2808 a placa deve funcionar normalmente subir video, mas se com esse teste não funcionar substitua o I/O e repita o mesmo teste, quando a placa subir video aí você se preocupa em conseguir um 2808. Se o ci que você colocou no lugar do 2808 não for equivalente o I/O deve ter ido embora.

Estive olhando esquema e realmente é da rede, se o defeito da placa for ele... ao removê-lo a placa deve funcionar. é um RTL8105E. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572075127-ci-de-rede-realtek-rtl8105e-novo-_JM http://pt.aliexpress.com/item/Laptop-IC-QFN-package-integrity-RTL8105E-new-spot-price-as-long-as-3-yuanFree-shipping/1431772587.html

Parece ser um chip de rede, não dá pra ver a referência. Você removeu e placa ficou normal ou continua desligando ? Se você removeu e continua desligando teste tensão de alimentação do ci e componentes periféricos como o Ninja falou, mas se removeu e a placa funcionou aí é só substituir.

Você não teria outra bateria só pra descartar a possibilidade de algum problema com a bateria ?

Quando o mosfet entra em curto apenas entre Dreno e Source geralmente só afetas os mosfets, mas quanto o Gate também entra em curto o PWM altera e fica queimando os mosfets substituídos, nesse caso não adianta que vai queimar novamente, substitua os mosfets e ci pwm.

Já peguei este defeito e era a bios, substituí e resolveu, não apenas regrave, substitua o ci.

Verifique capacitores altrerados na linha de alimentação das memórias, verifique a tensão de alimentação das mesmas, e trilhas rompidas ou oxidadas nas proximidades entre o slot DDR e o PN. Bem como descarte possibilidade de ser alguma incompatibilidade com memória e processador, pois isso também acontece.

Tem tensão no botão do power ? a tensão zera ?

Ok, faça como o Tecnotebook postou, retire o U19, e jumpeie os dois pads extremos onde estava o U19, você deve fazer 2 jumpers, eu faço diretamente nos pads, fiz uma vez diferente, peguei uma dica de alguém do forum mas o mesmo ficou instavel, as vezes não ligava, outras vezes travava durante o boot. Olhando o datasheet do CI verá que os dois pads das extremidades é que devem ser fechados.

Ele não parte ? ou parte e não dá video ?

Venho deixar uma dica de reparo desta placa, depois de perder um bom tempo tentando resolver... vamos lá Inicialmente a placa não ligava, não acendia nenhum led, e no Source do PQ25 havia uma tensão baixa onde deveria existir uns 18V, algo estava fazendo ele desarmar, depois vi que PQ3 conduzia 18V em stand-by sem bateria, e isso estava acionando a proteção de PQ25, pensei ser o OZ8681 pois PQ3 não estava em curto testando com o multimetro, mas quando era ele mesmo o culpado, estava conduzindo a linha dos 18V, havia uma baixa resistencia entre Gate e Dreno do PQ3, substitui por um NIKOSP200 voltou a normalidade! Caso precisem, o esquema da placa é a seguinte: https://eletronicabr.com/files/file/3406-esquema_schematic_itautec-_w7540_-_quanta_swh_uma_e_dasw6hmb8e0_-_rev_1a_3317-eletronicabrcomrar

Já passei por isso, enquanto mais eu encontrava componente em curto e removia, encontrava ainda mais, até que ví que a PS estava também em curto e desisti da placa... Começou com um curto no TPS51125.

Também fiz esse outro tutorial aqui, muito bom, vejam e testem, vale apena. https://eletronicabr.com/forums/topic/28201-faça-sua-antena-doublebiquad-para-24-ghz É um aprimoramento dessa que everton.risso postou agora.

O material não precisa ser de aluminium, pode ser zinco, cobre ou algum material condutor capaz de refletir as ondas de radio. Quanto ao tamanho você pode experimentar aumentar o a parte de aluminium, só não aumente os dois elementos irradiantes do centro da antena pois são calculados de acordo com a frequência e comprimento de onda.