LSL

Se o problema do L2 começou antes de abrir o controle, sugiro trocar a película. Caso o problema surgiu após montar o controle sugiro ver como está a borracha que faz a pressão do contato entre a película e a placa principal. Orientei um caso que o DS4 não funcionava no jogo, o dono reabriu, montou verificando tudo e depois disso funcionou perfeitamente

@zOi Se no multímetro há continuidade então não há motivo para troca. Há uns tipos de fusíveis que são auto-recuperáveis e o PS4 usa eles, creio que PS3 também.

Só questão de mudança de fabricante. Ambos são termistores.

@Rogerio Nascimento Qual o modelo da placa?

@Rogerio Nascimento Quando tive a disciplina de sistemas embarcados o professor sempre alertou que não se deve enviar um sinal PWM diretamente para um motor, o ideal é usar algo como driver, por exemplo um transistor. Se não me falha a memória quem envia o sinal é o SYSCON, só não lembro se há um transistor ou MOSFET no meio do caminho, caso exista pode ser o transistor com defeito.

Se não me falha a memória é o SYSCON que envia o PWM. Quando o PS4 esquenta o sinal do PWM deve aumentar. Teste o PS4 sem o cooler e meça o valor no pino do PWM. Se ao esquentar o valor aumentar isso indica que o problema pode estar no cooler Me diz qual o modelo da placa que você está vendo.

@Ewertom Se funciona ou não vale a pena tentar:

@Ewertom Eu acho que te conheço de um outro site!!!

Na fonte N15-300P1A (que não sei qual fonte ele substitui, já que o conector é invertido) o CI é o LD5760JGR e a marcação na placa é U801 ao invés de IC31, sendo que ele tem datasheet: https://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/application/refer/LD5760-DS-02.pdf

@Samuel Baldessar Na fonte ADP-300CR que tenho aqui o IC31 é o DAP041 e o teste foi o seguinte: Na escala de continuidade (multímetro digital) colocar a ponteira preta no pino 4 e com a ponteira vermelha tocar o pino 6 e depois o pino 5, com isso o multímetro irá bipar por uns 3 segundos. Não sei se o teste é válido para identificar se o DAP041 está defeituoso, entretanto foi dessa maneira que descobri que um DAP041 novo estava com problema (soldei na fonte e a mesma continuou totalmente inoperante), daí quando coloquei uma segunda peça nova o multímetro bipava e a fonte funcionou. Testei outras fontes que funcionavam e foi o mesmo, bipa quando tocava com a ponteira vermelha no pino 5.

@Samuel Baldessar Não sei se é um método confiável de teste, mas nos 2 DAP041 que troquei nessa fonte(1 era original avariado e o outro foi comprado e que provavelmente veio com problema) notei que se passar a ponta de prova na seguinte ordem: pino 8, 6 e 5 a continuidade do multímetro digital não apitava, mas quando coloquei um DAP bom e fiz esse teste(na sorte) notei que ao chegar no pino 5 o multímetro bipava. Mais tarde tiro essa dúvida e digo como foi que procedi.

Se não me falha a memória já vi um tópico aqui no fórum em que foi observado um componente que esquentava e "matava" a fonte.

@Samuel Baldessar Esse foi o post em que peguei o DAP041 com defeito: No caso também estavam com defeito o Q41 e o D22

@Samuel Baldessar É um de 7 pinos? Que recebe por volta de 220v em um dos pinos? Já peguei fonte inoperante em que troquei ele, no caso era um DAP041. Também troquei uns resistores e uns diodos próximos, testa esses componentes próximos a ele

@Lucas Garieri Esse sintoma geralmente é o DDA001AG e algum dos fets queimados. Teste os fets, se estiverem bons vá no DDA001AG. Geralmente quando pego com esse sintoma eu chaveio logo um transistor SMD que vai para o DDA, se não tiver os 12v eu troco logo o DDA.

Nesse meu caso não deu certo. No último teste antes de desmontar notei que fumaçou na área que fica o cooler, pensei que fosse algo na placa, mas felizmente foi somente a bobina do cooler, nada ocorreu na placa.

Há sim como desmontar, mas parcialmente, para isso é só utilizar os 2 dedos polegares empurrando as pás do cooler para fora.

Estou com o retorno de um PS4 que há 2 meses foi realizada a limpeza geral, só que agora foi diagnosticado problema no cooler, pois ainda há 12v e também há o sinal PWM quando ele pára de girar. Então gostaria de saber se alguém já desmontou este cooler, pois como ele as vezes gira eu quer ver se há como recuperar

@arles E no caso quando liga o PS4 na rede AC e todos os leds acedem rapidamente e depois apagam? O mesmo ocorre caso somente desconectar e reconectar o cabinho de Stand-by. Seria o sinal de que algum desses componentes foi trocado e não há o casamento? Nesse caso a placa também está com defeito e liga/desliga, é uma SAA-001.

@acap Resultados dos testes. 1- Sem conectar o backlight a TV liga e tem som, as tensões de 12v e 23v da fonte estão OK mas o que intriga é a tensão de Status (Power-OK) que vai para os 3.3 e depois cai para 0, mas mesmo assim a placa não deixa de funcionar e a lâmpada em série nem acende (somente na 1° carga do capacitor do PFC). 2- Testando somente as lâmpadas a partir da fonte da TV. Vi um vídeo onde solda um resistor de 1K entre o pino BL ON/OFF e os 12v e também solda um resistor de 4K7 entre o pino ADIM e os 3.3v. Se conectar o backlight a lâmpada em série acende fraca e depois de 1 segundo fica com intensidade mais alta e depois apaga, como se entrasse em proteção, mas com os 12v e 23v ativos. Quando o backlight acende olhei para a tela e vi que ela não acende toda, não sei se é devido a lâmpada em série (estou usando uma de 250w). Tem alguma sugestão do que eu possa verificar? Esse setor de backlight e os drivers eu não tenho experiência

@acap OK. Vou fazer 2 testes. 1- Desligar a conexão do backlight(nesse modo a TV aparenta estar funcionando, mas sem som) e ver as tensões que vão para a placa principal. 2- Forçar o teste do backlight na própria placa da fonte, vi um vídeo ensinando isso. No caso é manipulado os pinos BL ON/OFF e ADIM.

@acap Mas hoje vou fazer o seguinte: Desconecto os cabos dos leds e monitoro a tensão que vai para a placa principal. Vi no manual de serviço que há um pino chamado Status que vai para a placa principal, este pino tb é chamado de Power Good, será que ele serve para ligar a TV sem o backlight?

@acap Sim entendo o caso de colocar um fet de especificação menor, mas mesmo assim decidi testar com carga. Sempre quando o Q501 queima eu verifico o D510 e D201. Da lista que recomendou só falta verificar o C501. Diferente do 6N80( que fazia a lâmpada pulsar) com o TK4P60DA no momento que os leds ligam a lâmpada acende, a TV desliga e volta a ligar, ficando neste loop. Há um modo de ligar a TV sem que os leds estejam ligados? Pq quando ligo sem as conexões dos leds o led de stand by pisca 4 vezes (creio que seja procedimento normal), mas não há pelo menos o som para certificar que algo está funcionando. Entretanto se eu apertar o Power, retirar e recolocar o plug o led stand by não pisca

@acap Essa fonte está dando uma dor de cabeça, o pior é que praticamente não vou ganhar nada com ela. Ontem eu disse que ao ligar as 2 lâmpadas de 150w em paralelo o Q501 entrou em curto e levou o U501 e R514 juntos, pois bem, ontem fui comprar o diodo zener de 15v e aproveitei e comprei novamente o Q501 e U501 (o R514 tenho em estoque), daí que antes de colocar fiz todo o processo de verificar os diodos e resistores, todos ok. Soldei o U501 e Q501 e ao fazer o teste sem a carga não deu 3 minutos e a lâmpada acende, lá se foi novamente o U501, Q501 e R514. Fico pensando se o Q501 que estou comprando é falsificado e não está aguentando, já tive o mesmo problema de Mosfet falsificado com o Q601 na mesma fonte. Era só colocar que o mosfet ia embora, pelo menos não queimava o U601. E era a mesmo procedimento, verificava os componentes, todos ok, soldava o Q601, ligava a fonte e ele entrava em curto. Nem as fontes de Playstation 4 me dão tanto trabalho que nem essa da Philips e olhe que não há diagrama nas fontes de Playstation 4. Daí veio a ideia de testar com outra referência de Mosfet, mas só tenho o 13N60 com o mesmo tipo de encapsulamento mas não coloquei devido este Mosfet poder com maior amperagem. Então lembrei dos Fets que tenho do PS4, eles são SMD e com amperagem menor, ou seja, o fet queimaria por não suportar. Troquei o R514, achei um U501 que estava bom e soldei o TK4P60DA no lugar do U501, liguei a fonte (sem carga), esperei 5 minutos e nada do Mosfet "abrir o bico". Como só vou comprar os componentes no sábado, na sexta irei fazer o teste de carga com esse TK4P60DA e ver se aguenta, se a TV der algum sinal então vou comprar o 6N80 em outra loja.

@acap Pois é ontem mesmo fiz o teste com 2 lâmpadas de 150w em paralelo e quando o filamento acendeu fraquinho escuto um estralho e lá se foi Q501, R514 e U501.