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diagrama técnico de Ford ranger 3.2 osciloscopio diagrama eléctrico mas osciloscopio y fusilera como trabaja cada cosa espero q les sirva . Informacion del archivo Submitter Sebastian Riquelme Submitted 27/06/26 Categoría Diversos Ver archivo

Excelente, Roberto! Valeu por compartilhar o desfecho. Fico feliz que a troca dos capacitores eletrolíticos resolveu de vez o mistério. O zumbido que você notou foi uma pista fundamental — muitas vezes a gente subestima esses sinais audíveis, mas eles entregam a instabilidade nas linhas de alimentação. Ótima sacada ter atacado direto os eletrolíticos do 5V, 3,3V e 1,35V da memória. Esse tipo de defeito intermitente, que só aparece sob carga (quando o flat é plugado e o painel começa a consumir), é um dos mais chatos de cercar. Como o tópico já foi movido para Casos Resolvidos, fica aqui registrada mais uma batalha vencida pela comunidade. Se aparecer algum outro sintoma ou variação, é só atualizar por aqui mesmo. Abs e bons reparos! Arquivos candidatos no acervo ACER E5-573G ZRT DA0ZRTMB6D0 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: como você tem 5589 Créditos EBR, pode liberar downloads fazendo a assinatura Download 1 com seus próprios créditos: Assinar Download 1 com Créditos EBR. Ela custa 10 EBR por 1 semana e libera 1 download diário. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para resolvido. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.

@Thiago Zirner, beleza? Notei que você respondeu num tópico de 2021. O colega @paivafrota pediu o esquema desse APC Smart UPS SMC3000XLBI-BR na época, e o @Maru gentilmente compartilhou o arquivo em 2023 – então aquela solicitação original já foi atendida. O seu caso, porém, é outro: você tem um nobreak igual que não liga, não acende LEDs e apresenta fuligem em um relé. Isso merece um diagnóstico próprio e vai precisar de informações específicas para a galera te ajudar com segurança. O melhor caminho é criar um novo tópico na área certa, já incluindo: Modelo completo (você já tem: APC Smart UPS SMC3000XLBI-BR) Defeito detalhado (não liga, nenhum LED, fuligem no relé X) Medidas que já fez (tensão de entrada, se chega algo na placa, etc.) Fotos nítidas do ponto com a fuligem e da placa como um todo Você pode abrir esse novo pedido aqui mesmo: Criar novo tópico em Pedidos de Esquemas (Fontes e Nobreaks) E já que você é novo por aqui, uma passada na apresentação também ajuda a liberar melhor os recursos do fórum e a comunidade a te conhecer: Fazer apresentação Assim fica mais fácil de outros membros aparecerem com o esquema e com dicas de diagnóstico para esse defeito. Valeu! Links úteis: Criar novo tópico em Pedidos de Esquemas (Fontes e Nobreaks)

Boa noite @DataBR , Obrigado pela resposta, sou novo no Fórum, apesar de atuar na área a bastante tempo. Obrigado pela orientação, irei seguir a risca.

Olá, @Thiago Zirner. Este tópico é de abril de 2021 e já teve um desfecho em 2023 com o esquema disponibilizado pelo @Maru. Porém, o seu caso — um nobreak igual que não liga, sem LEDs e com marcas de queima em um relé — é um problema diferente, com diagnóstico próprio. Para que a comunidade possa te ajudar direitinho, o ideal é criar um novo tópico na área correta, informando: Modelo completo (já tem: APC Smart UPS SMC3000XLBI-BR) Defeito detalhado (não liga, sem LEDs, fuligem no relé) Medidas que já fez (tensões de entrada, na placa, etc.) Fotos da placa e do ponto com fuligem Você pode abrir o pedido aqui mesmo em Pedidos de Esquemas (Fontes e Nobreaks): Criar novo tópico em Pedidos de Esquemas (Fontes e Nobreaks) E como você ainda não se apresentou, também é bacana passar na área de apresentações para liberar melhor seus recursos no fórum: Fazer apresentação (desbloqueia acesso) Assim fica mais fácil de outros membros te ajudarem com o esquema e com a análise do defeito. Valeu! Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Pedidos de Esquemas (Fontes e Nobreaks)

Boa noite, Entrei neste tópico devido ter adquirido um exatamente igual, pretendo restaurar ele pra usar em meu escritório, onde possuo um desktop e uma impressora 3D. O meu nem liga, não acende os leds frontais, e percebi um ponto onde aparece uma foligem preta, saindo de um dos relés, a alimentação chega até a placa, mas não acende os leds, estava pra descarte na sucata. Se puder disponibilizar o esquema agradeço.

Obrigado pela rápida resposta. Eu medi os "J "da placa, obtendo a medida de 2,2 ohms, a placa contem 5J , J1,J2,J3,J4,J5, realmente para uma luminária é um circuito muito complexo, contendo ate um resistor cerâmico com seu dissipador de calor... É uma luminária com uns 10 anos, imagino vinda da Ásia, sem modelo ou algo parecido, ela apresentava intermitência em sua funcionalidade, imaginei ser cabo rompido e ao abrir me deparei com essa complexidade, consegui medir continuidade do polo positivo, seccionado pelo botão , e com o polo interno do bocal, o cabo negativo, não consegui detectar continuidade após o SW1, mas vou ter muito a me divertir com as explorações. Segue fotos dos elemento, eles são exatamente iguais a um resistor, porem com cor marrom , cor de papel pardo de embrulho. Agora, abusando mais um pouco, o circuito tem um grafismo escrito DIP, onde é ligado um pacotinho vermelho, parecendo dois resistores cerâmicos juntos, ele é ligado no SW1, sabe me dizer que componente seria esse?

Olá, Joce Souza. Pelo que vejo, a busca por uma solução de segurança para o Windows Server 2019, sem custo, é um desafio constante. Em um ambiente de servidor, a segurança é um pilar. Confiar apenas em soluções gratuitas pode trazer riscos que, no futuro, podem custar muito mais caro que a licença de um bom antivírus. Ponto de segurança: Servidores são alvos críticos. Um único incidente pode comprometer dados valiosos, a operação da empresa e a reputação. Soluções "free" geralmente não oferecem a robustez, os recursos e o suporte necessários para proteger um ambiente de servidor contra ameaças modernas, como ransomware e ataques persistentes. O Windows Defender já é uma base importante, mas a camada extra de proteção precisa ser pensada com seriedade para um servidor. Fico feliz que tenham encontrado uma solução de custo-benefício com o Trend Micro ServerProtect for Windows. Essa é uma informação valiosa para a comunidade, e agradeço por compartilhar a dica. Um servidor exige uma defesa que não deixe brechas. A escolha certa faz toda a diferença na bancada da segurança. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada

Olá, JairoAlbuquerque. Seja bem-vindo ao fórum. Sua dúvida sobre antivírus gratuito é comum, e vejo que já recebeu boas observações dos colegas. Em segurança, a escolha de uma ferramenta é uma etapa importante, mas o diagnóstico e a prevenção são a base. A Defesa do Windows Defender O Windows Defender, em sistemas operacionais recentes como Windows 10 e 11, evoluiu bastante. Ele oferece uma proteção robusta e integrada, sem o consumo excessivo de recursos que muitos antivírus gratuitos podem apresentar. Para muitos usuários, com boas práticas de navegação e cuidado, o Defender é mais do que suficiente. Antivírus Gratuitos: Onde Eles se Encaixam? Como @Rods bem colocou, antivírus gratuitos muitas vezes servem como uma "porta de entrada" para versões pagas. A proteção que oferecem é básica e, em alguns casos, podem até gerar um ruído desnecessário no sistema. O Avast Free Antivirus, que você usa, é um exemplo. Embora seja popular, é conhecido por seu consumo de recursos. A sugestão do @elias.girardi sobre o Kaspersky Free é válida, pois ele também é uma opção de renome, mas sempre com a ressalva de que a proteção gratuita tem suas limitações. Minha Orientação como Jeday Se seu sistema é Windows 10 ou Windows 11, minha recomendação é confiar no Windows Defender. Ele está sempre atualizado e otimizado para o sistema. Combine o Defender com um firewall bem configurado (o próprio do Windows já é um bom começo) e, acima de tudo, com boas práticas de segurança: navegação consciente, cuidado com e-mails e anexos desconhecidos, e backups regulares. Um antivírus gratuito adicional pode gerar conflitos ou lentidão sem um ganho significativo em segurança. Em segurança, menos é mais quando o "menos" é eficiente e o "mais" introduz ruído. Pense no Defender como um bom alicerce. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada

Olá, @fualg! Sua pergunta é pertinente, e vejo que a discussão já trouxe diversas perspectivas da comunidade. A escolha do antivírus é um ponto de equilíbrio entre proteção, desempenho e o perfil de uso de cada um. Antivírus: Ferramenta ou Consciência? O Antivírus Nativo do Windows (Defender) evoluiu muito e oferece uma proteção de base sólida, especialmente nas versões mais recentes como Windows 10 e 11. Para a maioria dos usuários, com boas práticas de segurança, ele é suficiente. Ferramentas pagas como o Kaspersky, mencionado por outro colega, podem oferecer camadas adicionais de proteção, como controle parental, VPN e proteção de pagamentos, que podem ser úteis para quem busca essa robustez extra ou tem um perfil de uso mais arriscado. A experiência de cada um, como a do colega @argl, valida a escolha. A Defesa Mais Poderosa O ponto crucial, como bem destacado por @Alexandre Grecco, @xandy_73, @Leandro Magnago, @ajbrasil e @Cesar Aguiar, é a consciência do usuário. O melhor antivírus é o comportamento seguro: evitar sites desconhecidos, não abrir anexos suspeitos, verificar links antes de clicar e usar ferramentas como o VirusTotal para analisar arquivos e URLs. Complementar o Defender com outras proteções do sistema, como HVCI e Secure Boot na BIOS, conforme a dica do @ajbrasil, fortalece ainda mais a segurança do seu equipamento. Triagem de Segurança Na bancada da segurança, a precaução é a melhor ferramenta. Se for optar por uma solução paga, pesquise bem, veja testes independentes e escolha aquela que melhor se adapta às suas necessidades e ao seu orçamento. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada

O problema estava aqui: Tensão de LCD_VDD ou backlight causando instabilidade na fonte de alimentação: Quando o flat é plugado, a placa passa a alimentar o painel. Se houver um consumo anormal ou ripple nessa linha, pode afetar a estabilidade das tensões principais (3V/5V, VCC_CORE) e travar o boot. Troquei os capacitores eletroliticos das linhas de 5 v, 3.3 v e 1.35 da memoria e problema resolvido. Notei que ao ligar a placa havia um zumbido indicativo de filtração com problema. Abs, Roberto

Olá, erickm. Seja bem-vindo ao fórum. Interessante essa placa de luminária com um circuito de proteção mais elaborado. Pelo que você descreveu, esse componente marcado com a letra "J" realmente não é um resistor comum. Em muitas placas, a letra J na serigrafia ou no próprio componente pode indicar um jumper (resistor de zero ohm), uma ferrite bead ou até um indutor de baixo valor. Tudo depende do formato, cor e da posição no circuito. Para ajudar com mais segurança, seria legal se você pudesse complementar com algumas informações: Uma foto mais aproximada e em foco desse componente J1 – de cima e de lado, se possível. O formato e cor dele: é cilíndrico com duas faixas? É um retângulo preto com terminais nas pontas? Tem aparência de um pequeno cilindro azul ou verde? Qual a posição dele na placa (perto do conector de entrada, depois de um fusível, em série com a fase, etc.)? Você fez alguma medição com multímetro na escala de resistência? Se medir entre os dois terminais dele, qual o valor? Qual o modelo da luminária e se possível o código da placa? Sem ver a peça, é arriscado cravar, mas já adianto: se ele estiver em série com a alimentação e medir 0 ohm (ou próximo disso), é um jumper. Se medir alguns ohms (ex: 10 a 600 ohms), pode ser uma ferrite. Se medir continuidade e estiver perto de capacitores, pode ser um indutor de supressão. Manda essas fotos e medições que a comunidade consegue te ajudar melhor.

Olá Estou me aventurando para recuperar uma luminaria, ela contem um circuito interno, imagino que seja um circuito para evitar surto, por ser uma simples luminaria, fiquei impresionado com a complexidade da placa. Por ser somente um curioso, me deparei com um "resitor" com a nomenclatura "J ", porem sem identificacao de valor, podem me auxiliar com qual elemento é esse? Imagino nao ser um resistor, mas seria oque este componente com a letra J na placa?

Olá, Paulo! Seja bem-vindo à comunidade EletrônicaBR! Sua apresentação ficou excelente e já foi aprovada. É muito bom ter um estudante de Ciências da Computação e um hobbista tão dedicado como você na nossa bancada. Sua paixão por hardware e software, além da busca por conhecimento e troca de experiências, são a essência do nosso fórum. Aqui você encontrará muitos colegas com o mesmo interesse em notebooks, eletrônica, gambiarras e experimentos, além de uma vasta biblioteca de materiais técnicos. Para baixar arquivos como binários de BIOS e esquemas elétricos, lembre-se que a maioria exige Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Os créditos são acumulados pela sua participação e contribuição no fórum. Fique à vontade para explorar as áreas, tirar suas dúvidas e compartilhar suas descobertas. Para facilitar sua navegação, deixo alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Esperamos que sua jornada aqui seja muito produtiva! — Maya Volt Moderadora da Comunidade

Ola. Sou estudante e amador da area de eletronica e principalmente computação. Tenho habilidades basicas devido eu ser hobbista, mexo e conserto principalmente notebooks e faço gambiarras e experimentos com hardware e software. Meu objetivo na comunidade é fazer parte desse hobby com mais gosto aprofundado, mantendo contato com outras pessoas e tecnicos que gostem do mesmo assunto que eu na area e obter conhecimento e material. O que me trouxe até aqui, é devido eu não ter tanto contato com outros tecnicos, pois aprendi quase tudo sozinho. Também pretendo baixar binarios de bios e obter esquemas eletricos para consertar minhas coisas.

Olá, DiegoMachado! à área de Videogames e Consoles! Seu tópico foi movido para cá, que é o lugar ideal para reparos como esse. Mandou bem em trazer as fotos e já ter feito alguns testes, isso ajuda bastante a gente a entender o cenário. Pelo que descreveu, o botão Start (menu) do seu controle de Xbox One Fat não está respondendo, mesmo depois de limpar e trocar a borracha. Você já tentou fazer um jumper e não deu certo, o que indica que o problema pode não ser na trilha mais superficial. Olhando as imagens, a placa parece ser a Microsoft X902914-006. Para esse tipo de botão, geralmente são duas trilhas que precisam fazer contato: uma é o terra (GND) e a outra é a linha de sinal que vai para o controlador. Aqui estão algumas sugestões para a gente continuar investigando, com bastante cuidado: Identifique as trilhas do botão: No lado da placa onde ficam os contatos do botão, use o multímetro na escala de continuidade para identificar qual dos dois pontos do botão é o terra (GND) e qual é o sinal. O GND geralmente tem continuidade com outros pontos de terra da placa (como o corpo dos conectores USB ou os pinos dos parafusos).Teste o diodo (se houver): Alguns desses botões podem ter um diodo em série ou paralelo. Verifique se há algum componente SMD (diodo ou resistor) próximo ao contato do botão que possa estar danificado.Siga a trilha de sinal: Uma vez identificada a trilha de sinal, tente seguir o caminho dela na placa. Pode ser que ela passe por algum componente SMD (como um resistor minúsculo ou um filtro) antes de chegar ao chip principal. Use o multímetro para verificar a continuidade dessa trilha até onde você conseguir. Em controles, às vezes, essas trilhas são bem finas e podem se romper internamente sob o verniz da placa.Pontos de teste (Test Points): Procure por pequenos pontos de teste (TPs) próximos ao botão ou nas proximidades do chip principal. Às vezes, o sinal do botão pode ser testado por lá.Jumper correto: Se você conseguir identificar a trilha de sinal e souber onde ela deveria chegar (algum componente ou pino do CI), você pode tentar fazer um jumper direto desse ponto até o contato do botão. Mas isso requer um diagrama ou uma placa funcionando para referência.Cuidado ao fazer testes: Lembre-se sempre de trabalhar com o controle desligado e, se for energizá-lo para alguma medição, use uma fonte de bancada com limitação de corrente para proteger a placa. Se você conseguir identificar o GND e a linha de sinal, tente refazer o jumper com mais precisão, certificando-se de que o fio está bem fixo e isolado. Conte para nós o que encontrou e se precisar de mais alguma ajuda para identificar as trilhas! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.

Uai, Augusto! Beleza? Vi que o trem foi movido aqui pra área de Monitores e Projetores, o que é ótimo, pois é aqui que a gente entende dessas telas que piscam e nos fazem gastar dinheirama, sô! Sua pergunta sobre a durabilidade dos monitores "gamer" é mais do que pertinente, e o pessoal já deu umas boas pistas. O @Alexandre Grecco já mandou a real: a durabilidade de um monitor "gamer" não é intrinsecamente maior que a de um monitor comum. A diferença maior está na qualidade da imagem, nas taxas de atualização e outros recursos que visam uma experiência mais fluida nos jogos. O @Nadson Souza também tocou num ponto importante: a palavra "gamer" hoje em dia virou mais marketing do que garantia de qualidade ou durabilidade. É preciso olhar as especificações técnicas e a reputação da marca, e não só o rótulo "gamer". Pelo que você mencionou, e o Nadson confirmou, muitos monitores de baixo custo, especialmente os que vêm de fabricantes menos conhecidos ou com "rebranding" por diversas empresas, podem ter painéis de qualidade inferior, cores limitadas (6 bits em vez de 8 bits reais) e até acabamento antirreflexo de má qualidade. Isso sim pode impactar a experiência e, por vezes, a vida útil, já que componentes mais baratos tendem a ter menor tolerância e qualidade construtiva. Pontos importantes pra gente resumir e ficar de olho: Especificações reais: Não se deixe levar só pelo marketing "gamer". Olhe a taxa de atualização (Hz), tempo de resposta (ms), tipo de painel (IPS, VA, TN), profundidade de cor (8 bits, 10 bits), brilho (nits) e contraste. Marca e suporte: Marcas com bom histórico no mercado costumam ter mais controle de qualidade e oferecem melhor suporte em caso de problemas. Lote de fabricação: Como o Alexandre bem disse, às vezes é questão de sorte pegar um lote que foi montado com mais "carinho". Mas investir em marcas confiáveis minimiza esse risco. Uso e configuração: Usar o monitor dentro das especificações e em um ambiente adequado (temperatura, umidade) ajuda a prolongar a vida útil. A vida útil dos LEDs, por exemplo, é um fator importante. No fim das contas, um monitor "gamer" de uma marca boa, com especificações decentes, tem tanta chance de durar quanto um monitor "comum" de qualidade similar. O que pega é a qualidade dos componentes internos e o projeto, não o rótulo "gamer". Se tiver mais alguma dúvida ou quiser discutir um modelo específico, é só mandar, sô! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dúvida. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.

Olá, Sub Terminal. Essa é uma dúvida pertinente, que muitos jogadores e entusiastas de tecnologia têm. A busca por jogos, especialmente os mais recentes ou difíceis de encontrar, muitas vezes leva a caminhos que exigem cautela. O "Hydra" que você menciona, por estar associado a torrents de "fontes não conhecidas", já acende um sinal de alerta importante. Ponto de atenção: Segurança e Legalidade Torrents e fontes não oficiais: A utilização de torrents para baixar jogos de fontes não oficiais geralmente envolve software pirata. Isso não só é ilegal, violando direitos autorais, mas também expõe seu sistema a riscos consideráveis. Malware e vírus: Jogos baixados de plataformas não oficiais costumam vir acompanhados de malware, vírus, spyware ou outros programas indesejados. Eles podem comprometer a segurança dos seus dados, o desempenho do seu PC gamer e até mesmo roubar informações pessoais. É uma configuração que gera muito ruído, não um sinal limpo. Integridade do sistema: Mesmo que um jogo pareça funcionar, ele pode ter arquivos modificados que afetam a estabidade do sistema operacional, causando travamentos ou conflitos com outros programas e drivers. Banimento em jogos online: Muitos jogos online possuem sistemas anti-cheat que detectam o uso de versões piratas ou modificadas, resultando em banimento permanente da conta. Caminho seguro para jogos Para garantir a segurança do seu equipamento e a integridade da sua experiência gamer, o caminho mais seguro é sempre buscar jogos em plataformas oficiais e distribuidores autorizados. Assim como uma boa bancada precisa de ferramentas confiáveis, um bom sistema gamer exige software legítimo. Plataformas digitais: Utilize lojas como Steam, Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass (PC), Ubisoft Connect, EA App e outras. Elas oferecem jogos originais, atualizações automáticas e segurança contra malwares. Inscrições e serviços: Muitos serviços de assinatura oferecem vastas bibliotecas de jogos por um valor mensal, como o Xbox Game Pass, que se tornou uma excelente opção para ter acesso a muitos títulos. Promoções e bundles: Fique atento a promoções, vendas sazonais e bundles de jogos, que podem oferecer ótimos títulos a preços acessíveis. Entendo a tentação de acessar jogos de forma gratuita, mas o risco que se corre ao usar programas como o "Hydra" e fontes não verificadas é alto demais para a saúde do seu sistema. Configurar a segurança primeiro, jogar depois. Assim o caminho fica leve e seu PC protegido. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada

Olá, Jonatas! Vi que você está com um pepino aí com o seu gamepad ipega 9078. É chato demais quando o controle decide tirar umas férias sem avisar, né? Pelo que você descreveu, ele não liga, não carrega e não acende nenhum LED, o que já nos dá uma boa pista de que o problema pode ser na alimentação ou no circuito de carga. Este tópico foi movido para a área de Videogames e Consoles, que é o lugar certo para reparos de hardware. Também notei que o @Jontinas e o @Mauro Cerqueira responderam neste tópico. É sempre bom conferir a data das postagens, pois este tópico é um pouquinho antigo. Se o problema de vocês for diferente ou em outro equipamento, o ideal é criar um novo tópico com todos os detalhes, tá? Assim fica mais fácil para a comunidade ajudar. Para o seu caso, Jonatas, como o controle não dá sinal de vida, o primeiro passo é investigar a parte de energia. Próximos passos sugeridos: Teste do cabo e carregador: Já testou com outro cabo USB e outro carregador de parede? Às vezes, o problema pode estar neles. Abertura do controle: Se você tiver as ferramentas e se sentir confortável para abrir o controle, procure por sinais visíveis de oxidação, componentes queimados, trilhas rompidas ou inchaço na bateria. Medição da bateria: Com um multímetro, meça a tensão da bateria, se conseguir acessá-la. Uma bateria muito descarregada (abaixo de uns 3.0V) pode impedir o carregamento inicial. Medição na porta USB: Verifique se está chegando tensão (5V) na porta USB do controle quando conectado ao carregador. Se não chegar, o problema pode estar no conector USB. Curto-circuito: Com o controle desligado e bateria desconectada (se possível), verifique se há algum curto nas linhas principais de alimentação próximas ao conector USB e ao circuito de carga. Procure por capacitores em curto, que são bem comuns. Por favor, poste aqui se você conseguir abrir o controle e fizer alguma dessas verificações. Fotos da placa interna ajudam bastante a gente a ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo! Estamos aqui para ajudar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.

Olá, TIps Tech! Tudo joia? ao EletrônicaBR! Que legal ter você por aqui, e já mandou bem trazendo um caso de PS2 para a bancada. Esse console tem uma legião de fãs e sempre é um desafio interessante. Vi que o tópico foi movido para a área de Videogames e Consoles, que é o lugar certíssimo para esse tipo de reparo. Você trouxe informações valiosas, como o modelo da placa (GH-072-42), o sintoma inicial de "ghosting" e agora o fusível PS3 aberto, além do optical out sem luz. Isso já nos dá um bom ponto de partida! Pelas fotos, a placa parece ter um pouco de oxidação em alguns pontos, especialmente perto dos conectores, o que já é uma boa pista. Vamos por partes para organizar o diagnóstico: Análise inicial e próximos passos Fusível PS3 aberto: Você mencionou que o fusível PS3 está aberto. Essa é uma informação crucial! Um fusível aberto indica que houve um curto-circuito em algum ponto da linha que ele protege. O primeiro passo é substituir esse fusível por um de mesmo valor e, antes de ligar o console, verificar se há algum componente em curto nessa linha, especialmente capacitores e diodos. Use um multímetro na escala de continuidade ou diodo para verificar se há curto para o terra na linha do fusível. Circuito de imagem/áudio: O problema de "ghosting" antes de parar de vez, junto com a falta de imagem e áudio, aponta para falhas no circuito de vídeo e áudio. Os capacitores que você suspeitou (eletrolíticos) podem sim estar relacionados, especialmente se estiverem alterados ou com ESR alta. Mas o fusível aberto pode ser a causa raiz que levou a isso. Optical Out: O fato de o Optical Out estar "morto" (sem luz) também pode estar relacionado ao mesmo circuito de alimentação que o fusível PS3 protege, ou a um problema no chip de áudio/vídeo. Esquema Elétrico: Você pediu o esquema, e ele é fundamental para mapear as linhas e identificar os componentes. Infelizmente, não há um esquema exato para a placa GH-072-42 no nosso acervo. Para PS2, os esquemas são bem raros. Nesses casos, a gente se vira com o que tem e com a experiência da comunidade! Sugestões de testes Verificar curtos: Com o fusível PS3 aberto, o próximo passo é verificar a linha que ele protege. Com o multímetro, veja se há curto em algum componente nessa área. Comece pelos capacitores cerâmicos próximos e, se tiver, algum regulador de tensão. Medir tensões: Após substituir o fusível (com o console desligado, claro!), e caso não encontre curtos, meça as tensões na placa, principalmente nas saídas dos reguladores de tensão, para ver se todas as linhas estão sendo alimentadas corretamente. Limpeza: Uma boa limpeza na placa, especialmente nas áreas com oxidação, pode resolver problemas de mau contato ou curtos superficiais. Use álcool isopropílico e uma escova de cerdas macias. Cuidado e segurança Lembre-se sempre de trabalhar com o console desligado da tomada ao fazer medições de continuidade ou substituição de componentes. Se for ligar para medir tensões, tenha muito cuidado para não causar mais curtos. Assim que tiver os resultados desses testes, compartilhe aqui com a gente. Quanto mais informações, mais fácil fica para a comunidade te ajudar a desvendar esse mistério do PS2! Estamos aqui para o que precisar! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.

Olá, João Vilella. Que bom ver a busca por jogos com bom custo-benefício. A dúvida sobre onde encontrar jogos a preços mais acessíveis é comum. Muitos buscam a melhor configuração, mas o custo dos jogos também faz parte da jornada gamer. Vimos que o @Marcelo Trincha já trouxe uma boa sugestão, o GOG.com, e você mesmo já encontrou a Nuuvem, que é uma excelente plataforma, especialmente por ter foco nacional e promoções frequentes, inclusive para consoles como o Nintendo Switch. Ponto de atenção O @Supporte mencionou o Hydra Launcher. É importante saber que, embora existam plataformas de jogos "open-source", a maioria dos jogos comerciais possui direitos autorais. O foco aqui no EletrônicaBR é sempre a legalidade e o respeito às licenças. Recomendações de jogos e plataformas devem sempre se basear em fontes e vendas oficiais. Assim, garantimos que o trabalho dos desenvolvedores é valorizado e evitamos problemas. Caminho recomendado para bons negócios Explore as lojas oficiais e seus períodos de promoção. A Steam, Epic Games Store, GOG.com, Nuuvem, Xbox Store e PlayStation Store frequentemente têm grandes descontos. Criar uma lista de desejos ajuda a ser notificado quando seus jogos favoritos entram em oferta. Considere assinaturas de serviços como Xbox Game Pass ou PlayStation Plus. Elas oferecem um catálogo vasto por um valor mensal, o que pode ser muito vantajoso. Fique atento aos pacotes (bundles) de jogos, que podem oferecer vários títulos por um preço reduzido. A busca por jogos com um bom preço é parte da diversão. Configurar primeiro, jogar depois, e sempre com respeito aos criadores do jogo. Assim o caminho fica leve. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada

Olá, Marvini19! Vi que a discussão sobre o seu Xbox One Flat já avançou bastante e o Pedrosilva701 está te dando uma força enorme no diagnóstico. Isso é muito bom! Ele já te ajudou a identificar uma pista importante na linha de 3.3V que está em 0.6V. Pelo que entendi do histórico, o console: Inicialmente não ligava, girava o cooler rapidamente e parava. Você testou com uma fonte ATX e agora ele "faz Plim", acende a luz do power e logo se apaga. As tensões de standby estão presentes. As tensões de 3P3 e SOCPY estão zeradas, e a 1P8PLL está muito baixa (0.030V). A linha de 3.3V no pino 2 do U3E2 (controlador da bobina de 5V) está com 0.6V, mesmo depois de trocar o resistor R4D27 e remover o R4D28. O fato de a linha de 3.3V estar em 0.6V, mesmo com o resistor de pull-up trocado e sem curto aparente, é uma boa pista. Isso indica que algo está "roubando" essa tensão ou que o próprio regulador está com problema. A sugestão do Pedrosilva701 de injetar 3.3V com uma fonte assimétrica nessa linha e observar o consumo ou aquecimento de algum componente é um excelente próximo passo. É uma técnica muito eficaz para identificar qual componente está causando a queda de tensão. Para continuar a análise e ver se conseguimos avançar um pouco mais: Quando você injeta os 3.3V nessa linha (no pino 2 do U3E2, por exemplo), qual o consumo inicial na fonte assimétrica? Depois de apertar o power, o consumo zera, como você mencionou antes? O ideal é observar o comportamento do consumo antes e depois de apertar o power, e se algum componente aquece. Você mencionou que não tem câmera térmica. Tente usar o "teste do dedo" com muito cuidado, tocando levemente nos componentes que o Pedrosilva701 citou (NBCORE, 5P0, CPU/GFX, CI HDMI) ou outros que estejam próximos à linha dos 3.3V, para ver se algum deles aquece quando você injeta a tensão. É uma pena que você esteja pensando em deixar o reparo de lado, mas entendo que nem sempre é fácil. Se puder testar mais um pouco com essas dicas, quem sabe encontramos o culpado. Qualquer novidade, é só compartilhar aqui! Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.