chumbo_50

Corrupção da Chip NOR (Serial Flash): Quedas de energia durante processos de escrita corrompem o "checksum" da BIOS. Se a instalação chega em 100% e o console desliga ao tentar gravar o comando de reinicialização na NOR, ela bloqueia o boot. Dano no CI Controlador de Rede (Lan/Wifi): Em surtos elétricos, a descarga entra frequentemente pelo cabo Ethernet. O CI de rede em curto trava a inicialização do sistema logo após a instalação, pois o kernel do PS4 faz um check de hardware (UART) que derruba a placa se houver consumo anormal. Reguladores de Tensão Secundários: O surto pode ter avariado os reguladores de 1.1V ou 1.8V (setores de standby e memória). Eles funcionam em baixo consumo, mas "abrem o bico" quando a APU solicita carga total após o término da instalação. Setor HDMI: Como você suspeitou, o CI de HDMI (MN8647xx) é extremamente sensível a picos de energia. Verifique os capacitores ao redor dele; se algum estiver em curto, ele mata a linha de 1.8V ou 5V no momento do chaveamento de resolução.@kaique8202

Teste da Fonte: Meça os 5V com a placa principal desligada; se oscilar, troque o regulador KA431 e os capacitores do secundário. Linha de 3.3V: Como você mediu apenas 0.9V, há um curto após o regulador; injete tensão nessa linha para identificar qual componente aquece. Capacitores SMD: Verifique capacitores cerâmicos próximos ao processador, pois costumam entrar em fuga e "matar" a alimentação. Reguladores LDO: Substitua o regulador de 3.3V ou 1.8V, que frequentemente falham nestes modelos da LG. Processador: Se após as trocas o integrado principal esquentar demais, a placa principal está condenada.

As tensões VGH e VGL somem porque o CI conversor DC-DC (na V-CON ou T-CON) entra em proteção térmica ou de sobrecorrente devido ao curto no painel. A placa principal raramente é o defeito; ela apenas para de enviar o sinal de habilitação ao detectar que as fontes secundárias do display caíram. Para diagnóstico, meça a resistência das linhas VGH/VGL em relação ao terra com os flats desconectados; se houver continuidade, o CI conversor está queimado. Se as tensões voltarem brevemente ao ligar e depois sumirem, o curto é interno no vidro (linhas CKV), confirmando que o reparo é apenas paliativo ou troca de tela. O orçamento deve focar no painel, pois a falta de voltagens é consequência do curto da tela "matando" a fonte, e não um defeito da placa lógica.

Meça as tensões básicas nas bobinas: você deve encontrar 0.9V a 1.1V no Core (GPU) e 1.5V nas memórias GDDR5. Verifique se o chip da BIOS (próximo à GPU) está recebendo 3.3V no pino 8; se houver tensão mas sem vídeo, tente a regravação. Use o software Mats/Mods ou T-S_Checker (via Linux/DOS) para identificar se um dos quatro módulos de memória está com falha de leitura. Inspecione os fusistores e capacitores cerâmicos próximos aos conectores HDMI/DVI, pois um curto nessas linhas impede a placa de "dar o pronto". Caso as tensões estejam ok e o chip esquente levemente, há uma grande chance de ser falha de solda BGA ou defeito interno na GPU.

O loop ocorre porque a placa principal detecta curto ou fuga nas linhas de sinal do display e desarma por proteção. Como isolar as trilhas estabilizou a placa mas não trouxe imagem, o curto ainda está afetando as tensões críticas (VGH/VGL) na régua V-CON. Use o multímetro para verificar se há capacitores cerâmicos em curto na régua do painel, especialmente nas linhas que você isolou. Remova a moldura plástica e verifique minuciosamente os COFs (chips nos flats colados ao vidro) em busca de sinais de oxidação ou carbonização. Se não houver curto em capacitores, o defeito é interno no vidro do painel, sendo o isolamento por fita a única tentativa paliativa restante.

Nesta placa, a ventoinha geralmente é controlada por um transistor NPN ou um par Darlington. Siga as trilhas: A partir do conector da ventoinha (FAN), siga a trilha do pino negativo. Ela deve levar a um transistor de baixa potência (frequentemente um BC337 ou 2N2222). O componente: Verifique o transistor Q (identifique a numeração serigráfica próxima ao conector do cooler). Se ele estiver aberto, a ventoinha nunca fechará o circuito com o terra. Alimentação (+12V) No modo bateria, a ventoinha recebe alimentação direta do barramento das baterias (12V ou 24V, dependendo da configuração). Teste: Meça a tensão no pino positivo do conector do cooler enquanto o nobreak está em modo bateria. Possível falha: Se não houver tensão, verifique o resistor de baixo valor (resistor fusível) que costuma estar em série nessa linha. Ele pode ter aberto devido a um travamento mecânico da ventoinha antiga. Sinal de Acionamento (Base do Transistor) O microcontrolador envia um sinal de 5V para a base do transistor de controle para "atracar" o cooler. Teste: Com o multímetro na escala de DC, verifique se chega tensão na base do transistor quando você desconecta o nobreak da tomada. Se não chegar sinal: O problema pode estar em um resistor de base (geralmente entre 1k e 4.7k Ohms) ou, em casos raros, na saída do microcontrolador. Diodo de Proteção Muitas vezes há um diodo em paralelo com o conector da ventoinha para evitar picos de corrente reversa (diodo de roda livre). Ação: Verifique se este diodo está em curto. Se estiver, ele pode "matar" a tensão de alimentação ou ter queimado o transistor de chaveamento.

O Gemini disse Verifique se o IC Driver do cabeçote (E09A90AA) está superaquecendo, pois ele corta a USB ao entrar em proteção por consumo excessivo. Como o USB some, teste ligar a placa sem o cabo flat do cabeçote conectado; se ela estabilizar e for reconhecida, o cabeçote novo está com defeito interno. Inspecione minuciosamente as pontas do cabo flat do cabeçote: qualquer via levemente dobrada ou em curto causa o travamento imediato do sistema. Meça os diodos de proteção próximos aos transistores de potência, que podem abrir sob carga mesmo apresentando resistência estática normal. Por fim, não descarte o sensor do encoder circular (disco lateral): se houver erro de leitura no fim do curso, a placa gera Fatal Error e trava.

O relé que você ouve tentar armar é o relé principal que alimenta o restante da placa. Se a tensão cai no momento do "atracamento", a fonte entra em proteção e reinicia. Causa Provável 1: Capacitores Eletrolíticos Esgotados. Os capacitores de filtragem da linha de 12V ou 5V perdem a capacitância. Quando o relé exige corrente, a tensão cai abaixo do limite operacional do microcontrolador. Causa Provável 2: Curto no IPM ou no Circuito de Saída. Se houver um curto no módulo IPM (que controla o motor) ou na bomba de drenagem/atuadores, a fonte desarma por sobrecorrente assim que o relé fecha o circuito principal.

Teste da Lanterna (Confirmação de Diagnóstico) Com a TV ligada e a tela "escura", aponte uma lanterna de celular bem próxima ao painel. Se você conseguir ver imagens ao fundo (bem fraquinhas): O defeito é no Blacklight (iluminação traseira). O sistema está funcionando, mas a luz que ilumina a imagem apagou. Se não houver imagem nenhuma: O problema pode ser na placa principal ou na T-CON.

1. Curto ou Falha no Chip APU (Solda Fria) É a causa mais comum. Durante a instalação, o processador trabalha em um estado de baixo consumo. No momento em que a instalação termina e o console tenta iniciar o sistema operacional completo (ativando todos os núcleos e a GPU), a demanda de energia sobe. Se houver solda fria nas esferas do processador, ele perde o contato e o console desliga por segurança. Teste: Tente aplicar uma leve pressão sobre o clamp (suporte) do processador e veja se ele passa dessa fase. Se passar, o problema é Reballing. 2. Defeito no Chip Nor / Bios (Corrupção de Dados) Se a atualização do sistema não consegue ser escrita corretamente na memória flash (Chip Nor) ou se houver uma inconsistência de "checksum", o console desliga para evitar um "brick". Dica: Verifique se o console aceita a instalação de um software anterior (se estiver tentando atualizar) ou se o erro ocorre apenas com o arquivo de reinstalação completa (Recovery). 3. Falha no CI de Gerenciamento de Energia (CXD900) O integrado responsável por gerenciar as tensões (setores de standby e potência) pode estar com defeito. Quando o sistema "chama" a tensão principal após a instalação, o CI desarma. Ação: Verifique se há capacitores em curto ao redor do CI de rede e do CI controlador de energia. 4. Setor de Saída de Vídeo (CI HDMI) Parece improvável, mas se o CI de HDMI estiver em curto, ele pode derrubar a linha de 5V no momento em que o sistema tenta inicializar a saída de vídeo em alta resolução após a instalação. O que descartar primeiro: Fonte: Embora você tenha mencionado, fontes de PS4 costumam desligar logo no início (2 segundos) se estiverem ruins. Se ele aguenta os 10-20 minutos da instalação, a fonte raramente é o problema primário, mas vale testar com uma de bancada se possível. Superaquecimento: Se fosse apenas pasta térmica, ele daria um aviso de "O PS4 está muito quente" antes de desligar ou aceleraria o cooler ao máximo (ventoinha em modo "turbina").

Olá colegas, preciso do link do Doutor IE.

Conheci este foram na internet, gostei muito Gostei de aprender cada dia mais e compartilhar conhecimento Mexe com eletricista automotiva e resistência