Daniel Alves Costa

Pode postar uma foto da tela ligada? Como você está "sem imagem" então você pode estar em uma fonte de vídeo que não tenha som, e se estiver sem sintonia na antena ela corta o som da estática...

Amigo, F16-100HIP = EN25F16-100HIP, CH341A grava... Essa resistencia de 8ohms foi medida em qual escala? Diodo ou 200ohms/X1? Pode não ser curto.

Amigo, até onde eu sei essa placa deveria ter 3 botões mas que não foram utilizados no projeto... porem ela ainda possui componentes que são "indispensáveis" para o projeto, aquele componente que parece um transistor pode ser um reed switch (sim, existe reed switch em sot-23), ou pode ser um sensor hall... veja se existe algum imã atuando na região.

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795088859-elco-470uf-x-16v-smd-lelon-pct-10pc-r-1790-_JM?quantity=1#position=9&type=item&tracking_id=89d2f172-abfb-49d2-b815-b4b13fe85183 https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-792168902-10-unidades-capacitor-1500uf-63v-solido-pth-k0016-_JM#position=1&type=item&tracking_id=5f0790a1-75c0-4224-b219-a7bd458b031a

Essa empresa é muito da sem vergonha, impressora cara e praticamente todos os projetos dela só muda a carcaça... Na placa principal, logo ali onde vai o conector da fonte tem uma outra placa por cima, retira ela que você vai ver duas bobinas, veja se alguma das duas está em curto com o terra. Editado, esqueci de falar, a SP35 Plus foi fabricada em 2007, mesmo ela usando eletrolítico SMD era bom dar uma boa olhada neles.

Amigo, ainda não encontrei nada igual, talvez não seja de uso comum. Tem como medir a altura para dar uma refinada na busca? Se quiser dar uma procurada: https://br.mouser.com/Optoelectronics/LED-Lighting/LED-Emitters/Standard-LEDs-SMD/_/N-b1bb1?P=1yzvfpqZ1yoohryZ1yztjb3Z1z0x1btZ1yzux2wZ1z0x0j9Z1yznb2iZ1yzt0akZ1yzxihcZ1yzrt8rZ1yzrtaiZ1yzxinkZ1yzvmarZ1yzt0c3Z1yzrt7xZ1yzt0bt

Pode jampear o reserved com o ground e até alimentar ele com o ground que não vai ter problemas. Ele é um pino realmente reservado para desenvolvimento e projetos, não tem utilidade nos produtos comercializados, ou seja, ele vai soldado em um pad sem linha na placa, mesmo que você ligue ele a qualquer coisa, nunca vai entrar em curto.

Tira uma foto da parte de baixo deles, para ver como são os contatos.

Sim amigo, tenho uma PL51F4900AG que cliente abandonou e que está com defeito na principal, se eu desligar a Y a fonte descarrega. "ela dá a voltagem no va 58v e no vs208 e logo cai a zero.isso só com a placa principal e a fonte ligada o 15 volts" Você falou apenas o defeito que ela apresenta com a Y desligada, porem não falo qual o defeito que ela apresenta com a Y conectada. Aposto que ela não liga e fica armando proteção.

@walteruga Com a pratica acabamos nos acostumando com os componentes, coisa que acontece com o LED, só de olharmos já sabemos qual o modelo, mas para um amigo que não possui experiencia devemos ser um pouco mais "minuciosos" para que ele não cometa erros. Veja este anuncio por exemplo: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1128776929-led-smd-5730-1w-3v-para-reparo-na-tv-aoc-50-unidades-_JM?quantity=1 Titulo: Led Smd 5730 1w 3v Para Reparo Na Tv Aoc 50 Unidades Não existe 5730 de 1W... porem na característica ele também colocou como 1W, tendo corrigido apenas na descrição como sendo de 0,5W Porem existem modelos iguais com tensões diferentes... e até LED's com polaridade invertida, a exemplo o 3535 que pode ser com pad maior positivo ou negativo... Na hora de comprar ou identificar, quem não possui experiencia acaba ficando completamente perdido...

@walteruga Desculpa mas não é tão simples, tem que saber qual a potencia dos LED's e o formato dele, se é polaridade invertida ou não... Parece ser o 5730. Veja as medidas dele, tensão e corrente, se tudo bater então é só comprar, ML tem a maioria... só cuidado com especificações errada do vendedor, ocorre muito de vendedor vendendo produto errado ou informar as especificações errada. 5730 Light flow 55 Power 0.5 W Temperature, degrees -40 To +80 The current ampere 0.15 The voltage V 3.4 The length and width in mm 4,8 x 3 5630 Light flow 40 Power 0.5 W Temperature, degrees -40 To +80 The current ampere 0.15 The voltage V 3.3 The length and width in mm 5,3 x 3

Tenta esse driver aqui http://www.jetway.com.tw/jw/motherboard_view.asp?productid=821&proname=MIH55T-MV2

@rogeriofb2014 Consegue entrar no modo de segurança? Ela só perde o vídeo quando está entrando no sistema operacional?

@MSInfoHelp! Amigo, vou tentar explicar meio simplificado. A fonte não utiliza todos os 220v da entrada para gerar os meros volts da saída, em uma fonte de transformador ou chaveada o excedente é transformado em calor. PFC significa Power Factor Correction. As fontes atuais são mais inteligentes, por isso são bivolt, ela utiliza apenas o que ela necessita. No seu caso quando você manda 220v ela consegue se acomodar para gerar o necessário na saída porem quando liga em 110v ela não consegue a tensão suficiente para trabalhar... por esse motivo que o amigo @zazulak pediu para verificar o capacitor principal (aquele maior logo no inicio da fonte) e trocar todos os eletrolíticos pequenos.

Apenas lembrando um detalhe, pode ser feito inversamente também, Slim Sata para SATA. Pega o conector SATA de um HD de notebook e o conector Slim Sata de uma placa mãe, assim é possível colocar um drive de DVD em um case de HD... E assim como o amigo @Donini II falou do CADDY, também que existem cabos conversores e cases próprios para os DVD slim, mas em uma necessidade urgente ou $$$$ você pode adaptar em um case de HD mesmo e ligar em um netbook ou outro que não tenha espaço para unidade interna.

Pode testar também com a principal ligada mas desliga o LVDS, cabo que vai para a t-con, assim vai descartar defeito na t-con. Defeito na flash nand faz com que a TV ligue por um tempo (é meio aleatório, 1 minuto, 10 min...) e depois desligue, ainda pode ser defeito na nand mas acho que por ser sempre no +-5 segundos então possa ser alguma tensão. Consegue colocar carga na fonte para ver se ela está conseguindo manter?

@Gilson Macedo Como conversamos por texto muitas das vezes a forma como escrevemos pode ser lida e interpretada de outra forma por quem está lendo. Por isso pedi desculpas e ressaltei que não quero parecer grosseiro. Também não sou dono da verdade, costumo dizer que somo investigadores da 'bagunça' dos outros (os projetistas), pois como sabemos, na eletrônica existem diversas formas de se chegar a um mesmo resultado, então temos que entender o que foi projetado e porque... então concordo plenamente com você, vivemos aprendendo. Você apresentou sua teoria então eu apresentei a minha experiencia com telas, a de que "linhas" não causam defeitos deste tipo. Uma falha na T-CON, V-CON ou Buffer podem causar vários tipos de defeito, inclusive o desligamento. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer (Linha desligar tela) e eu apenas nunca tenha visto e por ser tão "raro" nem a Samsung informa nos treinamentos. Teste fácil para matar a duvida em relação a tela, desligar o cabo de sinal seja o que vai para a T-CON, V-CON ou Buffer... Mas eu gostaria de entender a sua TV só para esclarecimento de duvida, por setor você se referiu a uma área da tela que esquenta ou a um TAB/COF...? Ela possui alguma linha? Para mim, essa é uma "discussão" construtiva para o tópico e nos mesmos, pois estamos trocando ideias sobre um assunto, apenas não prolongo mais o assunto de tela para não fugirmos do escopo do tópico, mas acredito que por um breve momento podemos divergir o caminho para resolvermos uma teoria apresentada. Minha experiencia vai até ao nível de pixel quando se trata de LCD/LED, saber se a linha de pixel está ausente ou travada por falta de informação do CI, sincronismo, TAB/COF descolando/rompido/queimado ou até mesmo o filamento interno da tela. Não tenho o equipamento para tal mas já tive o treinamento teórico e pratico (como já informado anteriormente) até para soldar os filamentos interno da tela com laser.

@zazulak Sempre presente. São 2 linhas de reset que vem do processador: MTK RST e MTK RST MCU OBS: Medidas de resistência com o aparelho desligado. Segue as ligações: IC100 pin110 ----> 'MTK RST MCU' <---- coletor Q303 e base Q302. IC300 pin12 (7K ohms) ----> 'GPO1' <---- base do Q303 IC300 pin1 (600k ohms) ----> 'RST' <---- coletor Q302 IC300 pin9 (4k ohms) ----> 'TA5508 RST' <---- IC301 pin11 e IC309 pin6 IC300 pin25 (12.5 ohms) ---> 'MTK RST' <---- IC100 pin108 e IC108 pin12 Ao meu ver, ao ligar o aparelho na tomada o IC100 e IC300 se resetam parcialmente pelo 'MTK RST MCU', 'GPO1' e 'RST'. -> Estado de standby Ao pressionar o botão power o IC300 reseta o IC301 e IC309 pelo 'TA5508 RST' e IC300 reseta o restante do IC100 e IC108 pelo 'MTK RST'. ->Estado Power ON. Ao pressionar o botão power apenas a linha 'MTK RST' fica com 0,10v, todas as outras com 3.3v Levantando o pino 25 do IC300 o aparelho liga direto (sem pressionar power) porem com falhas variadas, devido a falta do sincronismo no IC300 que controla outras funções. A linha 'MTK RST' volta a apresentar os 3.3v Acredito que a programação do IC300 faça com que ele mantenha tanto o pin9 como o pin25 bloqueando os 3.3v, liberando a passagem dos 3.3v apenas se o power for pressionado. Por isso ao levantar o pin25 o aparelho liga direto, pois o IC300 não está mais bloqueando os 3.3v de entrarem na linha 'MTK RST'.

principal é a logica... 1º Por favor, esqueça a placa logica um pouco. 2º Você disse que está perdendo duas tensões, N/F (Ligar / Desligar) e DIM (Ligar Backlight e controlar luminosidade). 3º As outras tensões estão corretas, podemos excluir a primeira parte da fonte, pois você já inclusive testou com outra fonte. 4º Você não testou o inverter da fonte, DESLIGA a placa logica (principal) e faz um JUMPER de 5V no N/F e no DIM. 5º A TV sem a placa logica continuou ligada sem apresentar problemas? Se SIM então vamos para a próxima etapa. Se NÃO então sua fonte está com defeito em algum setor. 6º Remova apenas o jumper do N/F e ligue novamente a logica mas remova apenas o conector (FIO, não o jumper) do DIM. 7º A TV continuou ligada sem apresentar problemas? Se SIM então vamos analisar o circuito de DIM da placa logica. Se NÃO então vamos para a próxima etapa. 8º Recoloque o jumper do N/F e mantenha o jumper do DIM. 9º A TV continuou ligada? Se Sim então vamos analisar o circuito de N/F da placa logica. Tanto o N/F quanto o DIM são controlados pelo U405C...

@Gilson Macedo Sem querer parecer grosseiro, então me desculpe se eu parecer... Nunca vi uma TV em que um ou múltiplos riscos causassem algum outro defeito, o máximo é em caso de tela extremamente quebrada ela armar proteção por causa da t-com. Como eu confirmo isso? Fiz MUITOS laudos de tela para a SAMSUNG. Em nenhum treinamento da Samsung ou em todas as TV que já realizei laudo ou reparei eu vi isso ocorrer.

Ligou com a principal ligada ou desligada? O bom é partir a fonte sem a principal para ver se o inverter não está sobrecarregando o circuito... Como estão as tensões no conector antes e depois do defeito?

@Donini II Já sei o que pode ter ocorrido com o amigo acima, ele cortou o conector da placa e esqueceu que ela é multi camada de cobre, algum resto de trilha entrou em contato com outro... Cortei um agora aqui e são 4 camadas de placa sendo que a inferior é toda gnd, ficou vários fiapinhos de trilha solto, bem pequenos

Já testou o inverter? Como estão as outras tensões antes e depois do defeito?

Q703, Q704 = RJP63K2 ou G7IC28U Q707 e Q708 = RJP30H2A ou G7S313U Q734 fico devendo... O certo seria trocar o KIT... D609, Q703, Q704, Q705, Q706, Q707, Q708, Q709 e Q710, troca tudo, mesmo os que estão bons...

@GNMilasi Realmente, Windows apresenta muitos defeitos pela forma como ele se comunica com o Hardware... Uma vez formatei um PC 3x e sempre na hora de instalar as atualizações dava tela azul e corrompia o Windows... testei de tudo, mas no final das contas era a BIOS, regravei ela com a mesma versão e resolveu.