AugustoMaia
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FUNCIONOU!!!! Coloquei uma resistência de 10k entre o negativo e o fio central, e simplesmente funcionou!!!!!!! Vou fazer mais testes profundos para saber se está carregando e tempo de uso também. Voltarei para dar mais detalhes .
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Bom dia MSoler! Desculpa, realmente não me expressei bem, mas você fez certo no gráfico, deu O.L porque o multímetro não marcou absolutamente nada em nenhuma escala. inverso foi que deu -8.8k Bateria difícil essa hein . hehehe Agora, estava pesquisando uma bateria nova, e encontrei algumas similares à venda. Então será que eles já teriam clonado um suposto "c.i" original da sony dentro da bateria? Pra china tudo é possível neh? Será que já poderia testar com a bateria do nokia uma resistência com o zener no pino central com negativo? Hoje não consigo testar sobre a tensão de carregamento no pino central, mas amanhã trago o resultado desse teste. Muito obrigado pela ajuda MSoler.
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Pronto, fiz mais esse teste: O fio do meio com o negativo deu 9k de resistência. Invertendo as pontas de prova continuou o mesmo valor 9k Já no positivo, com as pontas normais não deu valor de resistência nenhuma, e invertida ele apresentou -8.8k apareceu o sinal negativo, nunca tinha visto isso kkkkk Agora multimetro em diodo: O resultado já tem lá em cima, pino preto no meio da bateria e vermelho no negativo da bateria: 1.800 no multimetro, pontas invertidas, mesmo resultado. Ponta preta do multimetro no meio e vermelha no positivo da bateria, deu infinito, já invertido deui 1.110 Será que fiz os testes corretamente?
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MSoler, bom dia. Efetuei o teste da bateria, não conseguir descarregar 100%, mas ela ficou com apenas 0,03v Os testes foram o seguinte: Ai medi a voltagem, foi o melhor que pude. O fio do meio com o negativo, deu na escala de diodo: 1.899 O Fio do meio com o positivo, deu infinito. Mudei a escala para todos os Ks e milhões possíveis e continuava dando nenhum resultado. Pelo que você falou, não irei conseguir resolver com outra bateria caseira? Abraço!
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Boa tarde MSoler, obrigado por responder. Entendi, vou descarregar a bateria e fazer estes testes. No caso se houver valores em ambos os lados, há uma solução para uma "adaptação" ? Assim que eu tiver a informação, volto aqui para responder. E sim, eu realmente vou comprar uma bateria original, mas fiquei curioso para entender o que a Sony fez de diferente nesta bateria que não aceitou uma outra. Abraço!
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Olá amigos e amigas do Eletrônica BR, tudo bem com vocês? Gostaria de pedir uma ajuda aos mais experientes sobre adaptações de baterias. Estou com um joystick Dualsense que comprei em uma feira da minha cidade recentemente, e consegui resolver o defeito dele que era a manta dos botões frontais. Porém o controle veio sem bateria, e eu vi que uma bateria nova custa na média entre 80 a 100 reais. Eu já tenho um Dualsense do meu PS5 e retirei a bateria para testar neste controle da feira, deu tudo certo. Observei que esta bateria utiliza 3 fios, diferente do controle do PS4 que são apenas 2. Eu tentei adaptar algumas baterias de celular que utilizam 3 conexões também, mas sem sucesso, o Dualsense simplesmente não inicia. O controle pisca 3 vezes a luz laranja e para. Com a bateria original ele liga de primeira. O que será este terceiro fio da bateria? Eu acreditava que era algum sensor de carga, ou temperatura interna, e que talvez uma bateria de celular fosse igual... O que eu poderia fazer para tentar resolver esse mistério? Talvez alguma resistência ligado em algum polo ? unir no negativo ? Alguém teria alguma sugestão ou ideia? Desde já agradeço a atenção e ajuda de todos(a)!
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Olá Boa noite a todos! Pessoal, eu acompanhei esse tópico com a esperança de que o Marcelo tivesse encontrado a solução, e infelizmente cheguei ao fim com essa notícia de que ele entregou sem solução... Eu comprei na sucata um avell exatamente com este mesmo defeito, onde imaginei que poderia ser pasta térmica, ou qualquer coisa relacionado aos dissipadores, mas já estou a 3 dias mexendo em tudo que posso e ele permanece com o sintoma de bips ao ligar, e com alguns segundos se desliga. Lendo tudo que já fizeram para ajudar, gostaria de pedir a gentileza do que mais eu poderia fazer além do que já foi feito. É um notebook tão bonito, com i7 e placa de video dedicada, não consigo imaginar que ele não vá ter solução , se ele liga normal, entra na bios, dá boot, funciona teclado , bateria cheia.... Amanhã eu estarei desmontando ele completamente, e farei o seguinte teste: Vou descarregar um "Limpa contato" na procura do setor que a placa esteja acusando temperatura alta, eu estou convicto de que pode ser outro lugar, como por exemplo o Chipset, que não fica visível ao abrir a tampa de baixo. vou "congelar" todos os setores com o spray do limpa contato deixando a placa gelada, para ver se ela para de bipar na esperança de encontrar o sensor defeituoso. Porque farei isso? Eu percebi que , no meu caso, é relacionado a temperatura, porque se eu ficar insistindo em ligar o notebook logo após ele bipar e desligar, o bip volta a fazer muito rapidamente antes mesmo de aparecer a imagem da bios, e quando eu deixo o notebook um tempo parado esfriando, e ligo pela primeira vez, ele inicia a sequencia de bips só após a bios sair da tela inicial e jogar para o boot. Eu realmente acredito que deva ter algum lugar aquecendo fora do normal.... Assim que eu tiver alguma resposta deste teste mandarei aqui para vocês. Obrigado pela atenção e ajuda de todos!
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Alguém pode dar mais dicas? estou com um slim 3xxx que liga, acende a luz verde, fica por uns 50s e apaga. verifiquei as tensões, os 12v não está chegando na parte da alimentação do processador nem da gpu, mas tem 12v na placa em outros setores que eu consegui achar.... o engraçado é que nos ultimos segundos antes de desligar, a tensão de 12v chega na entrada dos processadores, e é ai que ele apaga.... mas isso só acontece no final dos 50s. alguém ajuda ? será PWM ?
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Olá boa tarde a todos. Quero deixar uma dica com relação a este defeito, pois já passei por isso uma vez, não tinha imagem no AV nem no HDMI, e a luz do hd trabalhava normalmente. Tudo estava OK sem curto resistência do CI HDMI também estava normal, mas mesmo assim decidi trocar, e foi que a imagem veio pelo HDMI. então amigos, mesmo o CI sem curto ou com a resistência aparentemente normal, o danado do panasonic pode estar com defeito... Valeu!
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Pessoal resolvi, chip HDMI estava queimado.... retirei ele e o regulador próximo a ele, voltou a vida... eu tinha verificado antes, não apresentou curto, mas deu uma resistência baixa, tipo 0.140, meu multímetro bipa com 0.050, então achei que não fosse curto, mas peguei outra placa igual de sucata, e medi no mesmo lugar, e deu 0.540 então realmente estava alterado. Valeu!
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Olá pessoal da Eletrônica BR! Amigos estou com um PS3 fat do branco , lindão, que estava com problema nos nek, onde fiz a mudança para tântalos, e ele voltou a funcionar normal. Hoje fui ligar e me deparei com uma falha que nunca vi nos PS3's: Ao acionar a chave do interruptor da fonte traseira, o videogame não acendeu a luz vermelha de imediato, levou cerca de 5 segundos para ela acender, e quando acendeu, ficou piscando. Já desliguei e religuei a chave várias vezes, agora desmontado não sei nem por onde começar a olhar, verifiquei curto ou fusível aberto, está tudo normal. O botão sensor de ligar não responde de forma alguma, o ps3 fica piscando vermelho sem nem ao menos eu tentar ligá-lo. Não há bip nem 3 bips, ele não deixa ligar. Alguém já viu algo assim? o que posso testar?será relacionado aos 5v ? Att.
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Realmente este parece ser o melhor a fazer. eu apenas colocava 4x de 470 em baixo e sempre resolvia. vou passar a fazer como neste video. valeu!
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Olá pessoal da Eletrônica BR! Vim deixar um depoimento sobre o ocorrido com relação à garantia da Gigabyte no que se trata de placa de vídeo. Trabalho com informática e montei um computador gamer para um cliente ano passado, e a exatos 2 meses após a garantia acabar, a placa mãe, fonte e placa de vídeo deste computador deram problemas. A princípio o problema se iniciou pela fonte, que causou a queima dos outros componentes citados acima. Como a garantia das peças eram de apenas 1 ano pela loja, fui buscar uma garantia estendida pelos fabricantes, e a placa de vídeo, da gigabyte tinha + 2 anos. Então iniciei o processo longo e cansativo do RMA, enviando toda a documentação, video, fotos, etc... E enfim, enviei a placa pelos correios, sem custo nenhum, o que me deixou bem feliz. Porém, ao fim do laudo técnico deles, a resposta foi esta: Não havia nenhuma oxidação na placa, existia sim na parte externa do espelho onde fica exposto , e era bem de leve. após a negação da garantia, eu mesmo fiz o reparo, que era apenas um mosfet de alta dos 12v em curto, além do fusível da pci express aberto. após isso, a placa está funcionando perfeitamente.... Essa "autorizada" deve usar o argumento que livra a cara deles de uma possível troca do equipamento, por conta de uma oxidação que é impossível de evitar na parte externa da placa... Lamentável.
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São 2 de 470uf por nektoc, normalmente 4 em baixo da placa, 4 em cima da placa, para cada processador. se for para os de 330, você precisará de 5x 330uf + 1x 220uf, pra chegar nos 1870uf, o que é quase o valor de 4x de 470uf, que dá 1880uf. então dá pra usar sim os de 330, contudo que você consiga um de 220, a combinação tem que ser retirando 2 nektoc. valeu
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Eh parceiro, não há muito o que fazer, pois a linha de 5v é bem longa, pode ser algo bem longe da entrada, ou pode ser só um capacitor perto dela. Você terá que injetar tensão com uma fonte assimétrica, aos poucos, até achar no dedômetro mesmo. Sempre fiz isso e sempre acho o componente que está ruim. Arroche sem medo! abraço e boa sorte
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