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zazulak

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Tudo que zazulak publicou

  1. zazulak
    Buenas, cermet é uma liga de cerâmica/metal. É usada em alguns tipos de trimpot, onde se precisa se maior estabilidade térmica que os de carbono comuns. Eles têm 3 patas.. a do meio é justamente o cursor. Provavelmente representaram só com 2 no esquema para simplificar. ps. Esse esquema é bem old school. Provavelmente não conseguirá tirar muita potência dele, mas pelo fato de usar jfets no pré amplificador, é provável que o timbre fique mais semelhante com o de um amplificador valvulado.
  2. zazulak
    O cara foi tão burro que não se deu ao trabalho nem de inventar um nome diferente
  3. zazulak
    Buenas, poder até pode, mas.. provavelmente ele não vai durar muito. Existe uma 'regra não documentada' entre os projetistas que diz que o capacitor principal deve ter pelo menos 1uF para cada watt de potência da fonte, que aliás nem sempre é seguida (tem fontes de PC de 600W que usam capacitor de 470uF). Considerando que fontes de notebook não trabalham sempre com 100% da potência nominal (65W), pode colocar o capacitor de 47uF, mas tenha em mente que ele vai durar menos do que o original (considerando que ambos tenham o mesmo nível de qualidade).
  4. zazulak
    Provavelmente sim. Geralmente se as memórias forem do mesmo fabricante e essa letra entre o '25' e o número que indica a capacidade forem iguais, é só gravar, soldar e correr pro abraço. Já se as memórias forem de fabricantes diferentes, antes de trocar você vai ter que dar uma consultada no datasheet de ambas pra ver se realmente são compatíveis.
  5. zazulak
    Sei que pode ter parecido maldade da minha parte perguntar se o Betinho é daltônico mas... vai que é mesmo. Lá nos idos de 96/97 trabalhei numa empresa onde tinha um técnico que toda hora vinha me pedir ajuda pra ler um resistor. Um dia eu me indignei e dei uma puteada nele, dizendo que se ele não queria aprender código de cores, era melhor desistir da eletrônica e virar quitandeiro, ou algo assim. Aí ele me disse que sabia o código de cores, mas era daltônico, não enxergava direito a cor vermelha, que aparecia pra ele mais como um cinza esverdeado. Pensa na vergonha que eu passei Agora, é verdade que esses resistores de mais de 4 faixas as vezes confundem. Alguns são de precisão, alguns incluem uma faixa pra indicar o coeficiente de temperatura, e alguns simplesmente tem uma última faixa preta, como esse do tópico, que na prática não significa nada. Um padrão de marcação que até hoje me obriga a correr pra consultar a tabela são aqueles smd que usam o padrão EIA-96, que são dois números seguidos por uma letra.. 01B, 37C, etc.. Sou do tempo que até os capacitores de poliéster usavam o código de cores. Lembra dos capacitores 'zebrinha':
  6. zazulak
    Tchê, mas tu é daltônico ou faltou na aula onde ensinam código de cores de resistor, hein É de 3 ohms, 1% de tolerância, e pelo tamanho, no máximo uns dois watts. Dá pra pôr um de 4r7/2W, ou adicionar um de 1r..1r5 em série com esse.
  7. zazulak
    Buenas, a resposta mais simples seria.. sim e não. A pinagem e o protocolo de comunicação dessas memórias é padrão. Mas, algumas memórias suportam algumas extensões da especificação SPI e outras não. Por exemplo, a Macronix MX25L8005 é de 8 megabits (1 megabyte), e a Winbond W25Q80 também. Só que a Winbond suporta um modo de comunicação chamado Dual-SPI, que permite a ela comunicar com o dobro da velocidade, usando dois pinos como saída, mandando dois bits por ciclo de clock em vez de apenas um. Se substituir a MX pela Winbond vai funcionar (a não ser que o próprio programa gravado nela tenha alguma restrição quanto ao CHIP ID da memória, mas isso é assunto para outro tópico), mas o contrário pode ser que não funcione, caso o chipset da placa use esse modo de comunicação dual-spi. O exemplo clássico é o notebook HP G42, que usa uma Winbond.. se trocar por outra que não suporte dual-spi (como essa MX que citei), não funciona nem com reza braba, mesmo que o arquivo gravado nela esteja correto.
  8. zazulak
    Buenas, dar aberto ou não vai depender de qual escala do multímetro você usou, e qual diodo você mediu. Já testou com outra unidade laser? Peguei algumas com esse defeito que a causa era ela.
  9. zazulak
    Buenas, veja esses componentes, especialmente o capacitor de 47uF:
  10. zazulak
    Buenas, antes de desligar eles ficam repetindo uma sequência de 3 bips curtos? Se ficam, estão desligando por ausência de carga na saída para preservar a bateria. Dependendo da versão, você consegue desabilitar essa função dando 3 toques curtos no botão l/d.
  11. zazulak
    Buenas, tem um macete que pode funcionar pra descobrir de quanto é a saída: Veja se o primário ainda tem continuidade entre o fio azul e vermelho. Se tiver, alimente ele com 110V por esses fios e meça a saída. Ela vai ser mais ou menos a tensão nominal. Geralmente o primário do transformador abre entre o marrom e o azul quando se liga o aparelho em 220 com a chave em 110, mas a outra metade do primário sobrevive. Se o transformador estiver totalmente queimado e não der pra identificar, pode pôr um de 9V.
  12. zazulak
    Se usa um LC501 no backlight, a placa é a com o código final 3001, correto? Como o @ohm disse, essa não usa um conversor step up pra alimentar os leds.. usa um step down. Por isso na medida entre o + e o terra deu uma medida de tensão tão alta.. ali você estava medindo a tensão total da entrada e não a saída. Nesse LC5901, tem dois jeitos de diminuir a corrente. Um é aumentar o resistor de source do fet. O outro é aumentar o valor do resistor no pino 8. Por exemplo, se tiver um de 6K8, pode pôr um de 10K.
  13. zazulak
    Provavelmente seja só uma solda fria. Não tenho o esquema dessa TV aqui mas, pelo que lembro, a única coisa que tem entre a saída do fly e o filamento é um resistor (que eu costumava jumpear pra dar uma sobrevida em TVs com o tubo fraco ).
  14. zazulak
    Que legal.. SQN. Tem umas versões desse chassi que usam a P984, que se consegue esquema, mas essa FSP124, já cavoquei até na camada pré-sal da deepweb e não achei. O jeito é analisar se baseando nos datasheets dos integrados usados. Que integrado ela usa no controle do PFC?
  15. zazulak
    Buenas, qual é o código dessa placa fonte? Seria a FSP124?
  16. zazulak
    Particularmente não recomendo muito o IRF640 para esse tipo de circuito, por causa de uma característica que geralmente o pessoal não presta muita atenção: a capacitância de gate. Não vai fazer ele não funcionar, mas ele pode superaquecer. As vezes um fet um pouco mais fraco é melhor, como o IRF530, é melhor nesse sentido. Os resistores estão todo ok agora?
  17. zazulak
    Ou, daria pra apelar prum método Zazulak™: Colocar um botão de contato momentâneo entre o dreno e source do Q31. Fiz isso num Lacerda que quando mandava desligar ele desligava e dali a pouco se religava sozinho.
  18. zazulak
    Veja o esquema que postei na mensagem 9. É de 10K, e vai justamente no pino que habilita o backlight.
  19. zazulak
    Faltou um, o do PFC
  20. zazulak
    Tchê, te aconselho a já comprar meia dúzia de galinhas pretas e chamar uma macumbeira pra fazer um trabalhado forte, porque esses HCD devem ter sido projetados pelo próprio capiroto, gela-perna, coisa-ruim, ou seja lá como é que chamam o tinhoso aí na sua região (o mesmo cara que projetou o motor 5 cilindros do Marea, mas isso já é assunto para outro fórum). Pra começar, desligue o coletor (ou tire fora) do Q1449. Iso vai inibir a proteção contra presença de tensão contínua nas saídas, e vai dar tempo para você medir qual das saídas está causando o desligamento. Depois de inibir a proteção, ligue o som (sem injetar sinal nem aumentar o volume) e meça a tensão nas saídas, até achar qual delas está com tensão contínua. Se o cliente mandou as caixas junto, veja qual delas vai dar um 'pipoco' quando o aparelho é acionado. Geralmente os defeitos no amplificador desses HCD são causados por um dos IRS2092. Quando for comprá-los, cuidado com os falsificados.. como esse integrado não é mais fabricado, o mercado está inundado de peças falsas.
  21. zazulak
    Buenas, peguei uma dessas com o famigerado defeito de imprimir tudo em preto, mas não totalmente. Tipo, na página de teste do Windows, os títulos ficam legíveis, mas todo o resto aparece como uma névoa cinza escura. Como járesolvi esse defeito trocentas vezes nas ML1660/1860/1865, fui direto nos transformadores das HVPS e no LM324, mas nenhum dos transformadores está com o secundário aberto. Mas.. o bloco das HVPS dessa impressora é diferente: ele tem um transformador a mais. De início notei que a linha de 24V estava baixa, caindo a cerca de 19V quando imprimia. Troquei o TL431 (o original é smd, pus um normal no lugar), o que fez a fonte ficar estabilizada em 23,6..23,7v, mas o sintoma não mudou. Troquei o LM324 que costuma dar defeito nas 1860 e afins, e o LM358, mas nada mudou. Aliás, até mudou quando pus um LM324 de procedência duvidosa.. passou a imprimir praticamente em branco. Mas, testando com 3 outros LM324 reconhecidamente bons, continuava imprimindo preto. Essa fonte tem um resistor de 200 mega (na linha de monitoração da tensão THV, que polariza o rolo de transferência), resistência que a maioria dos multímetros não consegue medir. Para testá-lo, peguei um outro resistor de valor alto e paralelei com ele, e medi na escala de 20 mega do multímetro. Deu o valor que eu tinha calculado da associação em paralelo, o que significa que o tal resistor (R213) está ok. Analisando as HVPS, vi que tem duas saídas que polarizam o cartucho de toner, e o cilindro (OPC) é aterrado. Tem uma tensão (DEV) que polariza o rolo de pré-carga, e uma que polariza aquele rolo que fica coberto de toner (MHV, de algumas centenas de volts negativos). A tensão que me intriga é a THV, que é gerada por dois circuitos em série, um de tensão positiva e outro de negativa, que não consegui medir os valores, porque a polaridade se inverte muito rápido. No fim, recolhi a placa fonte e, se a minha insônia (causada pelo monte de remédios que ando tomando ultimamente) assim o permitir, vou levantar o esquema das HVPS (no manual de serviço não tem o esquema da fonte). Pelo pouco que pude analisar em campo (a impressora está na assistência do cliente), é algo relacionado às tensões e à mudança de polaridade na linha THV. Alguém tem uma dica do que fazer nesse caso? A continuidade das molinhas de aterramento e afins já foi checada. E, com outra placa fonte a desgranida imprime normal... ps. Ela está sendo testada provisoriamente com o termistor do fusor de uma Brother, porque ela gentilmente 'doou' o seu termistor para outra Samsung. Acredito que esse não seja o defeito, porque o fusor aquece normalmente, e ela não dá erro de fusor. Quando se manda imprimir uma página de teste ela sinaliza erro, mas é por estar sendo testada sem o scanner.
  22. zazulak
    Buenas, que integrado ela usa como driver dos leds?
  23. zazulak
    Buenas, esquema da placa principal dessa TV por enquanto ninguém conseguiu (da fonte se consegue). Sobre os reguladores lineares, essa placa tem uma particularidade: Todos os reguladores são da versão ajustável. Em outras TVs é comum se usarem reguladores com saídas específicas, como 5, 3.3 e 1.8V. Para conferir se ele está ok, é só ver se tem exatamente 1,25V entre os pinos 1 e 2. A única tensão que achei estranha aí foi a de 1,5V, e a falta de uma de 1,8. Mas pode ser que seja mesmo 1,5V, se a memória ram for uma ddr3. Geralmente esse defeito de não ligar é causado pela memória flash corrompida (considerando que o raio não tenha fritado o processador). Essa TV tem duas, uma SPI e uma Nand. Mesmo com a Nand corrompida, se a SPI estiver OK, geralmente dá pra ligar e regravar a nand via pendrive. Os arquivos delas você encontra na área de downloads. Se tiver osciloscópio, pode conferir se tem atividade nos pinos 5 e 6 da flash spi no momento que a tv é ligada na tomada. Se tiver, é um bom sinal, quer dizer que o processador está vivo. ps. Confira também o sensor infravermelho. Se ele estiver com a saída sempre em nível 0, trava a TV e ela não responde a nenhum comando. Já peguei alguns casos de não ligar que eram causados por ele.
  24. zazulak

    dúvida Fonte Xbox One Fat

    zazulak respondeu o tópico de markim3l em Vídeo Games

    Buenas, pode pôr de 18 ou 20V. Veja se não queimou o U1.
  25. zazulak
    É, definitivamente o sensor não é aí. E, não recomendo remover a placa do retificador (devido a aqueles pontos de solda grandes, ela é bem difícil de tirar). Experimente esquentar a placa do retificador com um secador de cabelo ou soprador.. isso deve ser suficiente para a ventoinha partir. Informação inútil: Essa fonte tem um conector de comunicação que, junto com um acessório vendido pela Corsair dá pra ligar numa porta usb e ela informa o consumo e a rotação da ventoinha.

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