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Ou pode apelar para o método Zazulak™: Colocar o tal componente direto no notebook, e aí pode usar qualquer conector comum e qualquer fonte que o notebook nunca mais vai reclamar. Esse conector fino que a Dell está usando agora é muito frágil, e caro. Já tive casos de ter que trocar ele duas vezes em menos de 6 meses (acho que a cliente devia usar o cabo do notebook pra pular corda com ele conectado, ahah). Quando a comunicação acontece normalmente, colocando o osciloscópio nesse pino, se vê mais ou menos isso: Ali ele colocou o osciloscópio numa taxa de amostragem bem baixa.. se colocar numa base de tempo de uns 10uS/div, se vê um trem de pulsos semelhante ao que se vê nas linhas SCL/SDA das memórias i2C, tipo as 24xx, com uma amplitude de 3,3v. Apesar do mesmo conector, fonte de HP não funciona em Dell porque nos Dell essa linha é uma linha de comunicação digital, e nos HP é um sinal analógico: o notebook identifica a capacidade do carregador e estima quantos % ele está usando baseado no nível de tensão que o carregador envia por esse pino. Da mesma forma, se colocar um carregador de Dell num HP ele funciona, mas pode não carregar a bateria e limitar o clock. Dentro do notebook, essa linha PSID passa por um circuito de proteção, e vai para o EC. Por exemplo, num Vostro 1000, tem esse circuito: Se colocar um carregador de HP, que manda tensão DC (podendo chegar perto dos 19V) pelo pino central do conector, o PQ47 conduz e aterra o PS_ID_DISABLE, aí o EC entende que tem algo errado e inibe a comunicação. E o PQ47 aterra também o gate do PQ46, para isolar o pino do EC (nesse caso é o pino 110).

Galera, passando pra avisar que com o carregador original da minha esposa está funcionando 100%. Clock do processador, ram e gpu em funcionamento normal. Além da bateria voltar a carregar e sumir os avisos de Unknown Adapter. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado pela ajuda! Eu realmente não acreditei que era o carregador em momento algum, pela ignorância de ter testado com outros e ter dado exatamente o mesmo sintoma.. Salva ignorância de não saber que a mobo era que armava proteção por falta de confirmação da pinagem do carregador. Obrigado, dei joinha a todos que me ajudaram!

Boa tarde moçada, estou com um ps4 aqui na bancada e o mesmo está me dando uma canseira. A alguns meses ele apareceu pela primeira vez com o conector quebrado (cliente teria tropeçado no cabo ou o vídeo game teria caído, o negocio era que o conector hdmi estava todo solto) realizada a troca do conector voltou a funcionar normalmente, algumas semanas depois o vídeo game volta do mesmo jeito, refiz a troca e dessa vez dei uma reforçada nos conectores laterais para melhor fixação e durabilidade do conector, agora após uns 3 meses me volta novamente quem? Ao que parece aconteceu alguma coisa que fez com que ele quebrasse novamente o conector mesmo estando mais reforçada a fixação, o problema é que dessa vez ele ele levou dois pad's junto com ele, o pad 19 e o 14, seguindo a imagem fiz o jumper de ligação (vou colocar as imagens para ficar mais fácil o entendimento dos demais) mas o mesmo permaneceu sem apresentar imagem, conferi as bobinas de saída do ci panasonic e elas estão ok, conectei um cabo hdmi descascado que tenho e conferi a continuidade do referente pad e o caminho que ele deve seguir e não encontrei nenhum problema, não descarto a avaria no ci panasonic, mas antes de encomendar outro para testes quero fazer todos os testes possíveis pois o equipamento ao chegar ainda apresentou sinal de vídeo nos testes prévios durante o desmonte e durante a verificação não acredito que os pinos tenham entrado em curto durante o mesmo, quando ele chegou os pinos de fixação do conector estavam soltos e apenas os dois pads' que arrebentaram estavam levantando da placa. Alguém já passou por algo parecido?

Imagens que me ajudaram bastante, espere que sejam uteis pra você

Resolvi sim, mas infelizmente tive que me virar pra achar os diodos de proteção, não faz sentido nenhum, mas comigo ele não funcionou enquanto eu não coloquei o diodo que faltava.

Olá! Estou com um Sony vaio que não liga, como não encontrei os 3v e 5v passe a fazer uma inspeção visual encontrei o PU4103 queimado. Por ser um aparelho de um custo mais elevado não quero arriscar. Comprei o componente, mas não quero colocar agora, gostaria que os amigos me orientasse no seguinte: A queima desse componente pode ter sido por "stress" do mesmo? Existe a possibilidade de ter sido causado por um outro componente? Antes de colocar quais outros pontos devo fazer testes?

Boa noite amigo, parece ser defeito no CCD de leitura, mas isso pode ser causado por sujeira e falha na iluminação também, recomendo abrir e verificar se tem sujeira ou led queimado, caso não tenha nada disso muito provável que o CCD tenha danificado mesmo,

@Leonildo digo pq o u19 nessa arquitetura é uma falha! Ele só serve para gerenciamento de energia e cedo ou tarde da problema!!! Acredite, remove-lo é uma opção mais esperta pra não ter aparelho de garantia nas mãos! Sim! O ideal seria a remoção da l12 e ver se os 3v aparecem! Porém vi alguma coisa a respeito de curto e não achei em qual das msgs isso aparece!! Outra coisa que estranhei foi medir a l12 e ter dado 0ohm! Foi medido em relação ao terra será? Ou de um lado pro outro? Veja, essa placa tem até kits de reparo pois só dão defeito nos mesmos lugares, o que parece ser o caso!

Sou técnico em eletrônica há vários anos e preciso atualizar a bios do positivo do meu filho e não encontro o download.

1. Como conheceu o EletrônicaBR? Através do Google e indicação de outros amigos técnicos em informatica. 2. Qual seu nível técnico? Empresário e tecnico. 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? Pretendo passar os conhecimentos que tenho ao longo de 15 anos de carreira e aprender eletronica SMD para ensinar meu filho. 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Técnico em informática em Nioaque - MS a mais de 15 anos, treinamento e cursos.

@ljainfor deve ter sido curto mesmo. É remover ele e aferir os peds para confirmar se ainda tem curto!

Boa tarde amigo, tem como postar uma foto do erro?

Boa tarde! Após desmontar o fusor novamente, foi constatado desgaste e folga nas buchas do rolo pressor. Foi feita substituição das buchas, foi novamente desmontado a película, limpo e colocado bastante graxa. Feito isso a impressora voltou a funcionar normalmente, sem obstrução de papel na saída do fusor. Agradeço a todos que ajudaram na solução desse problema. Problema resolvido.

Buenas, movi o seu tópico para a área de identificação e equivalência de componentes, que acredito ser a mais apropriada para esse tipo de questão. Esse integrado é um LD7536, e é relativamente fácil de achar no comércio. Se for encomendar, confirme antes com o vendedor se é mesmo a versão de 6 pinos, pois ele também tem uma versão de 8 pinos. ps. Evite escrever o título todo em letras maiúsculas.

Saudação colega @Rogerio Nascimento Copiei: esses são compatíveis entre si, informação de site chinês: RT8205LGQW <=> RT8205AGQW <=> RT8205EGQW <=> TPS51125A . RT8205LZQW compatível com TPS51125, (trabalhando no Dell Latitude E5530 ) Claro que é sempre importante verificar o datasheet amigo.

@DigitalZone Info Está explicito nas regras gerais do fórum: " 2. Comportamento no fórum ... 2.2. Não são permitidos e passível de banimentos, suspensões e remoção de créditos e assinaturas: ... 2.2.6 Contribuir em um tópico incorreto sob intervenção da moderação." Entendo o empenho em ajudar o colega mas vamos esperar o mesmo efetuar as correções pedidas ok? Grato.

Bom Dia amigos, Sim esta placa é comum apresentar defeitos, e ela não é soldada e sim encaixada com muita pressão, mas na PCB principal ela é soldada. Peguei um assim, e re-soldei tudo tanto a parte de baixo quanto a de cima e mesmo assim não funcionou, fiz a troca do controlador e o dito voltou a funcionar perfeitamente, mas sei que voltará a dar problemas, pois este modelo é muito frágil a oscilação brusca de energia, ele pode queimar tanto por oscilação das baterias quanto da rede. Para uso doméstico até vai, mas para uso comercial não rola não, vou ver se tenho um esquema que fiz deste seu modelo, depois volto caso eu o ache onde guardei.

Bom dia. Retire a fusora , coloque uma folha e gire pra ver se está puxando a folha . Outra coisa é a solenóide , pois se ela estiver grudando vai puxar uma folha e antes da folha sair pela fusora já puxa a outra parando as duas dentro da impressora. Boa sorte.

@Carson boa tarde amigo, sou técnico em informatica e em telefonia móvel, eu uso para fazer desoxidação em placa de Smartphone, o produto q uso e alcool isopropílico, mais para cartuchos ai vc tem q usar a solução para desentupir o cartucho, a quantidade e de acordo com o produto q vc vai por ai, eu coloco o tando de alcool que cubra a placa agora o cartucho vc vai ter q colocar um tanto q cubra a cabeça de impressão, a respeito da velocidade e de sua preferencia, a unica diferença e q uma meche mais q a outra

Boa tarde, aconselho a verificar o funcionamento de todas as engrenagens, se todas estão com os dentes ok e girando normalmente. Também sugiro lubrificar bem o fusor com graxa adequada antes de colocar a película pois este problema pode ser ocasionado por falta de lubrificação. Boa sorte!

@Emanoel_2.0 imagem ao fundo veja se não tem uma imagem bem no fundo!

@Emanoel_2.0 seu tópico foi movido para a área correta »Notebooks Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico » Adicione o modelo da placa ao seu título.

muito obrigado!!! resolveu mesmo, era fuga no PD27, problema resolvido!!! obrigado a todos que me ajudaram, o problema era fuga no PD27. Problema resolvido!

As placas são similares mas quando liga não vai acender o backlight. Tera que substituir os seguintes resistores de uma placa para outra. RP68, RP71, RP83, RP85, RP87 e colocar o QPB7.

Ótima iniciativa Sr. William_R, quanto mais completo o tópico maior a chance de ajudarmos mais colegas. É nesse momento que vemos a importância do conhecimento e do desprendimento para ajudar.

Depende normalmente as peças na kabum tem preços acessiveis até no mercado livre você encontra peças com valores acessiveis porem eu prefiro a kabum para fazer esse tipo de compra

a 5600 talvez tenha a mesma fonte , mas a placa principal é diferente da minha.. a bios ( epprom ) também é diferente,e provavelmente a tcom também seja , a minha é a 6200, ( se não me engano, pois já entreguei a tv consertada ) mas vou baixar.. essas tvs da lg queima muito led e isso faz ela parar totalmente.. a tensao de alimentação dos leds sobe e caia, estabilizando em 100v. + ou -.. a gente fica louco procurando defeito onde não tem.. na verdade, os leds devem ser testados e o mercado tem um testador de led, uma fonte chaveada ajustavel de 0-320 v com até 0,500A ... eu não tinha, agora ja tenho... claro que quem quiser pode montar um circuitinho com uma ponte retificadora direto no 110 VAC, filtro rc e resistor e um potenciometro 🙂 obrigado pela iniciativa de compartilhar

Bom dia Não há driver de audio para Windows 7 e o usuário não consegue ouvir o som. Para resolver, siga os passos abaixo: 1. Baixe o driver de audio do Windows XP, escolha o arquivo Versão 5.12.1.3665. Se estiver instalado o Windows 7 32bits, baixe o driver do Windos XP de 32bits. Escolha o de 64 bits se estiver usando o Windows 7 de 64 bits. Link: https://www.asus.com/br/Motherboards/P5PEVM/HelpDesk_Download/ 2. Descompacte. Entre na pasta e procure por "setup". Clique com o botão direito e "Propriedades". Na aba "Compatibilidade", selecione a primeira caixa "Executar este programa em modo de compatibilidade para:" e selecione "Windows XP (Service Pack 3)". Depois "Aplicar" e feche a janela. Dois cliques em "setup" e terá o audio Boa sorte

esse teste mostrou que esse procedimento serviu tanto para o cristal de 32k com 4 terminais( aquele que é imbutido um capacitor ou um resistor junto) quanto o cristal de apenas 2 terminais então fiz esse vídeo mostrando pra vcs como testar o cristal de 32 k com o multímetro com frequencímetro modelo HIKARI HM-2090 TRUE RMS A placa não precisa necessariamente estar ligada na fonte ou com a bateria, a única coisa que ela precisará ter é a pilha de 3v, sem essa ou mesmo com a pilha não dando 3v esse teste não funcionará, simplesmente vocês iram pegar a ponteira vermelha e encostar em um dos terminais do cristal oscilador fazendo isso iram conferir o resultado no visor, essa frequência aparece antes do notebook dar o starter, e no desktop a mesma coisa a frequência aparece antes do computador ligar!! espero que gostem e joinha sempre é bom, eu sei que é um teste básico, mas muitas das vezes as pessoas ficam com medo de comprar um equipamento pensando que esse não servirá para medir então quem pensa em comprar esse modelo de multímetro com frequencímetro eu recomendo!! Até mais espero ter ajudado um pouco com essa minha dica!!! OBS Eu usei apenas uma das ponteiras ( usei a vermelha e preta eu não usei), alguns medem frequência com frequencímetro usando a ponteira preta no terra e a vermelha no cristal mas infelizmente no cristal de 32k esse tipo de teste não funcionou e já desssa forma que eu fiz funcionou perfeitamente mostrando a devida frequência!!!

Olá, eu consegui trocar o capacitor mencionado no outro post usando um ferro de soldar. Deu um pouco de trabalho, mas consegui. Tem que ir esquentando cada ponta soldada atrás da placa para derreter a solda e ir puxando um pouco de cada vez cada ponta do capacitor até sair, tudo com muito cuidado. O problema é segurar a placa e conseguir fazer isso ao mesmo tempo. Essa placa fica numa caixa cinza atrás da geladeira embaixo a esquerda. Tem que primeiro desligar a geladeira da tomada, abrir a tampa da caixa cinza e desconectar os plugues dos conectores da placa. Pra não perder a ligação, tire uma foto antes de desconectar. Para soldar o novo capacitor tem que ter cuidado na hora de aplicar a solda para não fechar contato com outros componentes atrás da placa. O capacitor mencionado é este em destaque na foto abaixo.

Obrigado Natan, o colega pediu para que eu testasse esse regulador com ele ligado. Mas vou deixar o aparelho numa assistência na capital. Mas pratico. Pagar caro mas é menos estressante.

Só estou adiantando minha bancada pra poder passar o feriado tranquilo, semana que vem volto nele e repasso aqui pra vcs o que acontecer.

Olha vamos lá amigos, eu costumo fazer da seguinte forma, acredito que muito parecido como o amigo acima descreveu. É que teve alguns pontos que não entendi muito bem, mas isso é porque eu sempre fui péssimo em interpretação de textos. kkkkkkkk Então eu costumo deixar a fonte assimétrica em amperagem máxima e a tensão 0v, então vou subindo a tensão de acordo com a capacidade da linha em teste. Eu sempre tomo cuidado com o seguinte, sempre retirar processador, memoria... e mesmo se for na curto logo no power jack, eu costumo verificar se não tem nenhum mosfet fugando. Eu injeto algo em torno de 1,3v no DC Jack e verifica em todas as bobinas se existe alguma tensão aproximada a tensão que eu estou injetando no DC Jack. Caso algum bobina tenha tensão, indica que tem algum mosfet fugando e que certamente o problema é somente a troca dele. Feito o teste primário de fugas, ai você tem que ir acompanhando o esquema para saber onde pode estar o defeito. Lembrando que a primeira coisa que deve ter é o circuito primário com 3v e 5v na maioria das placas, somente 5v em algumas e placas como samsung não tem 3v e 5v antes do Start. Pode-se usar uma tabela de resistência também para saber se um circuito esta em curto.... Primário acima de 2000ohms 3v e 5v acima de 30ohms Chipset acima de 3 ohms Processador acima de 3ohms fontes terciarias acima de 30ohms Regulador PWM primário acima de 30ohms Qualquer valor abaixo dos descritos acima, indica que o circuito esta em curto.

@andremprs, Pra descobrir curto eu faço ou pouco diferente. Caso esteja fazendo errado, algum colega me corrija. Eu deixo a corrente em 1,5 - 2 A dependendo de onde injeto a tensão, pois alguns componentes não esquentarão com a corrente baixa em caso de curto. Um exemplo é o SIO, só achei problema nele quando subi a corrente para 2,5 A. Voltando, eu deixo a tensão no 0 V e vou subindo ela conforme o circuito. Se eu estiver procurando curto na linda de 3V eu não posso passar dessa tensão, óbvio. Se na fonte a tensão baixar e a corrente subir, temos um curto naquele circuito e algum componente deve esquentar, caso não esquente, eu subo a corrente e vou analisando. O que ocorre quando vc encontra essa situação da tensão se normalizar e a corrente cair, pode ser o circuito de proteção agindo, ele deixa de saturar o mosfet, consequentemente não deixa a corrente circular no referido circuito. A grosso modo, a proteção é ativada pra que não queime mais componentes. Se ajudou, deixa um joinha. Grande abraço.

Parabens pelo serviço ,não esqueça do joinha pro amigos

Segue esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/40261-hp-compaq-pavillion-dm4-murray-6050a2345401-mb-a03

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Amigos vou colocar aqui uma ajuda aos amigos que estão iniciando no reparo de notebooks e que se deparam com placas que não ligam e não sabem por onde começar. Antes de tudo tenha certeza que o carregar está funcionando 100%. DcJack 19v (tensão do carregador) => Mosfet 19v => Mosfet 19v => Bobina 19v e/ou 12v <= Mosfet 12v <= Conector da bateria Tensões que devem estar presentes na placa antes de apertar o botão de ligar: 19v na bobina depois do dcjack e dos 2 fets e 5v e 3.3v nas bobinas depois do PWM primário. Obs: os 12v é no caso de estar apenas conectado na bateria, sem o carregador. Checar também 3.3v no botão de power, 3.3v na alimentação da Bios e 3.3v na alimentação do Super I/O Sei que isso é apenas o básico e que pode sofrer pequenas alterações em alguns projetos, mais quero de alguma forma ajudar um pouco os amigos iniciantes, desculpe se não fui tão claro eu também não sou muito experiente na eletrônica, mais aqui no fórum tem amigos com grande capacidade que podem ajudar a tirar as dúvidas, então é só perguntar. Se gostou deixa seu JOINHA.