Daniel Alves Costa

Como estão as outras tensões da fonte?

Amigo, como você ressoldou o micro? só passou solda nova? Se foi então recomendo você retirar toda a solda, limpar o micro e soldar novamente.

Acredito que seja para controlar o tempo de inicialização do mosfet. Todo mosfet possui uma capacitância interna entre todos os terminais. Se a capacitância for alta entre G/S (Cgs no datasheet) então ele pede uma corrente de pico maior para iniciar, se o circuito não conseguir mandar uma corrente maior então o mosfet inicia "lentamente". Da uma lida nessas matérias: http://www.kynixsemiconductor.com/News/47.html https://www.vishay.com/docs/73217/an608a.pdf Provavelmente é algo que apenas o projetista consiga explicar, pois, se ele queria uma inicialização mais lenta então ele poderia ter utilizado um mosfet com cgs maior... talvez ele não tivesse outro mosfet (com outras características necessárias)... Vai saber... eu apenas sei o que a capacitância faz ao mosfet.

Eu pessoalmente nunca troco LED's, apenas o barramento completo (TODAS AS BARRAS), motivo, algumas TV's possuem defeito de designe, então os LED's estão trabalhando sobrecarregados, ao efetuar a solda individual de cada um dos LED's você acaba sobrecarregando eles com calor e ao juntar com o defeito de designe preexistente o retorno será certo... e porque trocar todas as barras? Simples, pelo mesmo motivo, se uma ou duas barras já queimaram alguns LED's, então com certeza o restante já está no limite, mesmo que você troque por exemplo as duas barras que estão com defeito, em 1 ~2 ~3 meses as outras podem queimar, algumas tvs os LED's chegam a trincar a resina , mesmo funcionando, ao remover a lente você consegue ver todos eles quebrados. Outro detalhe a ser considerado é a qualidade das barras compradas para substituição... Nunca fiz alteração em nenhuma TV. E sei também que existem TV's que você pode até trocar o LED individualmente sem problemas pois o designe delas são excelentes e na verdade o LED só queimou por um desgaste natural e exclusivo do componente (uma falha de fabricação, alguns leds que duram menos que o esperado)... Mas este procedimento realizo apenas em aparelhos de uso próprio.

@Ronielle Santos U15 e U21 são a localização dos componentes na placa. O objetivo aqui não é fornecer atualizações de BIOS, é fornecer uma BIOS que com certeza esteja funcionando para que possamos utilizar durante um reparo, sendo assim não costumamos no importar muito com a versão da BIOS, tendo algo para testar na placa já é o suficiente...

Amigo, tenho dois notes desse modelo de uso pessoal meu... sei como ele é super chato para ser desmontado... Vai desmontando ele e testando aos poucos, veja se o defeito desaparece (pode ter algo entrando em curto), depois que terminar de desmontar tudo testa umas 5x ~10x se ainda está com o defeito. Se estiver, regrava a memoria, testa pelo menos umas 10x com ele desmontado, depois vai montando parte por parte, cada flat, cada coisinha, por menor que for, testa umas 5x entre cada um que você for adicionando. Suspeito da carcaça superior, quando aperta os parafusos...

Regrave a bios novamente, testa algumas vezes sem ficar mudando as coisas de lugar... se o defeito aparecer novamente então troque o chip da bios...

Tem um monte de placa mãe que a "polaridade" é invertida na questão de sinalização, "Lado branco = Positivo". Acredito que isso tenha alguma relação com as Pick-and-place identificarem a posição... Com relação a explodir: Ele apenas explode se a tensão for muito alta ou se ele não conseguir abrir a ventilação, no seu caso ele abriu a ventilação a tempo e conseguiu expelir os gazes... tem capacitor que a ventilação não abre de forma alguma ai acumula os gazes e explode.

Não lembro direito mais na época dessa TV tinha um procedimento que era realizado para utilizar a placa de uma na outra... Só nunca fiz pois não havia necessidade, quando na autorizada era só trocar a placa pela correta e pronto, mas depois quando eles ficaram sem a SW 123 tinha o procedimento para intercambiar...

58E51DSGW VA SWA = Serial terminando em A (T179A) 58E51DSGW SW 123 = Serial terminando em B (T179B) Se não me engano é isso. Mas o código do display mesmo nunca me atentei.

Aqui eu utilizo a fita adesiva de alumínio. Mas normalmente vou por baixo do CI pois muitas vezes o termal pad (GND) costuma atravessar a placa para o outro lado bem embaixo do CI. Então na parte de baixo eu olho contra a luz e protejo com fita de alumínio todo o restante e mando uns 380º/70%/1~2cm/SemBico por uns 10 segundos e ele já sai, só não pode puxar, tem que empurrar levemente o CI antes de levantar pois os terminais soltam antes do termal. Mesmo que do outro da placa tenha outros componentes como resistor, capacitor... nunca tive problemas, é só não ficar balançando a estação igual mal de parkinson, que nada sai voando ou cai.

Até desligado da tomada ele tem essa baixa resistência. Eu acredito que tenha alguma coisa mesmo interferindo pois esporadicamente (apos varias tentativas aleatórias) o aparelho liga e funciona normalmente, até o controle de volume, porem apos algum tempo ligado ele começa e entrar em loop de desligamento, como se o MTK RST não estivesse conseguindo se manter... Outra coisa, já troquei 2x 100% dos eletrolíticos da placa. Já verifiquei a fonte e está normal, já testei ele com as fontes de bancada.

A placa onde o cabo lvds vai... desconecta o lvds e veja se existe algum curto nela. T-CON = quando é separada V-CON = quando o circuito é na placa da tela Buffer = quando o circuito é na placa principal ou T-CON.

Provavelmente ficou sem vídeo devido ao reset... Você iniciou ele, todos chips fizeram o processo de reset porem só depois vc jogou tensão na linha +NB_CORE (religando o jumper), 'desalinhou' a sequencia de inicialização... Deixa sem o PJ8, faz o teste de manter os 1.0~1.1v injetados no U3 e tenta startar, assim o U3 já vai estar energizado para ser resetado.

Achei esse tópico aqui abaixo, aparentemente o amigo do tópico teve o mesmo problema, no caso dele estava esquentando muito o U3 e que até substituiu um CI (mais abaixo ele fala que foi o U3)... porem o defeito não se resolveu... claro que cada caso é um caso, poderia ter sido outra coisa no caso dele mas também não vi ele falando se ao trocar o chip a resistência diminuiu ou a questão de aquecimento mudou.. Outra coisa, vc comentou que removeu o jumper e injetou a tensão...ok, ai tentou startar a placa e não deu video, você removeu a tensão injetada? Ou manteve ela? Por via das duvidas da uma olhada no Q6. Outra coisa, você viu as especificações dessa linha +NB_COREP, "7.09A,300mils ,Via NO.=16"

Pode trocar os capacitores da linha de 5v. Nessa serie eu costumo trocar todos os capacitores que estão ali próximo do conector de saída da fonte.

Vivendo e aprendendo, que bom que deu tudo certo.

Muito boa a dica referente ao aparelho e a dica do vicio comportamental... Eu considero defeito de BGA em ultimo caso. Normalmente devemos sempre montar um script de como devemos proceder com um diagnostico e não sair chutando tudo para ver onde acerta. Eu acho que só testar bobinas e partir para o próximo é algo para quem não possui conhecimento (pois é fácil localizar na placa) e tem preguiça de se aprofundar no conhecimento...

@marciobaldo Agora fiquei na duvida com o marrom/lilás. Estou achando estranho ser 1ohms, mas 41 ohms não é comercial... 47 ohms já bateu uma certeza... coloquem mais brilho na tela ao ver a foto, parece muito mais lilás que marrom.

a ultima faixa (de baixo, próximo da serigrafia) está bem afastada do restante, ela é a tolerância. A primeira faixa (Parte de cima) parece ser um amarelo que saiu fraco

A AOC também utilizava essa tela no LE22H037

É dourado nas duas pontas?

Amigo, poste uma foto mais nítida do resistor e mais informações sobre o aparelho para o caso de não ser possível identificar pela foto.

@Fabiola Pedrosa Amigo, EPROM significa Erasable Programmable Read-Only Memory, é um chip que possui as informações básicas para o aparelho executar suas funções... Esse arquivo serve para que os técnicos regravem o chip caso ocorra algum problema com o mesmo. Por favor, para que possamos lhe ajudar de uma lida nestes tópicos e abra um novo para que possamos lhe ajudar. https://eletronicabr.com/forums/forum/9-como-funciona-o-fórum/

Ok, a linha +NB_CORE tem 11 capacitores smd e um eletrolítico, C189, vai nele e veja se é no terminal dele que está o curto, se for então substitua sem testar... se mesmo assim o curto continuar tenta encontrar o conjunto com os 11 smd e veja se algum deles está aquecendo junto com o U3. Quanto a tensão dessa linha ela deve ser 1.0~1.1V