em análise PS3 Super Slim 4211A Blackout - Circuito WiFi já testado, medição normal

[Oraculorafa]

Olá galera, agradeço a oportunidade de participar da comunidade. Sou novato por aqui, mas já trabalho consertando eletrônicos há cerca de 7 anos, comecei trocando componentes "off-board" e mexendo em softwares, mas como hoje tem a tendência de integrar tudo na placa, preciso me aprofundar em circuitos e componentes soldados, espero poder contar com a ajuda de vocês. Vamos então ao que interessa:

Estou com um PS3 Super Slim CECH 4211A que liga, fica com a luz verde por 1 segundo, e desliga inclusive apagando a luz vermelha do standby. (pelo que vi, é o blackout)

O histórico resumido do aparelho:
1 - O PS3 estava com o sistema original, rodando jogos de mídia física. O cliente queria um emulador de jogos de SNES. Eu instalei com sucesso o HEN (Homebrew Enabler) pra ele, funcionou. (só mexi no software)
2 - A carcaça não era aberta nem limpa há vários anos, cliente pediu limpeza e troca de pasta térmica. Carcaça limpa, placa mãe limpa com álcool isopropílico e limpa-contato, toda a pasta térmica removida, nova pasta térmica aplicada sem excesso.
3 - Como estava rodando HEN, ele mostra as temperaturas internas nos programas que instalei. Após remontagem, mostrava CPU na faixa de 50°, GPU na faixa de 80°, e aparentemente desligava sozinho por superaquecimento, após uns 2 minutos.
4 - Desmontei e remontei algumas vezes, sem sucesso. Nesse modelo, a superfície de dissipação de calor da GPU é bem pequena, não é o mesmo encaixe parafusado da CPU, e talvez precise de um thermal pad, vou testar futuramente. Creio que eu também passei álcool isopropílico e limpa contato debaixo da GPU, pensando que poderia ter algo causando curto lá.

5 - Numa dessas remontagens, começou a desligar em cerca de 1 segundo. Seria possível ter danificado algum dos cabos flat que são sensíveis? Mal contato na conexão de algo como o leitor Blu-ray pode causar isso? Os produtos que passei debaixo da GPU talvez? Não tentei reflow nem nada de aquecimento.

6 - Comecei a fazer os testes que vi em outros tópicos por aqui, suspeitando do circuito WiFi. Fiz os testes da imagem com multímetro, com a alimentação do cabo de 5v na placa, todas as medições foram normais.
7 - Eu não tenho um resistor de 1k pra testar os 12V da fonte. Tentei fazer ligação direta do 1º e do 3º fio de 5V que sai da fonte, como vi em um vídeo no YouTube, mas não deu medição.
8 - Fiz a adaptação para ligar o PS3 com uma fonte ATX de computador (de 500W), como vi em uns 2 vídeos do YouTube, mesmo resultado, desliga em 1 segundo.

O que tentar a seguir? Quais outras medições eu posso fazer na placa?

Desde já agradeço

Editado: 20 de Maio de 2020 por Oraculorafa

[Will Pereira]

Você não tem outra fonte pra testar aí correto?  Considerando que não tenha, precisará primeiro descobrir se o defeito não está na sua fonte. Se você encaixa apenas a cabinho branco com os 4 fios, aí está o 5v que é responsável pelo standby. Somente ele, faz inclusive acender o led vermelho do Power. Esse 5v alimentam vários setores da placa, entre eles o módulo wifi bluetooth. O 5v entra no regulador e sai 1.8v como bem diz sua ilustração. Se o módulo estiver em curto, esse 1.8v não vai sair nessa bobina aí. A voltagem vai zerar, causando o curto. Ou o regulador está alterado para quase 5v que também é um problema e dificilmente o módulo suporta essa voltagem. Ou pode-se medir os capacitores ao lado do Ci Marvel na escala de continuidade, se der baixa impedância é o módulo em curto. Se o módulo estiver OK. Recomendo abrir a sua fonte e acionar ela e fazer um jumper entre o 5v e o stand by ao fazer isso, vc irá simular o Power e irá liberar os 12v.  Se os 12v permanecer, sua fonte está boa. Se sua fonte estiver boa, pode considerar um rebaling por aí causando esse blackout. Mas antes análise bem a placa a procura de oxidações e curtos próximos ao RSX e ao Cell os 12v alimentam eles, por Isso o blackout, que nada mais é do que o 12v matando toda a placa. Não sei qual produto usou , mas da uma lavada boa com tiner automotivo e deixa inclusive escorrer, escova bem a placa e testa. Boa sorte!!

[Oraculorafa]

8 horas atrás, Will Pereira disse:

Você não tem outra fonte pra testar aí correto?  Considerando que não tenha, precisará primeiro descobrir se o defeito não está na sua fonte. Se você encaixa apenas a cabinho branco com os 4 fios, aí está o 5v que é responsável pelo standby. Somente ele, faz inclusive acender o led vermelho do Power. Esse 5v alimentam vários setores da placa, entre eles o módulo wifi bluetooth. O 5v entra no regulador e sai 1.8v como bem diz sua ilustração. Se o módulo estiver em curto, esse 1.8v não vai sair nessa bobina aí. A voltagem vai zerar, causando o curto. Ou o regulador está alterado para quase 5v que também é um problema e dificilmente o módulo suporta essa voltagem. Ou pode-se medir os capacitores ao lado do Ci Marvel na escala de continuidade, se der baixa impedância é o módulo em curto. Se o módulo estiver OK. Recomendo abrir a sua fonte e acionar ela e fazer um jumper entre o 5v e o stand by ao fazer isso, vc irá simular o Power e irá liberar os 12v.  Se os 12v permanecer, sua fonte está boa. Se sua fonte estiver boa, pode considerar um rebaling por aí causando esse blackout. Mas antes análise bem a placa a procura de oxidações e curtos próximos ao RSX e ao Cell os 12v alimentam eles, por Isso o blackout, que nada mais é do que o 12v matando toda a placa. Não sei qual produto usou , mas da uma lavada boa com tiner automotivo e deixa inclusive escorrer, escova bem a placa e testa. Boa sorte!!

@Will Pereira primeiramente agradeço. Tenho uma fonte de PS3 Slim 2511, vou pesquisar se é compatível. Mas se o problema fosse a fonte deveria ter resolvido quando eu testei com uma fonte ATX de computador, como citei no item 8. 

 

Confesso que é a primeira vez que eu estou usando um multímetro pra testar componentes de um PS3, o que eu aprendi até agora foi olhando aqui no fórum e em vídeos do YouTube. Sei o que é um capacitor, mas não sei o que é uma bobina por exemplo. Só pra eu entender, peguei a imagem em outro tópico, a bobina que vc se refere é essa do quadrado amarelo né? Pra testar ela, é do mesmo jeito que testei os outros pontos da imagem anterior? Colocando o multímetro em DC escala 2v, uma ponta de prova no ground da placa, a outra ponta de prova deve testar os dois lados da bobina, e deve dar 1,8v nos dois?

Sobre os capacitores, farei o teste de continuidade e posto os resultados aqui. 

Sobre a fonte, o vídeo desse link diz que precisa usar um resistor de 1k para testar. Não tenho o resistor, e o autor do vídeo disse que não seria aconselhável fazer curto ali. https://www.youtube.com/watch?v=jE8HZsU6OjY

 

Porém, nesse outro vídeo, o cara faz um curto nos fios 1 e 3 do cabo branco, e dá 12V. Eu tentei fazer isso e a princípio não deu 12v na minha. Vou tentar de novo. https://www.youtube.com/watch?v=PRXEAF6YAA0

 

Reforço que adaptando uma fonte ATX 500W de PC no PS3 ele dá o mesmo problema. 

 

A princípio penso que eu tenha causado esse problema por algum descuido meu, porque o cliente me entregou o aparelho funcionando. Começou a dar blackout depois de eu desmontar e remontar várias vezes. Tentei ligar o console fazendo pressão em cima da CPU e GPU, nada muda. 

 

Eu limpei a placa usando limpa contato spray MP80, e também álcool isopropílico. Tenho experiências positivas com esses 2 produtos, já resolveram em outras placas que limpei anteriormente. Mas seguirei a sugestão do thinner automotivo e deixarei escorrer, obrigado. É o Thinner PU, sem corrosivos né?

[Will Pereira]

Te recomendo deixar uma fonte já preparada para esse teste. De preferência essa do próprio PS3 que citou. O cabo de 5v vc vai usar o mesmo. Coloca um jacaré na saída dos 12v com suas respectivas cores para não confundir e pronto. Só não inverta a polaridade no teste. Um dos lados do 12v é aterrado com a lata do PS3, só medir a continuidade aí com o multímetro e não vai ter dúvidas.

Quanto a bobina, é essa cinza. Você mede a continuidade dela na escala de diodo (beep). A bobina deste setor eu nunca vi abrir.  Quando a voltagem de 1.8v sai de regulador passa por ela. A grosso modo a função da bobina é deixar a voltagem mais limpa do outro lado, mas , por exemplo, quando eu faço o fix do regulador original e coloco o regulador de 1.8v maior (encapsulamento 1117), eu não mantenho a bobina e funciona normalmente.

Quanto a fonte, tem razão de usar um resistor de 1k, isso seria para preservar o standby da fonte, e não "forçar" o circuito dela. É o correto.  Mas sinceramente, sempre fiz jumper direto e nunca tive problemas, pois são testes rápidos somente para descobrir se a fonte esta ok fora do game. Se tudo estiver ok com a fonte e liberando os 12v certinho , dificilmente seu problema será de fonte. Retira o jumper e testa no game. Observa também se ao passar o produto a placa já não tinha alguma oxidação e o produto fez com que abrisse a trilha. Tem uns pontos aí no super slim próximo ao processador gráfico que costuma abrir a trilha. Mede a continuidade por aí. Essa trilha que citei esta ligando um lado ao outro da placa e costuma abrir por oxidação neste setor. Defeitinho bem comum nos super slim oxidados. Boa sorte!!

[Will Pereira]

@Oraculorafa essa última imagem que postou não é do regulador do módulo wi-fi/bluetooth do PS3 super slim (4k). O regulador do módulo deste modelo fica ao lado do módulo. Só avisando para que não se confunda. 

Editado: 21 de Maio de 2020 por Will Pereira

[LOPPEZ CARVALHO]

o meu ps3 esta assim ,não liga so da led vermelho e liga sozinho vai para o verde e depois um minuto desliga,precisa tirar da tomada pra ligar novamente ,esquenta muito esse 244 463A e o outro maior que fica perto dele.o que pode ser?tem jeito?

quem pode me dizer,deixe um comentario.

[Eduardo Sobrinho]

Eu resolvi esse problema hoje aqui, fiz uma análise visual na placa e havia um capacitor smd cerâmido com uma cor estranha, tentei remover a oxidação de um pad dele e o mesmo estava se soltando, após remover o capacitor voltou a funcionar.