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Oraculorafa

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Tudo que Oraculorafa publicou

  1. Oraculorafa
    Não confio em All In Ones, aparelho da Positivo piorou. Vc tem bom conhecimento em eletrônica, ótimo, mas não comentou sobre alguns problemas básicos que eu já vi nesses AIO, desculpe se eu estiver perguntando o óbvio: - Ele tem ventoinha de refrigeração? (Já peguei AIO Dell que não tinha) Instalou programa pra medir as temperaturas pelos sensores internos? - Testou leitura e gravação em todos os setores do HD? Testou com um SSD novo? - Testou se ele congela enquanto executa Prime95?
  2. Oraculorafa
    Suponho que a ventoinha já esteja limpa, sem poeira. Eu desmontei poucos notebooks Toshiba, mas nestas marcas mais baratas (como Positivo e Megaware) o dissipador de calor é muito mal projetado, é uma peça pequena e mal posicionada. Se vc puder anexar foto de como é seu dissipador, dá pra ter uma noção. Veja também se existem buracos na carcaça plástica pra entrada de ar perto da ventoinha. A princípio eu recomendaria fazer ligação direta da ventoinha. Primeiro confirme se a sua ventoinha é 5v pelo adesivo colado nela. Se sim, corte o fio vermelho da ventoinha (em um lugar que seja possível emendar futuramente) e faça uma emenda em um fio para ligar esse vermelho da ventoinha no fio 8 da energia SATA do HD (diagrama em anexo), é exatamente o pino do meio, que tem 5v e também tem 5v nos dois lados. Com isso, sua ventoinha vai girar na velocidade máxima o tempo todo.
  3. Oraculorafa
    Alguns notebooks têm "botões de mídia" perto do teclado, talvez seja o seu caso. Esses botões podem servir pra trocar de música, abrir nova página no navegador, e abrir programa de e-mail, e outras funções como atalho. Se não tiver botões separados, veja os botões ativados com Fn. Quando formatou, reinstalou Windows 10? Já tentou outro sistema?
  4. Oraculorafa
    Vc está fazendo a medição da temperatura externa, pelo que entendi. Mas tente usar o programa SpeedFan que indica qual a temperatura que o sensor está percebendo. Pode ser que o sensor esteja percebendo uma temperatura acima do real, e isso vc não consegue identificar com o termômetro, somente com o SpeedFan. Eu tentaria também fazer uma ligação direta do cooler em 5v (que imagino que seja a voltagem dele). Basta ligar um pino de 5v da energia SATA, e o cooler vai girar na velocidade máxima o tempo todo. Isso também se aplica em Desktops, mas aí a ligação direta é com 12v.
  5. Oraculorafa
    Caso ainda não tenha tentado: - Remover a pilha CR-2032, remover alimentação da placa, esperar alguns segundos (pra voltar a BIOS no default); - Testar com uma placa de vídeo off-board; - Remover o processador e testar com outro; - Verificar na placa desligada se não tem nenhum defeito visual em cima ou debaixo dela (capacitor estufado por exemplo); - Verificar na placa ligada se tem algum componente superaquecendo (ideal com termômetro); - Ver se não tem metal encostando embaixo da placa causando curto.
  6. Oraculorafa
    Antigamente isso acontecia bastante por solda BGA quebrada, especialmente nos HP e alguns Acer. Pesquise se outras pessoas tiveram problema com a solda em modelos de notebook parecidos, e em último caso, se não conseguir identificar a causa pelas medições na placa, considere a possibilidade de um reflow como teste. Se após o reflow o vídeo voltar, será necessário reballing. Mas como eu disse, em último caso, existem outros problemas mais simples e mais fáceis de consertar pra verificar primeiro.
  7. Oraculorafa
    O usuário entendeu e aceitou comprar uma placa nova. Chegou, foi substituída e o notebook foi entregue. De qualquer forma, agradeço, dei joinha nos comentários, essa experiência me agregou novos conhecimentos.
  8. Oraculorafa
    @Marcos4 Leal4 @GBS_Info A trilha descolou da placa (levantei um pouco pra mostrar na foto) e a base do mosfet não desgrudou, aquele quadrado preto é a base do mosfet, com resíduos do plástico derretido, por isso a cor preta. O resto saiu sem muita dificuldade. Só placa nova? Ou teria jeito de arrancar toda essa trilha danificada e improvisar algo?
  9. Oraculorafa
    @GBS_Info tenho o esquema aqui, embora eu ainda seja inexperiente para interpretá-lo, estou aprendendo. Usei a estação de retrabalho e removi com sucesso 3 componentes e o capacitor, como na foto. Mas aparentemente um desses componentes não desgrudou (aquele que estava mais derretido antes), parece que arrancou a trilha junto. Aquele preto é o metal do componente mesmo, não saiu. Tem como resolver?
  10. Oraculorafa
    @GBS_Info Obrigado. E saberia dizer quais componentes na placa podem ter causado isso? Pra não acontecer o mesmo depois que eu colocar os mosfet novos. Tenho pouca experiência com esquemas elétricos.
  11. Oraculorafa
    Olá pessoal. Uma amiga me entregou este notebook dizendo que não estava ligando. Testei o carregador com multímetro, voltagem normal. Ao abrir, encontrei componentes danificados como na foto. Eu até tenho o esquema elétrico dele (não sei se pode postar aqui), mas não sei identificar quais são os componentes a trocar, porque estão derretidos. Alguém sabe identificar? Posso indicar o esquema elétrico se precisar. Os dois chips abaixo que não derreteram tem escrito: "6508 | GA3Y1P" ambos. Procurei isso no esquema e não achei. Obrigado desde já
  12. Oraculorafa
    É possível. Nestes casos, antes de fazer reballing, eu recomendaria ligar o videogame pressionando a região em cima da GPU, forçando o contato da solda. Se ligar normal, dá pra tentar um reflow, se for possível fazer sem muito custo. Reflow não é conserto permanente, mas ajuda a ter certeza se é problema na solda.
  13. Oraculorafa
    @Will Pereira primeiramente agradeço. Tenho uma fonte de PS3 Slim 2511, vou pesquisar se é compatível. Mas se o problema fosse a fonte deveria ter resolvido quando eu testei com uma fonte ATX de computador, como citei no item 8. Confesso que é a primeira vez que eu estou usando um multímetro pra testar componentes de um PS3, o que eu aprendi até agora foi olhando aqui no fórum e em vídeos do YouTube. Sei o que é um capacitor, mas não sei o que é uma bobina por exemplo. Só pra eu entender, peguei a imagem em outro tópico, a bobina que vc se refere é essa do quadrado amarelo né? Pra testar ela, é do mesmo jeito que testei os outros pontos da imagem anterior? Colocando o multímetro em DC escala 2v, uma ponta de prova no ground da placa, a outra ponta de prova deve testar os dois lados da bobina, e deve dar 1,8v nos dois? Sobre os capacitores, farei o teste de continuidade e posto os resultados aqui. Sobre a fonte, o vídeo desse link diz que precisa usar um resistor de 1k para testar. Não tenho o resistor, e o autor do vídeo disse que não seria aconselhável fazer curto ali. https://www.youtube.com/watch?v=jE8HZsU6OjY Porém, nesse outro vídeo, o cara faz um curto nos fios 1 e 3 do cabo branco, e dá 12V. Eu tentei fazer isso e a princípio não deu 12v na minha. Vou tentar de novo. https://www.youtube.com/watch?v=PRXEAF6YAA0 Reforço que adaptando uma fonte ATX 500W de PC no PS3 ele dá o mesmo problema. A princípio penso que eu tenha causado esse problema por algum descuido meu, porque o cliente me entregou o aparelho funcionando. Começou a dar blackout depois de eu desmontar e remontar várias vezes. Tentei ligar o console fazendo pressão em cima da CPU e GPU, nada muda. Eu limpei a placa usando limpa contato spray MP80, e também álcool isopropílico. Tenho experiências positivas com esses 2 produtos, já resolveram em outras placas que limpei anteriormente. Mas seguirei a sugestão do thinner automotivo e deixarei escorrer, obrigado. É o Thinner PU, sem corrosivos né?
  14. Oraculorafa
    Já tentou adaptar uma fonte ATX de computador (mais de 400W) para teste? Tem tutoriais por aí ensinando, veja mais de um pra garantir.
  15. Oraculorafa
    Olá galera, agradeço a oportunidade de participar da comunidade. Sou novato por aqui, mas já trabalho consertando eletrônicos há cerca de 7 anos, comecei trocando componentes "off-board" e mexendo em softwares, mas como hoje tem a tendência de integrar tudo na placa, preciso me aprofundar em circuitos e componentes soldados, espero poder contar com a ajuda de vocês. Vamos então ao que interessa: Estou com um PS3 Super Slim CECH 4211A que liga, fica com a luz verde por 1 segundo, e desliga inclusive apagando a luz vermelha do standby. (pelo que vi, é o blackout) O histórico resumido do aparelho: 1 - O PS3 estava com o sistema original, rodando jogos de mídia física. O cliente queria um emulador de jogos de SNES. Eu instalei com sucesso o HEN (Homebrew Enabler) pra ele, funcionou. (só mexi no software) 2 - A carcaça não era aberta nem limpa há vários anos, cliente pediu limpeza e troca de pasta térmica. Carcaça limpa, placa mãe limpa com álcool isopropílico e limpa-contato, toda a pasta térmica removida, nova pasta térmica aplicada sem excesso. 3 - Como estava rodando HEN, ele mostra as temperaturas internas nos programas que instalei. Após remontagem, mostrava CPU na faixa de 50°, GPU na faixa de 80°, e aparentemente desligava sozinho por superaquecimento, após uns 2 minutos. 4 - Desmontei e remontei algumas vezes, sem sucesso. Nesse modelo, a superfície de dissipação de calor da GPU é bem pequena, não é o mesmo encaixe parafusado da CPU, e talvez precise de um thermal pad, vou testar futuramente. Creio que eu também passei álcool isopropílico e limpa contato debaixo da GPU, pensando que poderia ter algo causando curto lá. 5 - Numa dessas remontagens, começou a desligar em cerca de 1 segundo. Seria possível ter danificado algum dos cabos flat que são sensíveis? Mal contato na conexão de algo como o leitor Blu-ray pode causar isso? Os produtos que passei debaixo da GPU talvez? Não tentei reflow nem nada de aquecimento. 6 - Comecei a fazer os testes que vi em outros tópicos por aqui, suspeitando do circuito WiFi. Fiz os testes da imagem com multímetro, com a alimentação do cabo de 5v na placa, todas as medições foram normais. 7 - Eu não tenho um resistor de 1k pra testar os 12V da fonte. Tentei fazer ligação direta do 1º e do 3º fio de 5V que sai da fonte, como vi em um vídeo no YouTube, mas não deu medição. 8 - Fiz a adaptação para ligar o PS3 com uma fonte ATX de computador (de 500W), como vi em uns 2 vídeos do YouTube, mesmo resultado, desliga em 1 segundo. O que tentar a seguir? Quais outras medições eu posso fazer na placa? Desde já agradeço
  16. Oraculorafa
    @Charles Andreatta agradeço pela paciência em explicar pra um iniciante rs. Depois que eu coloquei a alimentação de 5V, todas as medições da imagem deram certo, então acho que não tem nada errado com o WiFi, deve ser um problema em outro lugar. A princípio eu pensei que meu problema fosse o mesmo deste tópico, mas como o problema é diferente, vou abrir um novo tópico. Depois que eu fizer isso, eu edito este post e coloco o link. EDIT = Agradeço mais uma vez pela ajuda até aqui, e espero que eu obtenha ajuda no novo tópico.
  17. Oraculorafa
    @Charles Andreatta Eu testei os pontos de 1,8 v com a escala de 2 v, nenhuma medição também. Tenho 2,9 v onde deveria ser 3,3 v, e onde deveria ser 5 v também zerado. Só pra confirmar, esse teste é sem fonte de alimentação né? Está somente com a pilha na placa. Desculpe a pergunta, como comentei sou novato com elétrica em placas
  18. Oraculorafa
    Agradeço pela imagem postada. Onde vc indica 3,3v aqui dá 2,95v. Tentei medir nas duas pontas onde vc indica 5v, o multímetro fica zerado. Mesma coisa para o 1,8v, zerado. Comprei recentemente o aparelho (ainda sou inexperiente com circuitos desse tipo) para todas as medições estou usando corrente contínua escala 20V. Me avise se eu estiver fazendo algo errado. O que devo fazer a seguir? Tirar o módulo, aquecendo as soldas?
  19. Oraculorafa

    apresentação Rafael Cascavel PR

    Oraculorafa postou um tópico em Apresentações

    Encontrei no Google, sou técnico de informática experiente com computadores e começando a consertar videogames, pretendo me aprofundar nisso. Começando a lidar com multímetro recentemente rs

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