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Boa tarde a todos! Gostaria de uma ajuda dos nobres colegas. Como informado no título do tópico, minha estação de solda Hakari modelo 936B está esquentando pouco, tenho ela já tem um bom tempo e sempre funcionou perfeito inclusive já tem um tempo também que estou utilizando pontas não originais da Hikari após a original ficar ruim e estava ok, mas esses dias notei que o ferro não está esquentando normal, maioria das vezes tenho que colocar em mais de 400 graus para conseguir derreter a solda porém mesmo assim não é suficiente para derreter soldas originais nas placas. Então pensei ser a resistência do ferro defeituosa pois ainda é a original e fui verificar mas aparentemente está boa, e então testei o sensor e a própria resistência e comparando aos valores informados no manual da estação somente o valor da resistência deu abaixo, segundo o manual o sensor deve ter de 10 a 14 ohms e a resistência de 1 a 3 ohm e os valores que obtive no sensor foi 10,9 ohms e na resistência ficou abaixo de 1 ohm, então não tenho certeza se o problema é ela somente por estar abaixo de 1 ohm, pois se está esquentando apesar de o ferro não está esquentando como deveria então desconfio se poderá ser exatamente esse o problema mas gostaria de se possível a opinião dos colegas para evitar comprar uma resistência desnecessário, e se alguém tiver da mesma estação e puder medir o valor da resistência através do próprio cabo do ferro eu agradeceria muito. Um outro detalhe é que não fiz calibração da estação e está da mesmo forma que veio nova até hoje, e mesmo assim com as pontas que comprei estavam funcionando normal até hoje, mas será que poderia ser esse o problema e ter que calibrar ela? Um detalhe também é que não tenho termopar para medir a temperatura para calibrar. Desde já obrigado!

@Maru Retornei para dizer que fiz a substituição do fusível térmico e montei o trafo e funcionou perfeito. Muito obrigado pela contribuição!

Olá a todos os colegas! Estou com um Nintendo Wii adquirido alguns anos atrás em um lote de aparelhos no estado, na época o interesse no lote era pelos consoles PS2 que logo fiz os reparos e coloquei a venda, mas também veio esse Wii com um controle Wii Remote e entre outros itens, mas como na época não tinha nem fonte e nem cabo AV para testar o aparelho acabei deixando ele de lado, mas essa semana resolvi voltar nele para ver como estava a situação do mesmo, como ele estava bem sujo pelo tempo encostado e também já ter sido adquirido no estado então resolvi abrir o aparelho para verificar, então desmontei o aparelho e aparentemente estava em boas condições e a placa-mãe sem marcas que já havia sido mexido e nem nada, somente verifiquei que o drive do mesmo é o D2C e estava desbloqueado com o chip D2CKey instalado com o Wii Clip diretamente no chipset D2C. Dei uma verificada na placa e de início somente nos fusíveis para ver se estavam ok e encontrei o F1 de 6,3A logo da entrada da fonte aberto, fiz a substituição e como ainda não tinha fonte e nem cabo AV então injetei os 12v e puxei o sinal AV direto do conector AV somente para testes e liguei o aparelho e o mesmo ligou, girou o cooler e deu imagem perfeita, porém até o momento somente na tela inicial de aviso e onde pede para conectar o controle Wii remote e apertar o botão A, pois resolvi testar o Wii Remote que veio junto e o mesmo não deu sinal de vida, a bateria recarregável devido ao tempo claramente está descarregada mas testei com pilhas comuns com carga mas mesmo assim ele não ligou nenhuma luz dando um sinal, até testei com um controle USB mas não funcionou pois no Wii pelo que verifiquei ele não reconhece controle USB nativamente como outros aparelhos, então como não dava para fazer instalação de nada não iria resolver. Antes de aprofundar na questão do controle não ligar, resolvi verificar como estava o drive, então removi o chip D2CKey para testar original primeiro e conectei o drive na placa e liguei o aparelho, mas com o drive conectado logo ao ligar o aparelho o drive faz barulho e desliga logo em seguida, testei por várias vezes e somente algumas delas o aparelho se manteve ligado por um instante mas depois se desliga novamente e somente uma vez ou outra dentre várias tentativas que ele se manteve ligado por mais tempo, em algumas dessas tentativas testei um disco qualquer e o drive puxou e ejetou o disco normalmente. Testei novamente sem o drive conectado e o aparelho se mantém ligado normalmente, resolvi testar também com o chip instalado para ver se aconteceria o mesmo e liguei o aparelho e o chip ligou o led e o aparelho se manteve ligado mas logo depois o drive não estava funcionando o eject de disco, fui verificar o drive e um dos dois fusíveis próximo do conector do drive havia aberto, pelo que pude perceber somente com a instalação do chip que o fusível se rompeu, mas não entendi se foi pelo Wii Chip está em curto ou por o próprio chip está defeituoso pois verifiquei bem e aparentemente o conector do Wii Clip no chipset está ok e sem curto e o próprio chip acende o led. Após isso substitui o fusível e testei novamente e aconteceu o mesmo de antes. Um dos problemas é verificar o defeito que está fazendo o aparelho se desligar quando o drive está conectado, parece haver curto em algum lugar, ainda não tenho certeza se é na placa-mãe do Wii ou no drive mas irei aprofundar mais e enquanto irei trabalhando no aparelho irei deixar o tópico aberto para que se os colegas que já se depararam com esse defeito puder contribuir com suas ajudas e opiniões eu agradeceria. O outro problema é com o controle Wii remote que inicialmente até pensei que poderia ser na placa do Wii, mas devido ao controle sequer dar um sinal de vida ligando as luzes sinalizando que está ligado mas somente sem sincronia então muito provavelmente o defeito está no próprio Wii Remote, então com isso antes de resolver a questão do drive, resolvi tentar ir primeiro resolver o problema do controle e fiz alguns procedimentos em busca do defeito, mas como se trata de outro item que no caso é o controle, acredito que pela moderação talvez seria melhor criar um tópico dedicado somente para ele, mas como os problemas estão interligados entre si de certa forma, caso possa colocar o problema nesse mesmo tópico então só me dizerem que relato aqui também os procedimentos já realizados no controle, caso precise criar outro tópico basta a moderação sinalizar que irei criar outro. E também seria bom se encontrasse o esquema elétrico tanto da placa do Wii quanto do drive e Wii Remote, mas procurei e até o momento não consegui encontrar e acredito que será difícil encontrá-los, mas se alguém tiver os esquemas ajudaria também. Obrigado e desde já agradeço!

Ah e sobre o que disse, realmente está correto, a temperatura pela própria lógica tende a ser maior no próprio enrolamento da bobina pois é onde a tensão diretamente chega pela rede elétrica para posteriormente ser dissipada pela carcaça/núcleo, isso realmente é um fato, mas a questão que perguntei foi pensando realmente no trabalho posterior que seria para desmontar o trafo para somente a troca do fusível, mas verificando bem realmente é muito melhor ter segurança a mais colocando ele direto na bobina e assim ter muito mais probabilidade de fazer somente a substituição do fusível térmico se necessário do que precisar fazer todo o enrolamento ou mesmo a troca do trafo.

@Maru Ainda não retornei ao tópico pois não consegui encontrar outro fusível e precisei comprar pela internet e estou aguardando chegar, e assim que chegar e fazer a montagem retorno com o resultado no tópico mas por enquanto muito obrigado por sua contribuição.

@Maru Ok, esse fusível térmico das eletro bombas da imagem enviada é de 2A porém de 115º C, então com isso realmente o original provavelmente é de 2A mesmo, mas posso utilizar este mesmo tendo 15º C a menos sem problemas? Somente uma dúvida pois muito provavelmente em condições normais não iria e nem deveria chegar a tanto, mas é um dúvida. E uma outra dúvida seria possível utilizar esse termo fusível no fio na parte externa da bobina e do núcleo? A dúvida é justamente pelo fato do trabalho de desmontar o trafo para substituir somente o termo fusível em caso de o mesmo abrir, mas caso a temperatura necessária para ele abir realmente aconteça somente na própria bobina dentro do núcleo onde obrigatoriamente seja onde o termo fusível deve ficar então nesse caso realmente não seria possível colocá-lo por fora pois até chegar a temperatura dele abrir estando por fora, na própria bobina ela já se rompeu pois a mesma já estaria bem mais alta superando a do limite do termo fusível. Resumindo melhor, a dúvida é se teria diferença de temperatura suficiente para romper a bobina antes de romper o termo fusível caso ele fique externo a bobina e não direto nela como estava. E muito obrigado por sua contribuição, em todo caso já irei providenciar o fusível térmico pois não irei deixar sem ele, pois de todas forma seria melhor desmontar o trafo com grande possibilidade de somente substituir o fusível em vez de precisar enrolar toda a bobina ou então a troca do trafo.

Boa a todos! Estou com um transformador/trafo de 120v que estava com primário aberto, até preferia trocar o trafo inteiro mas não consegui encontrar nenhum com as mesmas especificações pois ele tem duas tensões de saída sendo uma de 12vdc e a outra 16.5vdc ambas 1A, já procurei em vários lugares e nada, então enquanto continuava a procura, resolvi desmontar o trafo pra verificar se seria possivel o reparo, então o desmontei e removi a bobina primária e verifiquei que a bobina não estava aberta, mas ela tem um fusível térmico entre um dos terminais e o fio, e esse fusível que está aberto, na verdade não totalmente aberto pois está dando uma resistência alta, cerca de 20k ohms, o que pode se dizer que é aberto. A indicação do corpo do fusível é L33 TF 130° C 03G, encontrei outros pela internet do mesmo de 2A mas somente com final 06F em vez de 03G, então acredito que esse também seja de 2A e somente detalhe do final não interfira, mas essa é minha primeira dúvida, confirmar se realmente ele é de 2A. E outra dúvida é se realmente será necessário e obrigatório deixar esse fusível térmico no primário? Claramente se ele está é porque colocaram no projeto original, mas a pergunta é devido a vários transformadores não ter esse fusível no primário e inclusive vários fazem o enrolamento da bobina e não colocam, então se não colocar poderia ter maiores problemas de queima mais rápido da bobina ou a mesma abrir mais facilmente? Desde já agradeço!

Boa tarde a todos! Estou com um rádio cd player da Bosch modelo PB10-CD Power Box que não ligava, após desmontar o aparelho logo de início verifiquei que a fonte de energia não estava fornecendo os 12 volts, então isolei ela do resto do aparelho e injetei os 12V direto nele e o mesmo funcionou perfeito tanto o rádio quanto o cd player. Então era verificar o que estava defeituoso na fonte e fazer o reparo, a primeira coisa que fiz foi procurar o esquema elétrico dessa fonte, mas procurei por todo lado inclusive em alguns sites gringos e até agora não consegui encontrar, até mesmo cogitei a possibilidade de substituir a fonte completa mas como o aparelho é importado e também antigo se até o esquema elétrico não estou encontrando, a fonte inteira então é que não consegui mesmo, procurei em vários lugares e nada, de curiosidade procurei até mesmo em sites de fora como ebay e outros e não encontrei em estoque. Sendo assim fui verificar a fonte sem esquema mesmo e cheguei a encontrar dois capacitores com valores de capacitância alterados, um cerâmico de 100nf (104) que estava dando somente cerca de 50nf e um eletrolítico de 33uf x 50v que está dando somente cerca de 22uf, o cerâmico já substitui mas o eletrolítico pretendo substituí-los ainda e testar. Mas resumindo, gostaria de saber dos colegas se alguém tem o esquema da fonte desse modelo e se já pegaram algum desses na bancada para me dar uma opinião/ajuda. Deixar logo abaixo uma imagem que tirei do Google do modelo do aparelho para verificarem pois não tirei fotos dele. Meu foco não é aparelhos de som e etc, mas sim games como até mesmo se pode ver pelo nick, inclusive nem procuro muito pegar esses aparelhos mas as vezes acontece e acabo pegando, apesar de não ser o foco mas eletrônica é eletrônica e os que já peguei se comparado alguns consoles a diferença no ponto de vista da eletrônica costuma ser equivalente ou até mais fácil, mas a questão é o tamanho que alguns aparelhos ocupam, como monitor que já fiz manutenção mas dependendo do tamanho ocupa muito espaço, as vezes até penso que se resolvesse aumentar o foco e pegar outros tipos de aparelhos como nos casos citados de aparelhos de som, rádio, cd player e monitor iria ajudar muito. Desde agradeço!

Reitero o que disse sobre o RGH e sobre ter cuidado pois poderá provocar danos até mesmo irreversíveis na sua placa se fizer algo errado, pois independente de qual RGH, o procedimento exige que tenha uma certa experiência com manuseio das ferramentas adequadas como o ferro de solda e etc, mas caso esteja ciente e realmente queira fazer você mesmo, desejo boa sorte.

Bom dia! O RGH 1.2 é somente para modelos Fat, para os slim e super slim é o RGH 2 e também atualmente já tem o RGH 3 que citou, descoberto a não muito tempo, e que a diferença é somente não precisar manter o chip na placa-mãe do aparelho e tempo de boot melhor, porém é necessário fazer modificações na placa e isso exige mais cuidado ainda, mas eu recomendaria se for fazer, faça o RGH 2 e se o serviço for bem feito e o chip bem instalado não terá problemas e terá bom tempo de boot, pois o RGH 3 como pode ver ainda é algo até relativamente novo, mas vai de cada.

@Bruno Ferro Não sei se já resolveu seu problema, mas a primeira coisa a se fazer é remover totalmente esse desbloqueio e fazer uma boa limpeza na placa, apesar de recomendado acima e alguns até fazem mas eu nunca me arrisquei a lavar placas com água e sabão/detergente, sempre faço com álcool isopropílico, mas quem acha que está dando certo, ok, cada um faz como prefere. E sobre a fonte, se está usando a de pc para teste verifique se está injetando os 12V corretamente, mas de toda forma se for usar esse aparelho com a fonte original deverá verificar como ela está e se dará reparo.

@Sla Imfuckyou Não sei se já resolveu seu problema, mas como os colegas já recomendaram, caso o aparelho seja desbloqueado a primeira coisa a se fazer é desativar totalmente o desbloqueio se possível remova ele todo e deixe a placa original e bem limpa e verifique por possível respingos de solda e teste novamente para somente após seguir adiante, assim como outros colegas aqui, também já peguei vários consoles com defeito de imagem onde a causa era o chip defeituoso.

Pergunta simples, mas além do HDMI já testou com cabo AV e fez o reset de configuração para AV pelo botão power e ainda assim continua sem vídeo?

OK, e a placa tem o fiz de proteção e se sim já removeu? E teste também os resistores de tracking e focus que é exatamente onde se coloca o fix de proteção e ficam próximos do RS.

@RaphaelHenrique DaSilvaFerreira Bom dia! Somente complementando ou melhor confirmando o que o colega @vitor.gpi disse, como o desbloqueio é por hackeamento da Nand, então sim é preciso ler a Nand original do aparelho e com base nela criar uma Nand hacker para posteriormente escrevê-la de volta no aparelho, e somente após isso o mesmo estará desbloqueado por RGH. Sobre melhor chip para fazer esse procedimento, se for console modelo Slim e Super Slim para mim o melhor chip é o X360Run pois tem tempo de boot muito bom, é compatível com todas as placas desses modelos e não precisa programar, basta somente fazer uma pequena alteração no próprio chip, e me referindo a versão 1 que é o amarelo citado, a versão 1.1 que é o vermelho ainda não utilizei então não posso opinar sobre ele. E complementando, independente do chip que utilizar sempre terá que hackear a Nand, pois como explicado o resultado do processo é esse, então não existe fazer esse processo sem o hackeamento da Nand. E um detalhe é que se for modelo Super Slim, somente os modelos fabricados até 2014 que aceitam desbloqueio, seja RGH ou outro, de 2015 acima não é possível pois o modelo de placa foi alterado, somente alguns consoles fabricados em janeiro de 2015 que dizem ter herdado a placa do ano anterior, mas como não tem como saber o modelo da placa sem abrir o aparelho então se for comprar para desbloqueio tem que se atentar a esses detalhes, e eu disse "dizem" pois eu mesmo nunca peguei um modelo desses fabricados em janeiro de 2015 desbloqueáveis, todos que peguei de 2015 que queriam desbloquear não foi possível devido a placa já ser modelo atualizado. E somente um outro detalhe, não sei se quer pegar para você mesmo fazer o procedimento, mas caso seja e não tenha experiência com eletrônica, deverá tomar muito cuidado pois poderá danificar seriamente a placa do aparelho.

Bom dia! Essa série 70xxx é a mais complicada do PS2 Slim, primeiramente, quais os testes que você já realizou nesse aparelho? Já testou esse leitor em outro aparelho e está ok? Antes de tudo tenha certeza que esse conjunto óptico completo está em perfeito funcionamento, após descartado essa hipótese, então primeira coisa a se fazer caso o aparelho seja desbloqueado, é desativar o chip de desbloqueio e se possui fix de proteção também desative esse fix, também teste todos os PS da placa para ter certeza que estão ok, após fazer isso retorne com os resultados para somente assim prosseguir. E sim, pode ser o RS mas sempre descarto todas as demais possibilidades mais simples e fáceis antes de fazer a substituição do RS.

@Rafa_73928 Essa uma questão meio relativa, se for leitor novo geralmente testo inicialmente com a regulagem que já está nele e se funcionar bem e sem dificuldades já deixo como está tanto o trimpot do DVD quanto do CD, mas caso não funcione aí eu inicio as regulagens de ambos até fazer que funcione perfeito ou então caso não funcione mesmo após regulagens o leitor estará defeituoso mesmo novo e deverá ser substituído. Se necessitar de regulagens, se for leitor KHM 430 então normalmente trimpot de DVD testo em cerca de 1000 a 1200 Ohms em pequenos intervalos, e somente após isso caso não funcione que abaixo para cerca de 800 até cerca de 650 Ohms, se for leitor PRV 802W entre 650 a 1000 Ohms, já para trimpot de CD, em ambos geralmente ficam perfeitos entre 650 a 750 Ohms, sempre tive sucesso dentre esses valores com aparelhos rodando tranquilamente por mais de ano sem problema algum de leitura, mas também tem que se levar em consideração a qualidade dos leitores ópticos, antigamente as KHM 430 e PVR 802W Philipinas eram de ótima qualidade mas atualmente é difícil encontrá-las e ainda com bom preço, por isso que disse que é relativo pois um mesmo valor em um leitor pode não funcionar em outro e assim ter que ir calibrando dentro desses valores até encontrar uma boa leitura, em especial para DVD pois para CD maioria conseguem ter boa leitura facilmente seja padrão que vem nele ou então se já jogar direto em 650 Ohms. Já tive caso de leitores que eram muito bons que do jeito que chegavam já testava e funcionava perfeito, e um desses não funcionou e após várias regulagens dentro de cerca de até 1000 Ohm e nada de funcionar e quando já estava disposto a devolver para o fornecedor, elevei para cerca de 1200 Ohms e a leitura ficou perfeita, e também já tive casos de pegar 10 de uma vez que não funcionou de forma alguma nem padrão de fábrica e nem dentro de nenhuma regulagem, então com isso, dentro dessas faixas citadas deverá conseguir uma boa leitura caso contrário está condenado.

@PedroWarlock Não sei se já conseguiu o esquema da fonte, mas senão será bem difícil você encontrar, há pouco tempo peguei uma fonte do Xbox Clássico para reparo e vasculhei a internet e não consegui encontrar, mas como tinha muitos componentes defeituosos não valia a pena o reparo.

Boa tarde a todos! Atualizando o tópico, hoje encontrei o defeito de não sincronizar, verifiquei bem a placa e notei que algumas esferas da KSB derreteram e entraram em curto, com certeza impactou somente a parte da sincronia de controles e provavelmente também a rede Wifi pois não cheguei a testar se o Wifi está ok, pois testei novamente e o aparelho está ligando e funcionando normal com controle de fio. Acredito que possa ter havido super aquecimento que provocou a queima dos resistores e também o derretimento das esferas da KSB pois não cheguei a verificar esse detalhe da KSB anteriormente pois como o console havia voltado à vida acreditei que o problema havia sido sanado. Detalhe que o cliente informou que sempre usava o aparelho em estante fechada e como sabemos com pouco espaço de ventilação e com uso constante durante bastante tempo o super aquecimento é certo, pois não há outra explicação ao meu ver. Agora não resta outra alternativa há não ser o Reballing, mas terei que ver se o cliente irá autorizar. Até cogitei em tentar reflow para ver se as esferas se acertam, mas não irei fazer pois irá dar é mais trabalho ainda, o certo é o Reballing mesmo, mas outra questão é se a KSB realmente está boa devido a esse curto, mas como o resto tudo funciona então acredito que possa estar boa. Só me resta uma dúvida para ter certeza, é se os resistores citados no tópico são realmente de 0 ohms e gostaria de confirmar também os valores dos R5E4 e R5E5 que ficam logo após os outros dois citados.

Olá a todos os colegas! Estou com com um Xbox 360 E (Super Slim) que chegou com o defeito da luz central vermelha, após desmontar o aparelho e remover o cooler e dissipador logo percebi que os resistores R4E1 e R4E2 que alimenta a XCGPU estavam com aparência de queimados literalmente, então medi os mesmos estavam abertos, e em seguida somente ao tentar limpar a placa para fazer a remoção dos resistores um deles se soltou sozinho com os pontos de solda de placa e ao remover o outro ele também se soltou, então como não tinha esquema dessa placa e certeza do valor desses resistores, eu verifiquei os mesmos resistores em uma corona V4 que tenho aqui e ambos possuem 0 ohms, e também dei uma verificada aqui no fórum mesmo e encontrei a informação que ambos e os resistores realmente possuem 0 ohms ou baixa resistência, sendo assim removi dois resistores de 0 ohms de sucata e refiz as ligações da alimentação da GPU com fio e o problema foi resolvido e o aparelho voltou a vida, inclusive deixei por bastante tempo ligado e ficou perfeito, porém somente havia testado com controle de fio e estava tudo ok, e entreguei ao cliente, porém o ele informou que o controle não estava sincronizando e então peguei o console novamente, e realmente não está sincronizando, testei com outros 2 controles mas ao fazer o procedimento de sincronia o controle não encontra o console e as luzes em vez de apagar e mantar somente a luz 1 acesa, todas ficam piscando, desmontei o parelho novamente, testei outra placa RF e também placa Wireless por via de dúvidas mas também não resolveu. O cliente disse que antes do defeito da luz vermelha o controle estava sincronizando normalmente. Gostaria de algumas dicas dos nobres colegas. Pensei que poderia ter colocado os resistores de valores errados mas como já tinha conferido na Corona V4 os mesmos resistores e como o aparelho funcionou normal não acredito ser esse o problema, apesar de o modelo da placa ser diferente acredito que esse detalhe dos valores desses mesmo resistores não iriam mudar, mas se puderem me confirmar se esses resistores são realmente de 0 ohms também agradeço. Desde já agradeço e todas as dicas são bem vindas!

@PedroWarlock Bom dia! Infelizmente não consegui o diagrama dessa fonte e procurei muito pela internet e nada, mas pelo estado da fonte não valeria a pena o conserto, seria melhor o cliente comprar outra e então devolvi a mesma sem reparo.

Olá a todos! Lembrei de atualizar esse tópico. O aparelho em questão foi devolvido, o cliente não quis prosseguir com o reballing. Irei marcar como devolvido. Mas obrigado ao colega arles com sua ajuda!

Boa noite a todos! Passei para dizer que até hoje ainda não consegui encontrar o bem dito esquema dessa fonte Delta. O mais importante é saber saber a tensão de trabalho do zener smd que não consegui identificar. Gostaria da ajuda dos nobres colegas que já trabalharam com os Xbox antigos ( não é o 360).

@Kervem Esse esquema é da fonte do Xbox 360 S, estou precisando da fonte do Xbox Clássico placa modelo 1.0/1.1 que é dos primeiros Xbox do começo dos anos 2000.

Olá a todos os colegas! Estou com uma uma fonte modelo DPSN-96Ap do Xbox Clássico placa modelo 1.0 que está totalmente inoperante. Durante os testes encontrei o fusistor R901 de 22 ohms aberto, o resistor smd R902 de 2,7 ohms também aberto e suspeitei também do diodo zener smd ZD902 na mesma linha pois estava conduzindo em ambos os sentidos e com mesmo valor, então removi o diodo para medir fora e fora estava ok, e verifiquei nos pontos de solda do diodo que a placa que estava conduzindo em ambos os sentidos mesmo sem o diodo, e como não consegui encontrar o esquema dessa fonte estou fazendo os testes e comparando em outra fonte do mesmo modelo que tenho e que está funcionando perfeito. Como o diodo zener estava ok ressoldei na placa, e como não tinha outro fusistor e com mesmo valor, me arrisquei e coloquei um resistor comum de 39 ohms no lugar para teste e no lugar do resistor de 2,7 coloquei um de 5 ohms mas ao somente conectar o cabo na tomada o resistor de 39 ohm torrou na hora e também deixou o de 5 ohms aberto e o zener entrou em curto. Agora irei comprar os componentes e fazer a substituição, mas aqui gostaria de uma ajuda dos colegas, gostaria de saber se alguém aí teria o esquema dessa fonte, e queria saber qual o modelo e valor desse zener smd pois não tem nenhum código no corpo, se tinha já apagou, e no caso do resistor que estourou, poderia ter sido causado por ter colocado um resistor comum com valor maior? Alguém já fez esse teste? Lembro que certa vez fiz a substituição de um fusistor por um resistor comum mas foi pelo mesmo valor ohmico, valor maior nunca testei além dessa vez. Outro detalhe que notei é que essa fonte defeituosa não tem o CY3 na entrada próximo do NTC1, já a minha fonte que é do mesmo modelo possui o CY3, achei estranho mas acredito que seja de projeto pois não há nenhum indício que foi removida manualmente, já outros componentes já foram substituídos, como o NTC1.