dúvida Philips - 32PFL3605D - Sem a tensão de 380 volts

[LSL]

Quando coloco o CI  U501(NCP1207) responsável pelos 12v e 23v no lado secundário a tensão de +B não alcança os 380v, ficando em 150v (quando em 110v) ou 260v (quando em 220v), se remover ou cortar a alimentação do U501 o PFC atua e daí tenho os 380v (sem as tensões de secundário).

O curioso é que se isolo a alimentação do U501 e conecto uma fonte de bancada nele as tensões do secundário aparecem e não há nenhum indicativo da fonte de bancada de corrente em excesso, ou seja, o U501 está normal.

 

A fonte desta TV é bem conhecida por já existir um kit de reparação que envolve a troca de no mínimo o U501, Q501, D510, D210 quando a fonte tem o fusível queimado e o Q501 em curto, entretanto todos os componentes que estão interligados ao U501 foram testados fora da placa e estão ok.

 

Já testei 3 NCP1207 (U501) comprados de lojas diferentes e acontece o mesmo sintoma.

 

Gostaria de uma dica.

[SDTech]

2 horas atrás, LSL disse:

D510

Em qual escala tá testando o diodo ?

Se for x1 tente com x10, pode ser ele o defeito.

[SDTech]

Confere esse também circulado na imagem

[acap]

Pelo que vc relatou, o problema pode estar no circuito do PFC, que não está mantendo a tensão de 380V quando submetido a carga da fonte principal (U501). Verifique os seguintes componentes:

- Valor dos resistores em que a corrente do PFC é monitorada (R613 e R614);

- Valor de R621, R630, R605 e R608;

- Transistores Q601 e Q602;

- D602;

- Transistores Q604 e Q605;

- Controlador PFC (U601).

Verificar também se a tensão no pino 8 de U601 está correta (+14.4V) quando ocorre o problema.

Espero que ajude!

[LSL]

@SDTech Testei até com x10k e o antigo estava com fuga, antes mesmo de iniciar o tópico eu coloquei um novo.

Editado: 28 de Março de 2019 por LSL

[LSL]

@SDTech também antes de iniciar o tópico eu removi o resistor, após a remoção a fonte deu os 380v, mas como ele é necessário para a alimentação do U501 então não tinha tensão no secundário.

 

O resistor está bom.

[LSL]

@acap vou verificar os resistores, mas lembrando que o diagrama acima não é o da fonte, mas é bem próximo(onde procurei sempre indicam este diagrama devido não existir o do modelo). Por exemplo o Q602, Q604 e Q605 não existem, bem como o R630, R608, R609, R610, R631, D504 e alguns outros componentes.

 

Quando ocorre o problema há somente entre 10 e 11 volts nos pinos.

Editado: 28 de Março de 2019 por LSL

[LSL]

@acap Na semana passada dei bobeira e queimei o Q501. Ontem troquei o Q501 (D503, R513 e R514) e como precaução testei os resistores e diodos da seção do U501, todos OK. Também fiz a troca do U501 mas ao testar novamente o PFC não funciona, somente quando removo o U501 ou isolo o pino de VCC.

Interessante que antes de queimar o Q501 eu fiz o seguinte teste: Removi Q101 e R110 e liguei a fonte de bancada com 12 volts e 100 miliamperes e daí o PFC funcionava e as tensões do secundário apareciam.

 

Uma dúvida, vi em um tópico de uma outra fonte de TV da Philips em que a sugestão era desligar o PFC que a TV ligava sem o backlight. Será que nessa fonte dá para fazer isso? Fiz um teste desligando a alimentação do U601 e deixei somente a do U501, o VCC fica a 8v e caso finja que a TV está ligando a tensão sobe para 10v, mas sem as tensões no secundário.

Outro ponto curioso está no Q110 onde no coletor há tensão bem aproximada dos 18v mas na base e emissor a tensão é praticamente a mesma.

Estou achando que o problema está pelo setor do U101.

[acap]

Se a tensão no coletor de Q101 fica próxima de 18V, mas no emissor está ficando abaixo de 14V (entre 10 e 11V como vc comentou), o problema pode estar em Q101, ZD102 ou PC101

 

Para testar PC101, coloque em curto os pinos 3 e 4 de PC101 e verifique se o emissor de Q101 vai para 14V. Se isso resolver, verifique também Q301, que deve ficar saturado para que acione PC101.

 

Se não adiantar, troque Q101 e ZD102.

[LSL]

@acap embora eu tenha o KST 2222 ainda não o troquei é o diodo não testei.

 

Já o PC101 já foi trocado e ja foi verificado com um teste caseiro.

 

Amanhã a noite testarei novamente.

 

Um outro ponto, não vi tensões nos pinos 3 e 4 do U101

[LSL]

@acap Agradeço e ao mesmo tempo fico com raiva de mim pela teimosia. O Q101 era o culpado por matar o VCC quando eu soldava o U501.

 

A raiva é que desde quando recebi a TV eu vi dicas de substituição do Q101, até comprei 2 unidades do KST2222 na 1ª compra de componentes, mas nunca troquei porque as medições de tensão eram semelhantes ao do diagrama acima e olhe que eu sempre o removia para fazer os testes com a fonte de bancada, mas nunca colocava uma nova peça.

Na dica que você deu eu primeiramente removi o ZD102 e o mesmo estava aberto, logo vi que o bendito(ou maldito) Q101 poderia ser o problema.

Troquei o Q101 e coloquei um zener normal de 12v (ainda não tenho o de 15v) e o PFC funcionou, entretanto como removi o Q501 para evitar a queima não deu para ver se tinha as tensões no secundário.

Uma dúvida, estive por fora da manutenção de TVs por quase 10 anos(meu ramo principal é outro) e queria fazer o teste da fonte com a lâmpada em série, você acha que somente 1 de 150w serve (a tampa da TV diz que é 150w) ou uso 2 de 150w em paralelo?

[acap]

LSL, que boa notícia!, mas seria bom trocar o zener pelo valor correto, pois com zener de 12V a tensão no emissor de Q101 pode ficar muito próxima da tensão mínima de operação de U501 e U601, que é de aprox. 11V.

Quanto a lâmpada série, pode ser de 150W mesmo, desde que a TV não vá operar com brilho e som no máximo.

[LSL]

@acap até sábado estarei comprando o zener de 15v smd. Acabei achando um zener de 16v, não é SMD, coloquei na placa e soldei o Mosfet. Liguei na lâmpada de 150w e as tensões no secundário apareceram, resolvi montar na TV. No primeiro teste, sem ligar os conectores dos barramentos de LED a tv piscava o led é a lâmpada em série normal. Depois liguei os conectores do barramento e a lâmpada em série começou a piscar sem exibir nada. Esse comportamento é normal?

[acap]

Pode ser que com o barramento de Leds ligado o consumo esteja muito alto, faça o teste com 2 lâmpadas de 150W em paralelo. Se mesmo assim a TV não ligar normalmente tem algo errado, teste os leds e o circuito de alimentação deles.

[LSL]

@acap Pois é ontem mesmo fiz o teste com 2 lâmpadas de 150w em paralelo e quando o filamento acendeu fraquinho escuto um estralho e lá se foi Q501, R514 e U501.

[LSL]

@acap Essa fonte está dando uma dor de cabeça, o pior é que praticamente não vou ganhar nada com ela.

Ontem eu disse que ao ligar as 2 lâmpadas de 150w em paralelo o Q501 entrou em curto e levou o U501 e R514 juntos, pois bem, ontem fui comprar o diodo zener de 15v e aproveitei e comprei novamente o Q501 e U501 (o R514 tenho em estoque), daí que antes de colocar fiz todo o processo de verificar os diodos e resistores, todos ok. Soldei o U501 e Q501 e ao fazer o teste sem a carga não deu 3 minutos e a lâmpada acende, lá se foi novamente o U501, Q501 e R514.

Fico pensando se o Q501 que estou comprando é falsificado e não está aguentando, já tive o mesmo problema de Mosfet falsificado com o Q601 na mesma fonte. Era só colocar que o mosfet ia embora, pelo menos não queimava o U601. E era a mesmo procedimento, verificava os componentes, todos ok, soldava o Q601, ligava a fonte e ele entrava em curto.

 

Nem as fontes de Playstation 4 me dão tanto trabalho que nem essa da Philips e olhe que não há diagrama nas fontes de Playstation 4.

 

Daí veio a ideia de testar com outra referência de Mosfet, mas só tenho o 13N60 com o mesmo tipo de encapsulamento mas não coloquei devido este Mosfet poder com maior amperagem. Então lembrei dos Fets que tenho do PS4, eles são SMD e com amperagem menor, ou seja, o fet queimaria por não suportar. Troquei o R514, achei um U501 que estava bom e soldei o TK4P60DA no lugar do U501, liguei a fonte (sem carga), esperei 5 minutos e nada do Mosfet "abrir o bico".

 

Como só vou comprar os componentes no sábado, na sexta irei fazer o teste de carga com esse TK4P60DA e ver se aguenta, se a TV der algum sinal então vou comprar o 6N80 em outra loja. 

[acap]

Pode ser sim problema de MOSFET falsificado, mas verifique também D510, R511 e C501 (estes componentes atenuam os picos de tensão quando o MOSFET para de conduzir).

 

Verifique também o estado de D503, R513, R515, R519 e dos diodos do secundário (D210 e D201).

 

O Problema deste MOSFET TK4P60DA é que ele suporta uma tensão de dreno menor que o original (600V x 800V), e durante o chaveamento do MOSFET a tensão de dreno pode estar próxima de 600V. Para testar com carga seria recomendável usar o transistor de 800V.

 

 

[LSL]

@acap Sim entendo o caso de colocar um fet de especificação menor, mas mesmo assim decidi testar com carga.

Sempre quando o Q501 queima eu verifico o D510 e D201. Da  lista que recomendou só falta verificar o C501.

Diferente do 6N80( que fazia a lâmpada pulsar) com o TK4P60DA no momento que os leds ligam a lâmpada acende, a TV desliga e volta a ligar, ficando neste loop.

 

Há um modo de ligar a TV sem que os leds estejam ligados? Pq quando ligo sem as conexões dos leds o led de stand by pisca 4 vezes (creio que seja procedimento normal), mas não há pelo menos o som para certificar que algo está funcionando. Entretanto se eu apertar o Power, retirar e recolocar o plug o led stand by não pisca

[LSL]

@acap Mas hoje vou fazer o seguinte: Desconecto os cabos dos leds e monitoro a tensão que vai para a placa principal.

Vi no manual de serviço que há um pino chamado Status que vai para a placa principal, este pino tb é chamado de Power Good, será que ele serve para ligar a TV sem o backlight?

[acap]

LSL, parece que serve sim, na placa principal este sinal é chamado de POWER-OK e deve informar que a fonte do backlight está ok. Teria que forçar este sinal para nível "1" (3,3V), mas como esta parte não está no esquema fica difícil dar alguma dica. Tente levantar este circuito na placa da fonte e veja se tem alguma forma de fazer isto.

[LSL]

@acap OK.

Vou fazer 2 testes.

 

1- Desligar a conexão do backlight(nesse modo a TV aparenta estar funcionando, mas sem som) e ver as tensões que vão para a placa principal.

2- Forçar o teste do backlight na própria placa da fonte, vi um vídeo ensinando isso. No caso é manipulado os pinos BL ON/OFF e ADIM.

[LSL]

@acap Resultados dos testes.

 

1- Sem conectar o backlight a TV liga e tem som, as tensões de 12v e 23v da fonte estão OK mas o que intriga é a tensão de Status (Power-OK) que vai para os 3.3 e depois cai para 0, mas mesmo assim a placa não deixa de funcionar e a lâmpada em série nem acende (somente na 1° carga do capacitor do PFC).

 

2- Testando somente as lâmpadas a partir da fonte da TV. Vi um vídeo onde solda um resistor de 1K entre o pino BL ON/OFF e os 12v e também solda um resistor de 4K7 entre o pino ADIM e os 3.3v. Se conectar o backlight a lâmpada em série acende fraca e depois de 1 segundo fica com intensidade mais alta e depois apaga, como se entrasse em proteção, mas com os 12v e 23v ativos. Quando o backlight acende olhei para a tela e vi que ela não acende toda, não sei se é devido a lâmpada em série (estou usando uma de 250w).

Tem alguma sugestão do que eu possa verificar? Esse setor de backlight e os drivers eu não tenho experiência

Editado: 7 de Abril de 2019 por LSL

[acap]

LSL, eu também nunca mexi com TVs de lâmpada ccfl, mas parece que tem algum problema com o inversor ou com as lâmpadas.

 

Experimente ligar a fonte sem ativar o inversor (para estabilizar a tensão no capacitor do PFC) e só depois ativar o sinal BL-ON/OFF, verifique se a tensão do PFC sofre uma queda quando o inversor é ativado e entra em proteção.

 

Vc também poderia testar as lâmpadas individualmente para verificar se estão boas (se acendem), mas não sei se para acessar os terminais tem que desmontar toda a tela. Se conseguir ter acesso, pesquise na internet que vc encontrará alguns circuitos simples para teste destas lâmpadas usando um trafo de força (110/220 x 12V).