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zazulak

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  1. Complementando: Essa placa tem lugar para três e2prom, mas geralmente só duas são montadas, as do DDC das entradas, sem comunicação com o scaller. A de configuração é a U403, que só é montada em alguns monitores que usam essa placa. Nos que não têm, tudo é gravado na flash.
  2. Buenas, pela cara, esse é um D1960. Se for, a placa é a famosa 715G3329 (ou a 2883, usada em alguns). Fabricação AOC. Esses monitores tem uma cagada no firmware que, apesar de terem uma e2prom, gravam um parâmetro na flash (não lembro agora se é o status on/off ou a contagem de horas de uso). Como a flash não é feita para ser regravada constantemente, ela abre o bico. Alguns usam uma flash MX25L2026, que a maioria dos gravadores não consegue gravar (ela precisa de uma sequência de comandos adicional para habilitar a escrita), mas pode ser substituída por qualquer uma de 256K ou mais.
  3. Buenas, eu tenho um desses arduino uno genéricos. A maior diferença é que ele usa um conversor usb-serial (ch340) na pórta usb, e o original tem outro microcontrolador só para essa função. Em termos de funcionamento, são idênticos.
  4. Buenas, o integrado que você desconfia é aquele minúsculo de 6 patas que parece um transistor smd e faz parte da fonte stand-by? Ele dificilmente queima sozinho.. geralmente ele queima junto com o fet e mais alguns componentes em torno dele. Pode ser substituído pelo SG6848.
  5. Isso aí. Sabendo como são ligadas as teclas, agora é começar a fazer o programa. Dica: Em microcontroladores, geralmente as tarefas repetitivas (como verificar se tem alguma tecla pressionada) não são feitas pelo loop principal do programa, mas sim por uma rotina de interrupção, que é executada automaticamente num intervalo pré-determinado. No caso do 89C51, ele tem dois timers de 16 bits (contam de 0 a 65535), que podem ser usados para gerar uma interrupção periódica cada vez que chegam ao final da contagem.
  6. Não, você não vai usar a corrente do pino de saída do arduino pra acionar a resistência direto.. se tentar fazer isso, vai fritar o pobre do atmega328 do arduino. A porta de saída você liga no gate de um fet, tipo um IRLZ34, aterra o source e usa o dreno pra acionar a resistência. O outro lado da resistência você liga no positivo de uma fonte parruda, que forneça a corrente que a resistência precisa. ps. Você está querendo fazer uma bomba com acionamento remoto? eheh
  7. Buenas, dá pra improvisar uma pequena resistência com o fio de niquel-cromo de um resistor de fio. Ou, pode usar um circuito que gere alta tensão, como o usado em máquinas de choque. Ou até mesmo um daqueles ponteiros laser verdes.. alguns conseguem acender um fósforo.
  8. Abra um novo tópico.. 'pegar carona' em tópicos antigos é contra as regras do fórum.
  9. Bom, se você tiver paciência e tempo para isso, pode modificar o firmware pra ele parar de piscar o led (e, por tabela, dar um estalo no buzzer) continuamente. Postei aqui no fórum o código fonte do firmware do modelo de 1500VA, que é basicamente igual ao de 1200. Ou, pode apelar pro método mais simples: Arrancar o buzzer fora.
  10. Buenas, para as câmeras, o roteador e afins, não vejo problema se a tensão ficar um pouco menor. Mas, no caso das lâmpadas, dependendo do tipo de lâmpada, ela pode ficar com o brilho bem atenuado se a tensão ficar só um pouco menor que a nominal (que tipo de lâmpada é? led, fluorescente, incandescente, etc..). Minha sugestão é fazer a linha de transmissão em 24V: Lá na saída da bateria coloque um conversor boost com a saída ajustada em 24V (até porque a bateria pode variar entre 10,5 e 13,8V), e em cada ponto alimentado pelo sistema colocar um conversor step-down (tipo aqueles com LM2596 que se vende no ML por menos de 10 reais) ajustado em 12V. Assim, independente da condição de carga da bateria, todos os pontos alimentados pelo sistema receberão 12V.
  11. Buenas, tem certeza que a causa da queima são os próprios transistores? Ainda não vi TIP falsificado, mas não é de se duvidar... já vi transistores mais baratos que eles (2SD882) falsificados. Dê mais detalhes sobre o amplificador. Se, por exemplo, a tensão de alimentação for menor que 60V, dá pra usar o par TIP3055/2955, que suportam 15A. Já se a tensão for próxima dos 100V, aí as opções ficam mais limitadas.. tem alguns MJ que servem, mas são bem mais raros (e caros) que os TIP.
  12. Buenas, isso é um zener de proteção para a entrada do IC9. Pode pôr um 1N4755
  13. Buenas, seja benvindo ao fórum. Isso é sintoma típico de capacitores secos na fonte, ainda mais se for um LG. Mas.. qual é a marca e o modelo do monitor? Sem essas informações, fica difícil dar uma dica mais específica.
  14. Buenas, a primeira dica é: Tirar a placa da carcaça e passar um jato de ar comprimido pra tirar essa poeirada toda! Nessa fonte o transformador tem só a saída de 12V. As de 5 e 3.3 são geradas por dois reguladores chaveados que ficam ali na direita da ultima foto. O que isso muda na análise do defeito? nada.. vamos pra próxima. Com ela ligada, meça na escala de diodos a resistencia do power good para o terra. Se der uma medida baixa, de 100mv ou menos, significa que o integrado supervisor está inibindo o sinal de power good por alguma razão. Se as tensões principais estão ok, só sobram duas razões para ele inibir o PG: A saída de -12V e o sinal PGI. Meça a saída de -12V.. se estiver ok, é problema com o PGI. O sinal de PGI é uma amostra que é retirada direto do transformador, é retificada, passa por um divisor resistivo e um capacitor, e vai no pino PGI do supervisor. Se esse sinal está atenuado, tem duas razões básicas: Ou a amplitude da tensão na saída do transformador está menor do que deveria (o que geralmente indica falha do PFC.. já mediu como está a tensão no capacitor principal?), ou tem alguém danificado no caminho do transformador até a entrada PGI. Em boa parte dos casos é um pequeno capacitor smd com fuga, embaixo da placa principal. Já se a medida do power good para o terra der algo próximo a um circuito aberto, veja onde é ligado o fio cinza: Ali tem um resistor de pull up entre o power good e a linha de 5V (principal ou stand-by, depende da fonte, mas geralmente é na principal), que as vezes abre. Geralmente ele é de 1K smd. Por fim.. essa série de fontes tem um pega-ratão: Ela tem uma plaquinha com um botão de auto teste e um led verde. Já peguei umas poucas que depois de virar o circuito de supervisão do avesso procurando defeito descobri que era o danado do led em curto derrubando o power good.
  15. Your answer contains some very interesting tips. I will translate it for those who cant´t read in english. Traduzindo e adaptando: Resistores smd queimados - cheque os transistores. A junção [tensão base-emissor] do transistor é cerca de 0,7v. Eu verifico os transistores de potência e, se eles estiverem ok, curto-circuito os pontos A e B* durante o reparo, eliminando a corrente quiescente para proteger os transistores de potência. Adicionalmente, eu alimento o amplificador com uma lâmpada de 40-100w em série com o circuito. Limitando a corrente, eu limito os danos por alguma trapalhada que eu possa cometer. * Os pontos A e B são os do circuito de bias. Curto circuitando eles se elimina a corrente quiescente nos transistores de saída, e diminui a possibilidade de queimarem por avalanche térmica se o bias estiver desregulado.

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