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MSoler

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  1. MSoler
    E com a bateria conectada e com o controle carregando qual a tensão do pino central, ola oscila um pouquinho ou fica perfeitamente estável em torno de 1v8 ou 2v5?
  2. MSoler
    Então se entendi direito ficou assim: B A T E R I A (+) | (C) | (-) OHMS/MULTI O.L / -8.8k | 9.0K/9.0K DIODO/MULTI O.L / 1.110V | 1.800V/1.800V Aparentemente entre o pino central e negativo não existe nenhum componente à não ser resistores e talvez 1 diodo zener de proteção, provavelmente um divisor de tensão com 1 resistor de 10k e 1 zener de proteção e nada mais. (por isso cai p/ 9.0K) Agora com o pino positivo possúi 1 diodo zener, 1 resistor 10k e mais alguma coisa possivelmente um c.i. O problema é que você não foi claro suficiente sobre esta parte "Já no positivo, com as pontas normais não deu valor de resistência nenhuma," Normais significa que a ponta vermelha do multimetro estava no positivo da bateria e deu O.L ou 0R zero ohms?
  3. MSoler
    Após fazer todas essas medições, anotar todas, montar uma tabela comparando as inversões da ponta de prova, reative a bateria injetando nela 4v 500mah por um pequeno período até ela atingir qualquer tensão maior que 3v, 3,6 pra ser exato, aí monte a bateria no controle e com um osciloscópio, aterre a ponta de prova e meça o sinal do pino central ao plugar o cabo para inicializar a carga, se o pino central tiver um sinal quadrado oscilante ou oscilar um pouco e depois estabilizar, existe troca de dados neste pino e você teria que com o osciloscópio ou com um analisador lógico copiar esses dados para decifrar o circuito, para saber se existe autenticação ou somente um pequeno chaveamento para dar enable no sistema de carga do controle;
  4. MSoler
    Se o fio do meio só der valores com o negativo acredito que seja uma malha resistiva, agora se com as pontas de prova invertidas der valores com o positivo também aí existe grande chance de ter um c.i. de autenticação ou simplesmente um controlador de carga interno na bateria, importe aí é detectar o diferencial resistivo entre os pinos para ver possibilidade de copiá-lo, mas sem garantia nenhuma de sucesso.
  5. MSoler
    Olá bom dia, olha em escala de resistência mede a resistência entre o pino central e o pino (+) e depois (-) e anote as resistências. depois em escala de diodo coloque a ponta vermelha no pino central e com a ponta preta meça os outros 2 pinos e marque o procedimento e os valores, depois inverta as pontas e marque novamente o procedimento e os valores pra nós tentarmos entender se existe um c.i. nesse circuito ou não. Aguardo reposta.
  6. MSoler
    Coloque o multimetro em escala de continuidade e meça os terminais de solda do componente com ele fora da placa, se o multimetro apitar dependendo do componente é curto, aí saberá, agora se não têm conhecimento sobre o que é cada componente e não possui nem estação de solda para mexer nessa placa eu sugiro que deixe a fonte como está não mexa nela, faça um curso pra ir adquirindo conhecimento, leia livros, aos poucos aprenda a utilizar 100% da capacidade seu multimetro, adquira uma estação de solda pra só depois desses passos comece a mexer em circuitoss eletrônicos, pois, você pode estar correndo risco de se machucar, essa fonte de PS4 quando ela está ligada e funcionando o seu PFC passa dos 400v e após desliga-la essa tensão permanece na placa por um bom tempo em seus capacitores, caso você encoste na parte viva do PRIMÁRIO levará uma descarga elétrica muito forte, recomendo que deixe esse projeto para um futuro até se familiarizar mais com a eletrônica.
  7. MSoler
    @Henry9881 não precisa sair comprando nenhum componente desesperadamente, só o que têm que fazer é medir a placa achar o curto e REMOVER o componente em curto, com ele fora da placa meça novamente a placa e verifique se o curto sumiu. Com o componente em curto fora da placa o curto sumirá das trilhas onde ele estava soldado aí você já saberá que a principio aquele componente precisa ser subsituído, REPITA esse processo até não encontrar mais curtos. Depois pense em comprá-los e substituí-los ok, senão você acaba gastando dinheiro desnecessário. P.S.: Agora vi em seu perfil e sua apresentação que está começando na eletrônica, de antemão posso lhe falar que você pegou um trabalho árduo logo de início e que você vai precisar ter muita força de vontade para estudar eletrônica se quiser trabalhar com fontes chaveadas que possuem PFC, LLC HALF BRIDGE E RETIFICADOR SÍNCRONO, você literalmente está puxando o leão pelo rabo, pode ser que ele seja manso, mas só descobrirá se começar a puxar.
  8. MSoler
    Sim existe uma maneira de testar os C.i.'s difícil é tentar lhe ajudar se você não realizar nenhum procedimento básico antes, você novamente postou algo sem nenhuma informação relevante para tomarmos um rumo e preparar um protocolo de diagnóstico. Tente imaginar que não estamos com uma placa desse modelo em mãos, e ela possui curtos generalizados conforme você mencionou que TODOS OS MOSFETS que mediu estão passando corrente em todas as direções, aí você não remove os MOSFETS para saber se o curtos vêm deles, nem começa nenhum procedimento básico para remover os curtos existentes, nem sequer menciona quais são os mosfets que estão apresentando curto, não descreve qual c.i. você quer testar, não posta nem uma foto da placa em questão mostrando com o dedo os mosfets que estão apresentando curto, dessa forma você está criando uma barreira enorme entre o problema e as pessoas que estão tentanto lhe ajudar você entende? Se você ainda não têm conhecimento sobre essas fontes chaveadas então vamos fazer um passo-a-passo para que você possa ir com o tempo adquirindo conhecimento e poder ajudar outras pessoas aqui do fórum. 1 => Começe nos contando se você têm conhecimento do que é PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO, COM A FONTE DESLIGADA DA ENERGIA, meça todo o primário em busca de curto e nos fale o que encontrou dando nome aos componentes, caso você encontre e saiba como removê-lo faça a eliminação dos curtos e nos conte o que foi feito e se já não possui mais nenhum curto no primário; 2 => Repita o procedimento no Secundário, aí nos conte como se encontra no momento atual e quais componentes foram trocados ou não;
  9. MSoler
    Olá amigo @Henry9881 bom dia seja bem vindo ao fórum, olha essas fontes de alimentação possuem vários níveis de proteção ativas, então primeiramente será necessário a substituíção dos componentes que estão em curto e permitindo a corrente circular em ambas direções, somente após o reparo do circuito será possível realizar testes e medições caso a fonte ainda não estiver funcionando. Faça uma busca mais detalhada por curtos no primário e secundário da fonte, e após anotar as falhas sempre nos conte todos os dados que você coletou o tipo de componente e o nome da serigrafia ou com uma foto nos mostre sua posição, quanto maior o nível de informação puder nos passar sobre qual procedimento já foi feito e qual as ferramentas e nível de conhecimento você possui mais fácil chegaremos à uma solução. Ex:(curto nos mosfets q101 e q102, fiz a substituíção o curto continua)
  10. MSoler
    Oi amigo @FábioJSilva86 Bom dia, como você mencionou se a verificação é feita por completo sem se repitir e o tempo de todo processo está ok então eu começaria assim: => Mediria as tensões de pós-pOn se todas elas aparecem ao pressionar o botão power incluindo a tensão de USB como nosso amigo acima mencionou; => Com osciloscópio mediria o gate dos mosfets de alta e de baixa de todas as fases da APU e MEMIOCORE A e B, GATE da fonte de alimentação do drive bluray e HD e analisaria o sinal pra saber se possui algum ruído anormal (aqui eu peguei um caso curioso que o console tinha todas as tensões presentes mas desligava ao ligar, encontrei um driver PWM que no lugar de uma ONDA QUADRADA existia um sinal ARBITRÁRIO tipo uma SENÓIDE com degraus na descida, troqueio o PWM e o console ligou, moral da história a tensão existia mas com falha no pwm a corrente não subia e desligava o sistema); => Troca do southbridge;
  11. MSoler
    Coloque o hd no pc e pelo jrunner faça a formatação e preparação das partições, aí é só pegar as pastas com os arquivos e jogar dentro da partição system update, procedimento normal de troca de HD.
  12. MSoler
    Olá amigo, então o correto é comprar uma bateria original mesmo, já ganhou dinheiro comprando o controle barato investir em uma bateria seria a melhor opção, porém, pra que sirva de experiência para todos nós você teria que pegar a bateria original do outro controle, descarregar ela completamente até 0v (o que não seria bom pra ela, mas só uma vez acredito que não terá problema), após estiver 100% DESCARREGADA com o multimetro em escala de resistência medir o 3º pino em relação ao terra e ao positivo: => Caso você obtenha valores ohmicos nos 2 pontos, então o 3º pino é um divisor de tensão para checagem de load-balance, temperatura, nível de carga e corrente; => Caso obtenha valores somente em 1 dos lado, tente medir em escala de diodo como queda de tensão, porque pode haver um c.i. que faz autenticação dessa bateria e aí não terá como burlar o sistema, pelo menos até agora. Lembrando faça por sua conta e risco, essas baterias são encapsuladas porque possuem um BSM dentro pra gerenciar a célula, então acho que a sony não investiria milhões pra desenvolver uma bateria específica de patente proprietária para poder ser substituída facilmente por outra de um nokia tijolão somente soldando 2 fiozinhos, caso for fazer os testes nos conte o resultado e lembre-se de reativar a bateria original antes de montar no controle para que ela possa inicializar o processo de carga depois de descarregada.
  13. MSoler
    Sim mais o que ficou na dúvida é que (já coloquei 2 HDs funcionando perfeitamente) estavam com o sistema xbox dentro deles, com os arquivos de recovery?
  14. MSoler
    XBox one com hd corrompido ou sistema inoperante, não liga e não gera imagem mesmo. Primeiramente precisa verificar se o HD dele está com algum setor marcado com badblock ou badsector, caso esteja substitua o hd por outro novo já particionado e com as pastas A e B dentro da System Update, com os devido arquivos do menu recovery (trobleshooting menu), aí tenta ligar e verifique se permanece com a tensão de hd e se apresenta imagem.
  15. MSoler
    O que está acontecendo é que sua lâmpada em série teria que ter 2.5X a 3X a potência de saída para suportar ligar o pfc, então neste caso pode ligar direto a fonte sem a lâmpada de série pra ver se habilita os 12V, mas de antemão posso dizer que 4,79 está um pouco baixa a tensão standby, pode estar com fuga em algum capacitor ou diodo zener. Post o modelo da fonte de alimentação para que possamos analisar melhor. Em relação à sua placa mãe estar com consumo inicial de 0,016mAh isso não quer dizer muita coisa, pois, o sistema de standby da placa está operando, quando você alimenta a fonte ela gera os 5v para o sistema de standby da placa-mãe ficar ativos, Chipset carrega a firmware do módulo bluetooth que está guardado na NOR e após processá-lo armazena na memória ram dedicada do chipset, por sua vez alimenta e habilita o módulo bluetooth/wifi que fica ligado aguardando o sinal do controle ou um sinal do chipset através do botão power. Portanto, isso requer algum consumo mínimo que seja ok.
  16. MSoler
    Amigo @Bruno Bassi , vamos fazer assim, comece testando a fonte de alimentação do console, retire ela do console, deixe ela com o chicote de fios (4 ou 5) da linha de 5v standby plugado nela, com o multímetro em escala de continuidade, procure pelo terra do chicote, aí meça com o multimetro em escala de tensão DC com a fonte plugada na energia quais os outros pinos que terão aproximadamente 5V e me passe o resultado que estarei no aguardo.
  17. MSoler
    Olá @Marcelo Burack Soares bem vindo ao fórum, primeiramente arrume o título de seu post para os padrões do fórum, colocando a versão da placa lógica do console em questão: Agora vamos falar sobre sua dúvida, sempre que for medir capacitores é necessário que o componente esteja desligado da placa lógica para medir capacitância, teste de continuidade (beep) com o multimetro em capacitores na placa servem somente para saber se aquela linha de alimentação possui algum curto com o terra ou se o capacitor esta em curto, o que não deixa de ser um bom teste inicial, então sugiro que faça uma limpeza completa na placa lógica, depois uma inspeção visual pra ver se não localiza nenhum componente carbonizado ou quebrado, após isso, com a placa desenergizada sempre saia medindo os capacitores e indultores em busca de curto circuito e nos conte se achar algo suspeito.
  18. MSoler
    Olá @Bruno Bassi , olha primeiramente gostaria de pedir para ajustar o título do post de acordo com as regras do fórum para que ele ganhe muito mais visibilidade por pessoas que já tenham passado pelo mesmo problema, não esqueça de colocar a versão de sua placa. Agora necessitaria de algumas informações para que possamos entender melhor seu caso: => Você está alimentando ele com uma fonte de bancada, você já fez isso antes, você sabe qual o funcionamento da placa com sua fonte? (você alimenta a linha 4,85v e a linha de 12v simultâneamente ou você assim como eu têm um aparato para ligar o console automaticamente quando ativa o pOn?) => Se a resposta anterior for não, então pare de injetar tensão para não piorar o problema, caso a resposta for sim (você já ligou outros consoles deste modo) então possívelmente você têm um curto Pós-PowerOn em algum setor da placa lógica, então desmonte completamente o console e saia em busca de curto em todos os capacitores cerâmicos e bobinas indultoras que encontrar. => Em relação ao southbridge aquecer fica muito vago este relato, pois, é normal que ele se aqueça quando estiver alimentado, o problema é identificar se realmente está com super-aquecimento, agora sobre o procedimento de reballing você precisa primeiro estabelecer um protocolo de diagnóstico, examinar a fundo o defeito, a caracteristica e o que causou, dependendo do que causou o defeito não adianta fazer reballing a única maneira é substituír o chip. Nos aponte qual procedimento já foi realizado e qual o conhecimento e ferramentas que possui para podermos avançar mais rapidamente.
  19. MSoler
    Então teste preciso necessita de ferramentas como uma carga ativa de bancada, mas com uma lâmpada de farol automotiva ou qualquer outra que seja 12V 60W iria dar um consumo total de 5A na saída de 12V, pra ligar a fonte você precisa ter 2 resistores: 1 - 100R/2w e soldar ele no capacitor de saída de 5V para estabilizar o enrolamento auxiliar e garantir o teste, e outr resistor de 1k/500mW ou menor aqui não importa muito para fechar curto entre os pinos 5VSB <-> ACDC_STB do conector de saída da fonte de standby 5v (olhando a fonte por cima, da esquerda pra direita seria o pino 2 e 4, ou testa continuidade entre os pinos com o terra descubra qual o único pino que é terra e deixe ele quieto, os outros pegue o 5vstb e solde o resistor com o pino de dentro do conector que NÃO seja o terra) fazende desse jeito que lhe falei não terá erro, se a fonte tiver alguma falha de proteção ela não irá funcionar aí você já saberá, caso ela funcione perfeitamente durante uns 2 minutos ela está 100% (não deixar muito tempo pois pode desarmar por OTP excesso de temperatura está desmontada e não recebe vendo do cooler);
  20. MSoler
    Olá bom dia, olha comece removendo esses jumpers, e verifique curto em todas as bobinas da placa, verifique curto nesse setor do hdmi por cima e baixo da placa, teste também com outra fonte de alimentação.
  21. MSoler

    em análise Xbox one FAT rev.x1 voltagem errada

    MSoler respondeu o tópico de Juquia em Vídeo Games

    Então essa linha de 1v8 quem era pra gerar seria o regulador de 5 terminais que lhe falei, através da linha 5v0stb, mas sem o regulador está com 3.2v significa que ou o southbridge (Chipset, KSB) está em curto deixando passar a linha 3v3 reversamente, ou alguma outra fonte, porém, o problema não é resolver essa tensão, o problema grande que você têm nas mãos é que a NAND é 1v8 e já foi alimentada com os 3v2 que está presente, outro problemão é que dentro da CPU existe um setor que também é alimentado por essa linha de 1v8 e já recebeu os 3v2, acredito que esse console já tenha sofrido alguma sequela, porém, tente retirar o southbridge e novamente refaça os testes de curto e tensões, caso essa tensão desapareça injete 1v8 nesse testpoint e verifique se têm algum consumo alterado.
  22. MSoler
    1 antena Wifi 2.4Ghz; 1 antena Wifi 5.0Ghz; 1 antena Bluetooth para aumentar o alcance dos controles; Em alguns casos as antenas do bluetooth e wifi 5ghz são juntas em outros casos é utilizado um divisor de frequências.
  23. MSoler
    Se for a SAD-003 os pontos são esses em azul e laranja respectivamente, plugue a fonte e as tensões terão que aparecer e permanecerem estáveis mesmo com o console desligado, e quando ligar também sempre estáveis.
  24. MSoler
    Olha na placa-mãe do console e identifique o modelo da placa ex.: SAA-001, SAE-002, SAD-001, etc..., altere o título com o modelo da placa que aí eu saberei qual placa você está analisando e lhe passo os pontos de medição.
  25. MSoler
    Olá amigo @Juquia , gostaria de pedir se possível apagar o post que fez em duplicidade que está com 0 (zero) respostas: Post_Duplicado, e vamos focar nossos esforços neste que já possui alguns amigos lhe ajudando. Pois bem, não sei qual o procedimento que já foi realizado mas neste ponto em específico era pra ter 1v8 e está com tensão elevada, eu sugiro que retire o regulador de tensão (um c.i. de 5 terminais que está atrás da ponta de prova vermelha na foto) e confira a tensão, curto ou baixa resistência sem o regulador no lugar e post resultados.

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